За останній час все більше наших туристів-водників починає застосовувати вітрила на своїх байдарках. На прохання початківців вітрильників друкуємо першу частину статті про вітрильному озброєнні байдарки і основні правила плавання під вітрилами.
Серед новачків існує думка, що варто тільки поставити вітрило (який - неважливо) і байдарка попливе «сама», а плавання при цьому - одне суцільне задоволення. Нерідко про безпеку взагалі не замислюються, не враховують, що, як правило, плавання під вітрилами проходять на відкритих водоймах, з видаленням від берега; не розуміють, що байдарка, яка не має баластного кіля, може легко перекинутися при, здавалося б, легкому пориві вітру пли від незначної помилки рульового. Легковажний підхід до питань безпеки неприпустимий. Необхідно тверезо оцінювати і рівень кваліфікації туристів, які вирушають у похід з використанням вітрил, і підготовку їх техніки. Повинно бути зроблено все, щоб звести до мінімуму небезпеку аварії під час плавання, але треба підготувати екіпажі і до того, щоб, якщо аварія все-таки сталася, кожен знав, що робити.
Інформація про зображення
Байдарка під вітрилом
Найпростіше вітрильне озброєння - пряме, з прямокутним вітрилом на реї, підвішеному за середину (див. №55), може дати байдарці швидкість, цілком достатню для руху на маршруті, але, на жаль, тільки при плаванні на повних курсах - з попутним вітром. З досвіду ж туристських ходи по порівняно великих водойм можна зробити висновок, що на рух повними курсами доводиться - на жаль! - не більше третини всього часу ходу під вітрилом. Інші дві третини - рух гострими курсами і лавірування. Тому туристи, охочі оснастити свою байдарку дійсно ефективними вітрилами, повинні подбати про їх лавіровочних якостях.
Форсувати байдарку вітрилами можна тільки на гонках. Досвід показує, що для туристських походів па байдарках поширених у нас типів ( «Салют», «Нептун», «RZ-85», «Ладога», «Луч») максимально допустима площа парусності 4,0-4,5 м 2. байдарки «Прима» та «Колібрі» в поході повинні нести вітрила площею до 3,5 м 2. Зазначені площі слід ще зменшити на 20-25% при наявності будь-яких несприятливих обставин (малодосвідчений екіпаж, стара байдарка і т. п.) . В принципі ставити вітрила можна тільки на абсолютно справну байдарку нормальних размерений за умови, що її навантаження, включаючи вагу озброєння, не вище зазначеної в паспорті.
Інформація про зображення
Схеми парусного озброєння основних типів
Збільшення площі вітрил вище зазначеної практично - в поході - не дає помітних переваг. Для безпечного несення великих вітрил доводиться часто брати рифи, що саме по собі нерідко є процедурою небезпечною. Навіть ретельно заріфленние вітрила суттєво втрачають свої лавіровочние якості. Не брати ж рифи, а йти, потравлівая шкети, і того гірше. Треба прагнути до поліпшення якості вітрил, а не збільшення їх площі. Крім того, варто врахувати, що з невеликими вітрилами початківці туристи будуть відчувати себе впевненіше, особливо в свіжий вітер.
Якщо вітрильне озброєння складається з грота і стакселя, ставлення їх площ слід приймати рівним 2: 1.
Які ж вітрила шити для байдарки? Найбільш поширеним типом озброєння стали бермудські вітрила, що володіють найкращими лавіровочнимі якостями. До недоліків їх слід віднести складність конструкції щогли і високе положення центру парусності.
Гафельним вітрила менш ефективні, але щогла виходить нижче і простіше, істотно нижче положення центру парусності.
Рейкові і латинські варіанти озброєння прості у виготовленні. У більшості випадків вдається поставити щоглу, що не раскрепляя відтягненнями (штаг, Вант); центр парусності розташований низько, але, на жаль, лавіровочние якості (перш за все, рейкового варіанти) найчастіше залишають бажати кращого. Власникам «Нептунів», мають штатне озброєння (рейковий грот), раджу трохи продовжити щоглу і пошити новий стаксель великих розмірів - з деяким заходом за щоглу. Латинське озброєння розглядається як дуже перспективний для малих човнів взагалі: воно досить практично, а за умови ретельної центрування вдається домогтися і прийнятних лавіровочних якостей.
