Фото: Тіан Доан На Чампассак
Крістін Верне - господиня і винороб сімейного Будинки Georges Vernay в Північній Роні. На думку багатьох, вона привнесла в Кондріё і Кот-Роті істинно жіночий і паризький стиль великого вина. Сама ж вона вважає, що справа тільки в терруар.
Північна частина долини Рони - це пагорби, прикрашені неймовірними терасами, побудованими тисячоліття тому. Найзнаменитіший тут пагорб Ермітаж, що підноситься над містечком Турон. А навпроти нього, на східних схилах, починається величезний аппелласьона Сен-Жозеф, який тягнеться на північ уздовж Рони на добрі 50 кілометрів. Слідом за ним обидва берега на гранітних схилах з крейдяними і кремнієвими вкрапленнями займає набагато скромніший за площею аппелласьона Кондріё - єдиний у всій долині Рони постачальник білих вин, які за статусом рівні червоним Hermitage і Côte-Rôtie. Кот-Роті - найпівнічніший шматочок долини Рони.
Цей регіон не обділений увагою світової критики (в першу чергу самого Роберта Паркера), при цьому, як мало який інший, б'ється за традицією. Головна страшилка для тутешніх виноробів - це Новий Світ. Місцевий уродженець, червоний сорт сиру за останнім часом поширився по всьому світу і тепер під ім'ям шираза насідає через океан на РОНСЬКИЙ класику. А білий сорт Кондріё - Віонье - вже дуже непогано прижився в Чилі і ПАР.
Найцікавіше, що одним з яскравих захисників Ронськой самобутності сьогодні виступає жінка, спадкоємиця 20 гектарів виноградників Крістін Верне.
25 років тому вся Рона дивувалася тому, як витончена парижанка, любителька італійського живопису і викладач в одному з кращих вузів Парижа жваво взялася за справу в господарстві свого діда - Georges Vernay, яке ледь не було продано розчарувався в спадкоємців-синів батьком. Крістін же перевезла сюди на постійне місце проживання двох маленьких дітей і чоловіка-піаніста, терміново перекваліфікувалася в маркетолога. Сімейна династія Верне не перервалася, а Франція отримала одну з перших на той момент жінок-виноробів.
Народилася в Кондріё. Молодша в сім'ї Верне. З старших братів ніхто не вибрав виноробну кар'єру: Даньел (1954) розводить коней на ранчо в Техасі, Люк (1957) недавно відкрив авіашколи.
Поселяється в Парижі. Набуває спеціалізацію лінгвіста, вивчає італійську.
Знайомиться з майбутнім чоловіком, талановитим піаністом Полем Анселлемом.
Народився син Юго.
Народилася донька Емма.
Приймає рішення продовжити роботу з батьком, коли той думає продати домен.
Змінює батька на посту головного винороба Будинки.
Разом з Лукою Куррадо (Будинок Vietti з П'ємонту) вступає в проект Tenimenti Luigi d'Alessandro (виноробня в Тоскані, в Cortona DOC).
Названа «Людиною року» в гіді Bettane et Desseauve.
-
Долина Рони завжди була відкритим регіоном, місцем, де проходили каравани торговців, кораблі, і ми, тутешні мешканці, дуже відкриті всьому новому і хорошого. Якщо пам'ятати про це, можна не дивуватися тому, що я присвятила своє життя вивченню Італії, 20 років жила в Парижі і потім осіла тут. Все це взаємопов'язано, і моя доля невіддільна від того, як жили мої предки і батьки. Вони були дуже комунікабельними людьми.
Незручно твердити про це на кожному розі, але без того, що зробив мій батько, аппелласьона Кондріё просто не існував би. Він не був революціонером, що не будемо ніколи революціонерами ні я, ні діти, але він був борцем. Ось і вина у нас з ним виходять прямими, безкомпромісними, вони розкриваються поступово і стають елегантними лише з віком. Повільну роботу з природою, розмова на її мові нам не замінить ніщо.
Батько завжди говорив: "Краще тримати себе в формі, ніж бігати по лікарях". Це стосувалося і його самого, і його виноградників. Менше техніки, більше здорового глузду і розуміння внутрішньої логіки рослин, їх життєвих стимулів. Ні, це не біодинаміка, це просто наше життя ... Батько одним з перших тут перестав використовувати гербіциди і обприскувати виноградники даремно. Він же навчив не кидати лозу без уваги навіть на кілька днів.
-
Коли я оголосила батькові, що все-таки приїду працювати в домен, він це зрозумів так, що я, як колись мама, буду займатися адміністративною і комерційної частиною. Адже він з дитинства оберігав мене від робіт на винограднику, від всяких фізичних навантажень. Але в тому-то і заслуга жінок, що ми, будучи слабкими, рухаємо вперед прогрес, щоб працювати без навантажень! Світ вина фемінізується, хоча мені до сих пір дивно бачити, як дехто думає, ніби я лише допомагаю на виноробні чоловікові, а не навпаки.
Коли буваємо на який-небудь виставці з чоловіком, відвідувачі звертаються спочатку до нього, а не до мене. Це так забавно! Але я зовсім не відчуваю себе неповноцінною, займаючись вином. Адже це тільки з боку здається, що жінка в виноробстві - це щось зовсім особливе. Я себе білою вороною не відчуваю. Якщо мої вина витончені і елегантні, це не тому, що я жінка, - це їх терруар такими робить!
Мене часом запитують, чи змінила я щось, опинившись на посаді головного винороба після батька. Це і так, і не так. Міняти у Vernay багато чого не можна, інакше втратиться сам сенс нашої роботи і виноградників, висаджених дідом 6-8 десятиліть назад. Але дещо переробити довелося. Це робота з окремими ділянками, роздільна винификации вин з цих маленьких крю, яку мій батько не визнавав. Правда, це найбільше стосується червоних вин. Кондріё - то святе, що я чіпати не посмію.
