Вирівнювання поверхонь проводиться, якщо площині мають велике відхилення від заданих осей або вони мають великі нерівності.
При вирівнюванні підлог може знадобитися знизити їх рівень або, навпаки, підняти. Перше виконується демонтажем частини або всіх наявних на підставі прошарків. Друге реалізується виробництвом стяжок.
При необхідності зробити поверхню підлоги трохи нижче імеющеяся і при наявності одиничних великих горбів на бетонних стяжках, проводиться вирубання частини бетону за допомогою молотка і зубила, можна застосувати перфоратор з лопаткою. Також вирубують промасленим ділянки стяжки. Якщо рівень необхідно знизити дуже сильно, то знімаються всі верстви дощенту. Найпростіше це зробити відбійним молотком або потужним перфоратором. Якщо на підставі немає ніяких бетону чи цементу стяжок, то рівень підлоги знизити неможливо. Іноді трапляються дерев'яні підлоги, які розбираються дуже просто за допомогою фомки. Утворені в результаті демонтаж вибоїни належить закласти цементно піщаним розчином. Чим рівніше вийде підстава під плитку, тим легше потім робити облицювання.
Перед виконанням стяжки і в мокрих помещній необхідно провести гідроізоляцію. Її можна виконати з руберойду або зі спеціальних сумішей, які продаються в магазинах. Якщо гідроізоляція потрібна тільки для запобігання протікання при виробництві стяжки, то підійде товстий поліетилен або пергамін. Руберойд, поліетилен або пергамін розстеляють на підлозі, заводячи на стіни краю. Висота країв на стіні повинна перевищувати рівень підлоги на 15 сантиметрів. У кутах матеріал акуратно складається. В гідроізоляції не повинно бути отворів. Якщо не вистачає одного шматка, то полотнища укладаються з внахлест на 20 сантиметрів. Якщо гідроізоляція робиться довготривала, то за допомогою гумово-бітумної мастики проклеюються місця стиків полотен і примикання до стін. При виготовленні гідроізоляції із сумішей діяти треба по їх інструкції. Після заливки стяжки зрізаються виступаючі частини тимчасових ізоляцій.
Якщо має бути серйозно підняти висоту рівня підлоги (більше 50 мм), то допускається під стяжку підсипати прошарок з піску, керамзиту або будівельного сміття. Підстильний шар розрівнюють і змочують перед виробництвом стяжки. Щоб керамзит не спливав при заливці розчином, на його шар укладають сітку, яку притискують невеликими важкими предметами (підійдуть обрізки арматури, осколки плитки і т.п.). Якщо майбутня стяжка покликана надати міцність підлозі, то укладається поверх буту укладається арматурна решітка або металеві стрижні.
Установка маяків на підлогу
Перед виготовленням стяжки необхідно встановити маякові рейки, які забезпечать правильний рівень і рівність поверхні стяжки. Рейки можна виконати з обрізків водопровідних труб, дерев'яних брусків, спеціального профілю або з гіпсу. Рейки укладаються через 1-2 метра. Рівень верху маякових рейок повинен відповідати необхідній висоті поверхні стяжки. Цього домагаються підкладаючи під рейки клини. Потім довгим рівнем або правилом перевіряють правильність розташування рейок по площині і ухилу. При створенні стяжки з ухилом рейки встановлюються з цим же ухилом.
Маякові рейки необхідно зафіксувати (приморозив) гіпсом або алебастром через кожні 20-40 см. Це захистить їх від зсуву і осідання при заливці стяжки. Після виготовлення стяжки труби або бруски знімають і закладають поглиблення, розчином. Гіпсові маяки більш трудомісткі при установці. Перед їх установкою встановлюють гіпсові марки через кожні 1-2 метри по всьому приміщенню. Висота марок повинна відповідати необхідній товщині стяжки в даному місці. Марки перевіряються рівнем або правилом. Потім між двома марками накидається гіпсова суміш і притискають правилом положення на дві сусідні марки. Шпателем прибираються надлишки гіпсу з боків від правила, і воно акуратно знімається. Таким чином з'єднують все марки утворюють маяк. Перевага таких маяків - їх після заливки стяжки можна не знімати.
Стяжка робиться, коли необхідно вирівняти поверхню підлоги з великими нерівностями, прибрати або додати нахил поверхні підлоги або підняти його рівень. При толшиной стяжки менше 15 мм застосовується полімерцементний розчин, який замішують з цементу і піску (1: 3) на емульсії ПВА розведеною водою 1: 4. Якщо вимоги до поверхні стяжки дуже строгі, то її можна виготовити в два прийоми. Спершу звичайна стяжка з рівнем на 3-5 мм нижче необхідного, а потім шар з самовирівнюється ровнителя статі ( "Ветоніт Ватер Плюс", "Плітоніт Р-3" і т.п.). Звичайна стяжка робиться з цементно-піщаного розчину в співвідношенні 1: 3.