Стаксельні озброєння рекомендувати для туристичних цілей поки рано: при всій простоті конструкції довести його до отримання високих лавіровочних якостей важко.
При проектуванні і пошитті вітрил слід керуватися статтею Д. Н. Коровельского, вміщеній в збірнику №3 (1964 г.). або рекомендаціями книги «15 проектів суден для аматорської будівлі».
Інформація про зображення
Ескіз пера керма для тримісного «Салюта» з вітрильним озброєнням
Бермудський грот Не робіть занадто «горбатим»: стрілки. 18-20 см для вітрила площею 3,0-3,5 м 2 цілком достатньо. Бажано у верхній його частині поставити одну або дві наскрізні лати з текстоліту або гетинаксу. Невеликий за розмірами фалового дощечка обов'язкове. На кути вітрил нашейте накладки-потовщення - боут. У них робляться отвори - люверси, в які вплутуються шкоти і фали. Припустимо (але гірше) пришити в кутах невеликі петельки з шпуру - кренгельси.
Настійно рекомендую зробити спеціальний пристрій для навертання грота на гик - патент-риф (див. №56); якщо такого пристрою немає, не забудьте нашити одну-дві лінії риф-бантів для взяття рифів - зменшення площі вітрила при посилення вітру.
Рангоут - щоглу, гик, гафель, рейки найпростіше виготовити з алюмінієвої трубки. Для бермудського озброєння щогла, розкріплювати Вант і штаг, повинна мати діаметр 30-35 мм при товщині стінки 1,5-2,0 мм; тонша буде сильно прогинатися під вітер, доведеться ставити краспіцу з ромбо-ванти. Зазвичай високу щоглу доводиться робити розбірний - з двох-трьох секцій.
Для інших варіантів озброєння порівняно коротку, але не розкріплювати стоячим такелажем щоглу слід робити з трубки такого ж діаметру, але товщиною 2,0-2,5 мм.
Гик, гафель, рейки можна зробити з трубки діаметром 20-25 мм з товщиною стінки 1 мм.
Ванти і штаги краще вирізати з тонкого сталевого оцинкованого або нержавіючого троса діаметром 2,0-3,0 мм. В крайньому випадку, поставте «полукапроновие» чи інші шнури: важливо, щоб вони були досить міцні і не витягувалися; природно, при цьому і талрепи для набивання вант повинні бути «м'якими».
Інформація про зображення
Ескіз качки і бортового гачка на поздовжньому фальшборті
Кінці всіх трубок рангоуту, в тому числі і кінці кожної секції, заглушите пробками для герметизації і додання деякої плавучості. На топі щогли поставте флюгер або вимпел. Вище за всіх кріпиться оковка ахтерштаг, нижче її - оковка штага і вант.
Для підйому бермудського грота щоглу треба обладнати лікпазом (варіант найкращий, але і найскладніший) або рейкою під повзуни, пришиті до передньої шкаторини. Потрібна особлива акуратність, щоб в місцях з'єднання секцій щогли при постановці та прибирання грота не було заїдань. Простий, зручний і для туристських походів цілком прийнятний спосіб постановки грота на сегарсах - кільцях, але при цьому ванти доведеться кріпити до самого тону .мачти, хоча вигідніше кріпити їх нижче. Якщо застосований патент-риф, нижній сегарс (або, краще, два) треба зробити швидкознімним, наприклад, з'єднавши його з ліктросом карабинчиком або штерт-тасьомочкою.
Шківи фалів грота і стакселя ставляться один під іншим. Ходові кінці фалів кріпляться кожен на своїй качці, розташованої на шверци-балці або на самій щоглі. Відрегулювавши натяг фала, корисно поставити на трос стопорний кульку, який закладається за ріг качки. В аварійній ситуації буде легко зняти кулька з качки, щоб швидко прибрати вітрило. Ходові кінці фалів завжди повинні бути укладені акуратними бухтами, щоб снасть не заплутатися при термінової прибирання вітрила.
