Використання натрієвих ламп Навіщо вони потрібні?
За повідомленням Ed Rosenthal дугові лампи (по-англійськи - HID) світять в два рази ефективніше, ніж лампи денного світла тієї ж потужності - це пояснюється маленькими розмірами випромінювача, світло від якого набагато легше направляється в потрібну сторону і іншими особливостями конструкції. Оскільки ЛДС випромінює по всій поверхні, сконструювати для них досить ефективний відбивач складніше, розмір же і витрата матеріалу будуть набагато більше. Крім того за допомогою дугових ламп можна створити значно більшу освітленість. Стеля її для ламп денного світла становить 40-50 ват на кв. фут, а за допомогою HID можна без особливих проблем домогтися в 2-3 рази більшою! Для рослин (зокрема, конопель) підходять два різновиди ламп класу HID - натрієві високого тиску (HPS або ДНаТ) і метал-галідние (MH, вітчизняний представник - ДРИ, ртутно-иодная). З точки зору людини натрієві лампи на 10% ефективніше метал-галідних, але з точки зору рослин - навпаки, оскільки людям і рослинам потрібні абсолютно різні ділянки спектру. Питання це взагалі-то трохи спірне, і кожен другий джерело стверджує по-своєму. Оскільки натрієві лампи застосовуються (у нас принаймні) набагато ширше метал-галідних, то основна увага буде приділятися саме їм. Загальні рекомендації однаково справедливі для обох типів ламп, відрізняються тільки електрична частина і методи усунення неполадок.
З економічної точки зору вони також набагато вигідніше - міняти лампи рекомендується раз на півроку, а одна ДНаТ-400 успішно заміняє 15..20 ЛДС по 40 ват. Крім того стoіт згадати про баласту - набагато зручніше працювати з одним середнього розміру ніж з п'ятнадцятьма маленькими. Оскільки як уже говорилося електроенергія використовується дуговими лампами вдвічі ефективніше ніж ЛДС, то при їх використанні той же результат виходить при вдвічі меншому її витраті. Ці лампи можна використовувати навіть для дуже маленьких плантацій - сама малопотужна ДНаТ на 70 ват якраз підійде для площі 1-2 кв. фута. На Рис. 3 зображена конструкція одного західного товариша, котрий використовує метод ScrOG. Для освітлення застосована лампа HPS на 150 ват, рефлектор закритий склом для затримання зайвих теплових променів. Площа сітки з шишками - 3 кв. фута, вік клонів - 30 (!) днів, сорт C99. Як бачите, навіть з далеко не ідеальним рефлектором результати просто вражають уяву!
Як вони працюють?
Усередині зовнішнього скляного балона ДНаТ'а знаходиться «пальник» - трубка з алюмінієвої кераміки заповнена розрідженим газом, в якому між двох електродів створюється електричний розряд (дуга). У пальник також вводиться ртуть і натрій (в ДРИ замість натрію застосовуються Галогеніди різних металів, і пальник робиться з кварцового скла) Для обмеження струму дуги використовується спеціальний індуктивний (дросель) або електронний баласт. Для запалювання холодної лампи напруги мережі недостатньо, тому необхідно використовувати спеціальне імпульсний запалюючий пристрій - Ізу. Відразу ж після включення воно генерує імпульси напругою кілька тисяч вольт, які гарантовано пробивають лампу і створюють дугу. «Натрієва» лампи ДНаТ називають за те, що основний потік випромінювання генерується іонами натрію, тому їх світло має характерну жовте забарвлення. При роботі «пальник» розігрівається до 1300 ° C, тому для збереження її в цілості з зовнішнього балона відкачано повітря. Увага: у всіх без винятку дугових ламп температура балона при роботі перевищує 100 ° С! Без примусового охолодження температура рефлектора буде ненабагато менше. Відразу після виникнення дуги лампа світить дуже слабо, вся енергія витрачається на прогрів пальника. У міру прогріву яскравість зростає і досягає нормального рівня через 5-10 хвилин.
Як їх встановлювати?
Натрієвих ламп, на відміну від метал-галідних абсолютно все одно в якому становищі працювати. На підставі багаторічного досвіду західні садівники стверджують, що горизонтальне положення лампи є більш ефективним ніж вертикальне, оскільки основний потік світла лампа випромінює в сторони. З цієї ж причини лампа повинна розташовуватися посеред плантації, причому її вісь повинна бути спрямована поперек (перпендикулярно довгій стороні) - таким чином забезпечується найбільш рівномірна освітленість всіх рослин. Оскільки баласт є досить важку залізяку, його краще винести в окремий блок, тоді регулювати висоту лампи буде легше. Висота підвішування вибирається експериментальним шляхом, але будьте обережні - якщо ви занадто опустіть лампу вона може спалити верхівки рослин!
Про ИЗУ і баласти
Найкращими баластами для ДНаТ є електронні, але через абсолютно диких цін застосовують їх дуже рідко. Звичайний дросель українського виробництва можна придбати на фірмі приблизно за $ 10, якщо знайти на базарі у алкашів - удвічі дешевше. У колишньому совку випускається безліч їх модифікацій і застосовувати можна все - аби дросель був саме для ДНаТ і такої ж потужності як і лампа. Ставити «рідний» дросель обов'язково, в іншому випадку у лампи може в кілька разів скоротиться термін служби або катастрофічно впасти світловіддача! Можливо також «миготіння», коли лампа гасне відразу ж після прогріву, потім остигає і все починається спочатку.
З вітчизняних ИЗУ найзручніше т.зв. «УІЗУ», воно підходить для будь-якої потужності лампи і працює з усіма баластами.
