Основні проблеми утеплення стін зсередини і поширені помилки.
Робота утеплення всередині і зовні на практиці: наочна схема.
Причини, що призводять до заборони на роботи по зовнішньому утепленню стін:
- Заборона від влади на зміну фасаду, що виходить на центральну вулицю і / або становить культурну цінність будівлі;
- Наявність за стіною деформаційного шва між будівлями;
- Розміщення шахти ліфта за стіною або іншого неопалюваного приміщення при відсутності можливості змонтувати в ньому утеплення.
У народі частіше практикується метод утеплення стін зсередини, зазвичай пінопластом, що може привести до поширеної помилку. Пінопласт наклеюється на стіни і чим-небудь закривається, зазвичай гіпсокартоном. Потім проводять декоративну обробку по гіпсокартону (поклейка шпалер, фарбування). Більше половини товщини стіни в такому випадку так і залишається холодної, а вогкість і зовсім не затримується. Справа в тому, що через рік або два в такому випадку неминуче утвориться цвіль усередині стіни і помітити її відразу не так просто. Відбувається це через те що не враховують дифузію водяної пари і таким чином між утеплювачем і холодною стіною утворюється вогкість, сприятлива для поступового утворення цвілі. Конденсат буде поступово рухатися до внутрішнього шару стіни і руйнувати її і обробний шар. Все це призведе до нових втрат тепла і підвищення вологості. Особливо вразливі в цьому плані цегельні стіни.
Найбільш ефективним і прийнятним буде внутрішнє утеплення стін якщо захід такого роду спочатку закладено в самому проекті будівництва будівлі, наприклад як при сучасному будівництві каркасного будинку. Наявне утеплення просто усиляется точно таким же ізолятором, який і використовувався під час будівництва будинку. Те ж саме відноситься і до дерев'яних будинків, які утеплюються все тим же деревом.
Вибір матеріалів для внутрішнього утеплення і їх відмінності в монтажі.
Не економте на матеріалах і не пропускайте пункти технологічного процесу. Вимоги до процесу внутрішнього утеплення стін такі: максимально суха стіна і максимально паронепроникним і гідроізолірующій утеплювач, який буде розділяти стіну і простір приміщення. Не можна щоб утеплювач при монтажі мав шви, стики, щілини або зазори в які може потрапити конденсат. Зовсім не підходять в якості утеплювача волокнисті, влагопоглощающие, паропроникні матеріали, наприклад мінвата, рідка кераміка, корковий матеріал, гіпсокартон, тепла штукатурка. Гіпсокартон і теплу штукатурку можна використовувати тільки на фінішному етапі утеплення, але про це нижче. Бажано перед пристроєм утеплювача на стіну проперфоріровать матеріал голчастим валиком. Примітка: існує таке визначення як точка роси - це температура, до якої повинен охолонути повітря так, щоб пара, що міститься в ньому, досягла стану насичення і почала конденсуватися в росу. Це визначення буде використовуватися в статті нижче.
Самий універсальний варіант при перерахованих вище вимогах - це зведення ще однієї стіни всередині приміщення, яка буде або щільно зістиковуватися з зовнішньої, або ж утворювати повітряний зазор між стінами для розміщення там шару утеплювача. Мінус у цього варіанту всього один: товщина нової стіни «з'їсть» пристойний обсяг внутрішньої площі аж до 3-7 м 2.
Подвійна стіна з різних матеріалів з використанням нагрівальних елементів. Такий варіант рятує в сильний мороз і береже стіну від руйнування і освіти вогкості. Споруджується наступним чином: на поверхні зовнішньої стіни монтуються нагрівальні елементи, які можна включати в мороз щоб прогріти внутрішню поверхню стіни і змістити точку роси в її середину. Для обробки споруджується друга стінка з гіпсокартону або стінка в півцеглини, а утеплювач монтується на цю фальш-стінку в отворі між нею і стіною. Між матеріалами є повітряний прошарок. Мінуси цього варіанту:
- Якщо стіна не бетонна, то буде потрібно її попереднє вирівнювання розчином з гідрофобною домішкою або готовими сумішами, які використовуються при обробці ванних або басейнів. Добре було б проводити обштукатурювання з використанням маяків, якщо величина перепадів рівня стіни перевищує 10 мм. Нехай штукатурка висохне сама за кілька днів і стане міцною, не варто прискорювати це обігрівачами. Штукатурку потім прогрунтуйте;
- Будуть потрібні величезні витрати на електрику, тому що за фактом обігріватися буде вулиця, а не повітря в приміщенні.
Спінений поліуретан може забезпечити вологостійкий бар'єр з відмінними теплоізоляційними властивостями. Забезпечить стовідсотковий захист від утворення конденсату. Мінуси поліуретану:
- Мала щільність і міцність, матеріал не витримає оштукатурювання і фінішну облицювання, тому знадобиться зведення стіни з гіпсокартону, змонтованої на каркасі з кріпленнями на сусідні стіни, стелю та підлогу. Точка роси буде або на стику стіни і поліуретану, або в товщі утеплювача;
- Чи не простий в нанесенні. Спінений поліуретан спочатку є спіненою рідина, яка швидко затвердіє. Для формування рівній поверхні потрібної товщини необхідно зробити опалубку і послідовно частинами заповнювати цією піною простір. Каркаси, як при утепленні зовнішніх стін або стельових перекриттів, тут використовувати не можна, тому що його елементи (дерев'яні або металеві) будуть лише сприяти проникненню вологи та холоду.