На байдарці можна «вийти на бак», щоб закріпити галсового кут вітрила, пристебнути або відстебнути стаксель від штага, тому-найпростіше зробити передню шкаторини стакселя вільної, не пов'язаної зі штазі взагалі. Відтяжка галсового кута вітрила проводиться через отвір в окутті на форштевне, а кінець її кріпиться на качці в кокпіті. Такий варіант дозволяє швидко прибирати стаксель, замінювати його. На байдарках, озброює для гонок, часто застосовують пристрій для закрутки стакселя - навертання його на штаг. Це досить складне пристосування, але, природно, воно буде корисним і в туристичному плаванні (див. №11. №52 та «15 проектів»).
Практично всі байдарки для протидії дрейфу оснащуються бортовими навісними колами - опускаються шверци. Звичайно, більш ефективний варіант з центральним - в ДП - опускається швертом, але застосування його пов'язано зі значними труднощами герметизації з'єднань швертового колодязя з оболонкою і необхідністю робити в ній проріз, небажану з багатьох міркувань. Іноді ставлять кіль-плавник або два виличні кіля на різного роду м'яких бандажах, що охоплюють корпус байдарки, однак такі кили, які не можна швидко прибрати (підняти), не можна рекомендувати для використання в туристських умовах.
Прикріплюється до поздовжніх фальшборті байдарки шверцбалка може бути зроблена з дерев'яного бруска або алюмінієвої трубки ∅30X2. У збірнику №30 приведена досить проста і надійна конструкція балки і вузлів її кріплення; слід віддати перевагу другому - за допомогою нижньої поперечини - варіанту. Важливо забезпечити максимальну жорсткість всього вузла - щогла, кільсон, шпангоут, шверци-балка, фальшборти.
Площа зануреної частини кожного тверда повинна становити 0,12-0,15 м2. Найбільш ефективні шверци з подовженням λ = 3. Не слід робити тверді надто великими, так як вони роблять помітний опір руху човна.
Шверци повинні бути поворотними. При ударі об перешкоду твердий повинен вільно відкидатися назад, інакше він може бути погнутий або навіть зламаний, може постраждати і фальшборт. У ряді випадків посадка жорстко закріпленим шверци на перешкоду створює реальну загрозу перекидання байдарки.
Зробивши в нижній задній частині шверци невеликий отвір, за допомогою гачка, прикріпленого до фальшборту, можна фіксувати шверци в піднятому положенні. Це просте пристосування дає можливість не побоюватися поломок при підході до берега. Навітряну шверци обов'язково потрібно піднімати: через крен він потрапляє в невигідні умови і шкоди від нього більше, ніж користі. При русі попутними курсами і тоді, коли вітер стійкий і несильний, можна підняти обидва шверци, тим самим зменшивши опір байдарки руху. Для підвищення ефективності шверци рекомендується зміцнювати на торцях балки не вертикально, а під деяким кутом до ДП (скажімо, 5-8 °). Тоді опушений подветренний шверци при ході з креном займе положення, близьке до вертикального.
На кінці шверцбалкі ставляться вант-путенси і стоси проводки стаксель-шкотів: і те й інше має вигляд рим-болта з нержавіючої сталі або бронзи.
Штатний кермо серійних байдарок малоефективний. Перо керма слід дещо збільшити, подовживши відповідно до ескізу. Слід подбати про чистоту поверхні керма і шверцев, кромки їх загострити.
Прихильники збереження штатного педального управління вважають важливим те, що під час плавання шкот можна тримати поперемінно то однією, то іншою рукою, тому руки не втомлюються, але багато хто вважає більш зручним і надійним ручне управління за допомогою жорсткого румпеля. Ось доводи проти педального управління. У поході рульовому доводиться подовгу сидіти в досить-таки незручному положенні, коли ноги буквально «прив'язані» до педалей, втомлюються, затікають. Дуже хочеться змінити позу, але зробити цього не можна. Через такого стомлення можуть бути помилки в роботі з кермом, іноді небезпечні. Проведені в кокпіті штуртроса педального управління займають (як і самі педалі) місце, плутаються і витягуються. Тримаючи ж румпель в руці, можна як завгодно і часто міняти позу, переміщатися по кокпіту, допомагати шкотового в откреніваніі. Управління виходить більш тонким або, краще сказати, точним. Зробивши румпель досить довгим, в потрібний момент можна. передати управління шкотового.