Крім того підключення двома проводами замість звичайних трьох спрощує електричну частину. При цьому ви можете розмістити УІЗУ як поруч з баластом, так і біля лампи, підключивши безпосередньо до її контактам (див. Схему нижче). При підключенні УІЗУ полярність особливої ролі не грає, але рекомендується щоб червоний ( «гарячий») провід з'єднувався з баластом.
З'єднання виконуються багатожильним проводом досить великого перерізу, мережевий шнур також повинен бути розрахований на великий струм. Настійно рекомендую ввести в цю схему запобіжник, в разі пробою баласту він допоможе запобігти неприємним наслідкам - від вибивання пробок до пожежі або вибуху лампи!
Якщо ви збирали світильник самі - тричі переконайтеся що схема абсолютна правильна! Якщо на вашому баласті НЕ намальована схема підключення, або кількість ніжок у баласту / ИЗУ не збігається зі схемою - проконсультуйтеся з продавцем цього барахла або досвідченим електриком. Наслідки помилки можуть бути катастрофічними, починаючи з вигорання будь-якого з трьох елементів схеми і закінчуючи вибухом лампи (а скло там товсте, та й осколки пальника з температурою більше тисячі градусів штука неприємна). Всі електричні з'єднання виконуються товстим багатожильним проводом, пайки повинні бути надійними і без «соплів». Гвинти в сполучних колодках затягуються щільно, але без надмірних зусиль - щоб не зламати колодку. Якщо на балоні лампи є бруд, жир або щось подібне то через нерівномірне нагрівання лампа може лопнути (вибухнути) відразу ж після прогріву! Тому уникайте торкатися до лампи руками і після установки її в патрон про всяк випадок протріть спиртом. Попадання крапель води або інших рідин на включену лампу викликає вибух зі 100% ймовірністю! При використанні вентилятора переконайтеся що він обертається і дме повітря куди треба. Підвішуйте світильник надійно, щоб уникнути падіння - він важкий і кілька рослин зламає точно, ще й спалахнути, сука, може!
Кілька слів про електробезпека. Виключіть можливість потрапляння на баласт води, приберіть його подалі і підвісьте вище! Проводи повинні мати абсолютно цілу ізоляцію, краще застосувати спеціальний провід для суворих умов. Пам'ятайте, що в момент запалювання лампи ИЗУ виробляє імпульси дуже високо напруги - може і не вб'є але запам'ятається на все життя Ж: 0 Це крім «звичайних» 220 вольт, які присутні по всій схемі. При ремонті (див. Наступний розділ) деякі вимірювання проводяться на пристрій увімкнено - ні в якому разі не робіть цього самі якщо у вас немає достатнього досвіду роботи з високою напругою. Краще розщедриться на поллитру для найближчого електрика ніж самому стати органічним добривом
В процесі роботи світильника хоча б раз на місяць потрібно стирати пил з лампи і рефлектора і перевіряти стан вентилятора. Лампи рекомендується міняти раз в 4-6 місяців, оскільки до кінця терміну служби у них сильно падає світловіддача. І не опускайте лампу занадто низько, перевірте рукою температуру на рівні верхівок - сильного тепла бути не повинно!
Якщо воно не працює?
У міру старіння натрієві лампи набувають мерзенну звичку «блимати» тобто лампа включається, розігрівається як завжди, потім раптом гасне і через хвилину все повторюється. Якщо ви помітили за нею така поведінка - спробуйте поміняти лампу. У разі якщо зміна лампи не допомагає - померяйте напруга в мережі, можливо воно нижче звичайного. Якщо миготіння відбувається нерегулярно - можливо винен поганий контакт або скачки напруги в мережі. Найнеприємніша можливість - це замикання між витками обмотки в баласті, тоді доведеться його міняти. Іноді «блимають» і нові лампи, але у них це через кілька годин проходить.
Буває, що після включення світильника чутно як тріщить ИЗУ (тобто напруга є), але лампа навіть не намагається запалитися. Найчастіше це трапляється через пробою з дроті, що йде від ИЗУ до лампи або говорить про повністю вигорілій лампі, рідше буває винен обрив проводу між баластом і ліхтарем або подгоревшее ИЗУ. Спробуйте змінити провід між ИЗУ і лампою. Зверніть увагу на стан контактів ИЗУ. Якщо не допоможе - спробуйте поміняти лампу. Якщо не допомагає - вимкніть ИЗУ (інакше своїми імпульсами воно може спалити вольтметр!) І поміряйте напругу на патроні лампи - у ДНаТ воно повинно відповідати мережевого. Якщо напруга на патроні є - міняйте ИЗУ.
Якщо ж світильник взагалі не подає ознак життя: ИЗУ НЕ дзижчить, лампа не світиться - швидше за все або вибило запобіжник або порушений контакт в мережевому шнурі. Можливо винувато згоріле ИЗУ або обрив обмотки в баласті - перевірте баласт як описано нижче, якщо він цілий - міняйте ИЗУ.
Баласт перевіряється звичайним Ом метром. У нормі опір у них порядку 1-2 Ом. Якщо опір значно більше - значить або обрив в обмотці або порушений контакт між висновками обмотки і сполучної колодкою (спробуйте підтягти гвинти). При між виткового замиканні все складніше - на опір постійному струму воно впливає дуже мало через що важко виявляється, при цьому потужність на лампу надходить набагато більша ніж треба. Коли на лампі передоз по потужності - вона швидко перегрівається і гасне, в результаті спостерігається все той же «миготіння».
Не поспішайте викидати вбиту (на вашу думку) запчастина, може проблема і не в ній.