Після того як ви сформували всю теплоізоляційну поверхню можна приступати до пристрою гідро- і парозахисту. Скористайтеся для цього поліетиленовою плівкою, закріпіть її до сусідніх стін, підлоги і стелі рейками, приклеєними на мастику або герметик.
Пінополістирол (екструдований пінополістирол, ЕППС, Піноплекс) - сумнівний варіант утеплення. Матеріал являє собою гладкі щільні листи. Розмір листів стандартний: 100х100 або 100х50. Якщо ви все ж вирішили утеплювати стіни цим матеріалом, то проявіть особливу увагу його монтажу, адже матеріал не відповідає необхідним характеристикам для внутрішнього утеплення непризначених для цього стін.
- По-перше матеріал не екологічний - це дуже важливо;
- Спосіб його кріплення вимагає попереднього вирівнювання стіни (якщо вона не бетонна) і звичний цементно-піщаний розчин тут не підходить, найкраще підійдуть суміші, що утворюють вологозахисний шар (такі суміші використовують в обробці ванних і басейнів). Бажано штукатурьте з використанням маяків, якщо величина перепадів рівня стіни перевищує 10 мм. Дозвольте штукатурці висохнути природним чином протягом кількох днів, не варто використовувати обігрівач. Штукатурку потім прогрунтуйте;
- Матеріал важко стикується зі стіною без використання додаткових розчинів. Дуже важливо щоб ви якомога щільніше підігнали листи один до одного, а на торці сусідніх листів завдали герметик. Як зазвичай прийнято при використанні пінопласту, розчин наносять у вигляді окремих коржів. Такий варіант відразу відпадає при утепленні всередині. Адже таким чином з'являться повітряні порожнини, де буде накопичуватися конденсат, так що врешті-решт вода знайде щілини і потрапить в середину приміщення, сприяючи цвілі, і зіпсує обробку. Тому важливо щоб ви наносили клеїть рівномірно по всьому листу і забезпечили його щільне зчеплення зі стіною. У варіанті з Піноплекс обов'язково перфорує поверхню матеріалу голчастим валиком перед тим як наносити розчин.
- Через фіксованих розмірів в будь-якому випадку утворює стики від яких повністю позбутися не вийде. Присутність будь-яких стиків погіршує герметичність;
- Чи не вийде використовувати звичні анкерні кріплення для пінопласту, в іншому випадку вони будуть утворювати негерметичні переходи на весь шар утеплювача.
Порада: якщо ви задумали армування сіткою і оштукатурювання поверх пінопласту, то краще підсильте конструкцію «Т» подібними профілями які заводяться між листами пінопласту і зміцнюються зверху і знизу до стелі й підлоги. При використанні пінополістиролу високої щільності можна обмежитися армуванням і оштукатурюванням і не робити більше ніяку обробку.
Підготовка стін перед утепленням і порядок проведення основних робіт.
Як вже говорилося, не варто економити на матеріалах, інакше спроби заощадити з великою ймовірністю можуть привести вас до великих проблем з утепленням будинку. Для дотримання технології утеплення стін проводите монтаж виключно в теплу пору року, коли немає опадів і підвищеної вологості зовнішнього повітря. Важливо дати стіні добре просихати після кожного з етапів підготовки. Спочатку очистіть стіну від всіх покриттів, бажано аж до штукатурки включно. Перед вами повинна бути чиста бетонна або цегляна стіна. Очистіть її пилососом або віником. Приділіть особливу увагу самим сирих місцях, і місцях з цвіллю, обробіть її антисептиком. Максимально знизьте вологість, просушіть стіну (можна скористатися тепловою гарматою або обігрівачем). Після того як стіна добре просохла, можна почати грунтування ґрунтовкою глибокого проникнення. Якщо ви споруджуєте стіну з нагрівальними елементами або використовуєте пінопласт в утепленні і при цьому ваша стіна не бетонна, то перед ґрунтуванням необхідно обштукатурити і вирівняти стіну, використовуючи спеціальні гідрофобні розчини. В інших випадках просто закрийте всі стики влагоустойчивим розчином, мастикою або герметиком. Якщо в стінах є порожнечі, можна просвердлити невеликі отвори і вкачати туди піну - вона заповнить і порожнечі і можливі щілини, стики. Тепер можна наносити і закріплювати утеплювач на стіну. Залежно від видів утеплювачів змінюються і технології їх влаштування, про них докладніше написано вище. Після будь-якого монтажу стіну знову залишають на період висихання, а потім переходять до монтажу другої стінки під оздоблювальний матеріал (шпалери, фарбування, плитка, пробка і т.д.). Краще спорудити каркас для гіпсокартону зі зміцненням на сусідні стіни, підлогу і стелю. Між стінкою і утеплювачем залишається зазор 2-5 см. Якщо використовуєте пінополістирол високої щільності, можна обмежитися тільки його армуванням сіткою і оштукатурюванням, але загальний результат і довговічність буде залежати тільки від якості монтажу самого пінопласту.