Інформація про зображення
Ескіз зручного буксирного гака
Румпель зазвичай роблять з алюмінієвої трубки і шарнірно кріплять до правого кінця поперечки керма. Від падіння в воду румпель страхується мотузяною петелькою; її можна закріпити в стику заднього фальшборту. Своєю середньою частиною румпель лягає на спеціальний гачок (див. Ескіз), причому з внутрішньої сторони фальшборту в цьому ж місці кріпиться качка, за яку закладають (але не прив'язують!) Гику-шкот. Таке ж пристрій з гачка і качки ставлять і по лівому фальшборту. Щоб не робити зайвих отворів, качку і гачок кріплять на одному наскрізному болті. Отвори в фальшборті обделивают мідною трубкою.
Зібране весло укладають одним кінцем на шверцбалку (від падіння в воду його страхує ванта), а іншим - на гачок, причому водос'емная гумова шайба на веслі надійно фіксується в вигині гачка. Весло нікому не заважає, завжди під рукою. На задній фальшборт слід поставити небольшою качку (гачок) для кріплення сорліня, який утримує перо керма в піднятому положенні. Необхідний також міцний гачок для буксирування аварійного байдарки.
У кокні байдарки завжди тісно, вставати не можна. Це висуває особливі вимоги до зручності розташування всіх деталей і вузлів вітрильного озброєння. Перш ніж закріпити ту ж качку, перевірте, чи не будете ви її зачіпати при переміщенні від борта до борта під час зміни галс!
Для зручності откреніванія туристам, які мають досвід плавання під вітрилами, можна рекомендувати виготовити «виносні» сидіння для шкотового. Однією стороною сидіння розмірами
150X300 кріпиться до шверцбалке, інший - до фальшборту. Треба пам'ятати, що таке откреніваніе вимагає узгодженості дій воно може бути застосовано, коли дме рівний, не надто сильний вітер, і абсолютно неприпустимо, коли вітер нестійкий, шквалистий. Завжди є небезпека, що при раптовому ослабленні вітру або, якщо байдарка призвело до вітру, вона може перекинутися «на вітер»!
Тепер про підготовку самої байдарки. Штатні спинки дуже незручні. Варто зробити нові з дошки або фанери на всю ширину кокпіта і обклеїти передню їхній бік поролоном.
Якщо є можливість, зробіть корпус байдарки більш жорстким: незамкнуті шпангоути разопріте відрізками алюмінієвої трубки або профілю; поздовжні фальшборти по всій довжині підкріпите накладним алюмінієвим кутником; стягніть краю байдарки тросом (завдяки цьому виберуться люфти в з'єднаннях набору, пріподимутся штевні - покращиться повороткість). Стягування робиться наступним чином. У нижній частині штевнів просвердлюють по одному отвору, в які протягають сталевий трос ∅4-5 мм. Вільні кінці кожного троса проводять від штевня до міделю всередині крайнього шпангоута, потім вгору і вздовж бортів над бімс наступного шпангоута, і з'єднують гвинтовими стяжками-талрепами.
В якості основних обсягів плавучості і дуже зручних сидінь раджу використовувати надувні матраци: їх потрібно несильно надути, скласти «кріслом» в кокпіті і ретельно прив'язати. Крім того, в частині байдарки треба вкласти по одному, а краще за два ПХВ-м'ячі або камери, а зверху - на деці - закріпити по одному надувному рятувальному колі. Замість надувних матраців можна використовувати чотири дитячих надувних «колоди»: два з них покладіть в краю, а два - по бортах в середній частині човна (трохи наперед від миделя). У форпік, зазвичай не завантажується в поході, разом з колодою добре увійде ще й м'яч. Не зайве буде нагадати про необхідність в поході перевіряти ємності перед спуском байдарок на воду.