Батько любив довше витримувати червоні вина з Кот-Роті і Сен-Жозефа, а я вирішила довести це майстерність до абсолюту, я виділила на наших виноградниках окремі кюве, які тепер витримую в барріках, нового дуба - мінімум. До речі, ми недавно перейшли на біологічне виноградарство, залишилося тільки оформити це отриманням сертифікату. Щоб провести всі ці реформи, я 10 років ходила по терруар і радилася з лозами і землею, щоб нічим їм не нашкодити. Адже найцінніше, що переживе мене, - це вони.
Кондріё і окремий крихітний аппелласьона Шато Гріє, який вклинився в Кондріё анклавом, - це два кращих в світі найменування для вин з Віонье, примхливого сорту, схильного то до зайвої цукристості, то до грубих трав'янистих ноток і майже завжди малокислотних. У XX столітті доля Кондріё висіла на волосині. Працювати на терасах важко, а врожайність гранично низька - більше 40 гл / га отримати неможливо. Щоб винороб хоч що-небудь заробив, вино повинно бути дорогим і затребуваним. Але сам стиль кондріё досить складний для розуміння, це вино для знавців. Ще вважається, що це єдине з великих білих вин світу, яке не пристосоване до довгого витримці (хоча Верне це твердження з блиском спростовують). Гарне кондріё радує пряними і медовими нотами, відмінно йде до середземноморської рибі і не переносить густих соусів.
Сіра «прокидається» у мене повільно, як сорт субтильний, тонкий і складний. Майже північний. Я довго витримую його в старих барріках, не прагну до екстракції під час бродіння, до цього відокремлюю гребені, в чанах у мене цільні, непошкоджені ягоди. Дуб має супроводжувати вино, як турботливий чоловік, нітрохи не нав'язуючи йому свій смак. Наш сира - це тонкі прянощі, стиглі ягоди і ніяких джемово шіразових історій, якими і у нас в Роні захопилися років 10 назад.
Завдання винороба - не слідувати сліпо смакам публіки. Вся ця історія з модою на новосвітські Шираз показує, що публіка може іноді помилятися, а винороби, які бездумно йдуть за нею, в результаті втрачають сенс наших прохолодних північних терруар. На нашому боці національна критика і сомельє, професіонали ринку, які змушені пояснювати французам, що таке французький стиль вина.
Наші провина не демонстративні, не нав'язливі, головна їх характеристика - винятковість. Щоб розуміти їх, потрібно мати відповідний рівень смаку і знань про вина сусідніх регіонів. Любителям Бургундії зрозуміти значення Кондріё і Кот-Роті куди простіше, ніж спробували пару раз нав'язливі густі Ширазі і південні Віонье.
Ніде в світі, включаючи мою улюблену Кортона в Тоскані, не зробити подібності Кот-Роті. Але ось спробувати відтворити елегантний стиль, ввести ідею роботи з окремими виноградниками цілком можна. Тому ми і вирішили з моїм другом Лукою Куррадо з П'ємонту, творцем великих Бароло, спробувати - це виникло майже випадково після нашого знайомства десь на виставці. Така історія чоловіка і жінки, як і завжди, трохи загадкова, але дуже людяна.
Батько зрозумів Кондріё настільки, що мені немає сенсу міняти там що-небудь. Він пройшов цей шлях від занедбаних виноградників на терасах, які вже зібралися було вирубати під фруктові сади, до одного з культових вин країни. І найголовніше, батько зрозумів Віонье з усіма її слабкостями: цей сорт може бути і важким, і надмірно ароматним, але якщо він росте у нас на гранітних грунтах в достатній прохолоді, то виходить повна протилежність - тонке і свіже вино.
У світі кондріё і сам Віонье все ще сприймаються як загадкові темні конячки. Тут і в крихітному Шато Гріє сорт дає найбагатші в ароматі вина, в них немає ні зайвої «зелені», як в Віонье з Лангедока, ні надлишкового цукру або алкоголю, як в Віонье з Нового Світу. Продуваються всіма вітрами тераси, на яких росте наш Віонье, - це дар предків, і ні їх, ні цього вина вже не зміниш в гіршу сторону. Я сподіваюся, у всякому разі.
В обох комунах в вино до червоного сира можна додавати білий Віонье (в Сен-Жозеф до 20%), але цим користуються далеко не всі, хіба що якщо зробити вино легше і елегантніше не виходить іншим шляхом. Кот-Роті ділиться на дві частини: Côte-Brune і Côte-Blonde ( «блондинку» і «брюнетку»), які так прозвали через грунтів - вапняних і глинисто-залізних відповідно. Ці субнаіменованія можна вказувати на етикетці, як і назви окремих видатних кюве: Terres Sombres, La Landonne, Maison Rouge. Сен-Жозеф вважається менш освоєним і навіть більш простим сланцево-гранітним терруар, ніж Кот-Роті. Зате разом з сира тут роблять білі вина з Марсана і Русана, де фруктова пряність першого врівноважується структурою другого.
Я часто повторюю, що зрозуміти Північну Рону непросто - і в той же час більше 35% наших вин йде на експорт. Відразу за Британією і США в списку найбільших імпортерів йдуть Росія і Японія. Я дуже рада, що японці розсмакували Кондріё і вирішили, що воно підходить до страв їх кухні.
Кондріё - одне з небагатьох вин, що поєднуються зі спаржею. Крім того, це абсолютна класика до гребінця сен-жак і білої морської риби. А до сен-Жозефу і кіт-роти я рекомендую голуба, дичину, гриби, але ні в якому разі не баранину - це не Шатонеф!