Перед укладанням розчину поверхня підстилаючого шару зволожують, щоб запобігти надмірному відсмоктування вологи з розчину. У великих приміщеннях розчин укладають між двома маякових рейками смугами через одну. У маленьких приміщеннях заливають відразу всю поверхню. Розрівнюють розчин рівною рейкою або правилом, які спирають на дві маякові рейки. У великих приміщеннях залитим смугах дають застигнути, знімають рейки і продолжабт заливку використовуючи в якості маяків краю Покладена смуг.
При малої вологості повітря свежеуложенной стяжку оберігають від втрати вологи до придбання розчином необхідної міцності. Для цього її накривають рогожею і поливають водою. Після застигання розчину перевіряють площину ще раз, і при необхідності усувають дрібні дефекти. Поверх стяжки можна зробити додаткове гідроізолювання. Середня витрата цементу на 1 мм товщини стяжки на 1 квадратний метр - 500 грам, піску - 1,5 кг, а ПВА - 100 грам.
Вирівнювання стін проводиться для виправлення великого нахилу або кривизни їх поверхні. Перед виконанням робіт гладкі стіни попередньо насікають перфоратором або зубилом.
Зрубування бугрів зі стін
З поверхонь стін з м'яких матеріалів (гіпсові блоки, штукатарка і т.п.) горби легко видаляються перфоратором з лопаткою, зубилом і молотком або шпателем. Якщо бугор треба зняти з твердої поверхні, то виручить шліфувальна машинка з диском бо бетону. При зрубування бугрів під стелею м в кутах приміщень необхідно працювати обережно, в цих місцях може виявитися електропроводка. Після зняття горбів закладають невеликі вибоїни розчином.
Натяг штукатурної сітки
Штукатурна сітка натягується перед вирівнювання стін штукатуркою, якщо немає впевненості в міцному зчепленні штукатурки з підставою або шари перевищують 20 мм.
Перед натягуванням сітки під стелею через 20-З0 см свердлити отвори. У них забиваються дерев'яні пробки (дуже гарні для цього меблеві шканти відповідного діаметру). У ці пробки забиваються гвоздики. Потім відрізається шматок сітки по висоті приміщення. Він навішується на гвоздики вигином всередину приміщення, так буде легше рівняти сітку. Цвяхи загинаються, а потім скозь отвори в сітці свердлити отвори через 20-30 см по висоті і довжині. У них забиваються пробки і цвяхами притискають сітку до стіни. Обов'язково закріплюють все краю сітки. Якщо сітка місцями відходить від стіни, то в них виробляється додаткове кріплення сітки до стіни. При свердлінні отверсием необхідно враховувати, що в стінах можуть бути труби і дроти. Зазвичай вони знаходяться в 10-20 см від стелі, підлоги або кута. Якщо на стіні є висновки труб, то по горизонтальній і вертикальній осях отностительно них краще не робити отворів. Кількість сітки відповідає легко розрахувати виходячи з площі оштукатуриваемой поверхні і ширини сітки. Пробок і цвяхів необхідно приблизно по 25 штук на 1 кв.метр.
Установка маяків на стіни
Маяки встановлюються для точного штукатурення стін. Можна застосувати наявні в продажу спеціальні Т-образні профілі, бруски або встановити гіпсові маяки. При установці маяків на стіни їх розташовують через 1-1,5 метра по вертикалі. Ретельно перевіряють вертикальність і взаємне розташування по площині. Якщо необхідно при вирівнюванні стін обеспесіть їх перпендикулярність, то перевіряють косинцем і двома рівними рейками і цей параметр. Маяки потрібно міцно закріпити на стіні, щоб вони не змінювали свого положення при оштукатурюванні.
Оштукатурювання стін проводиться за встановленим маяках цементним або гіпсовим штукатурним розчином. Такі розчини можна виготовити з сухих сумішей, які продаються в магазинах. Гіпсові суміші зручніше в роботі і дозволяють виробляти роботу більш високими темпами. Дуже добре себе зарекомендували суміші фірми "Khauf": "Ротбанд" і "Гольдбанд Ной". Цементні суміші після затвердіння імют велику твердість, але вимагають перерв на день-два після штукатурення. З них хороші суміші фірми "Optiroc": "Ветоніт Т" і "Ветоніт ТТ". Якщо потрібно нанести товстий шар штукатурки, то, для економії, можна зробити попереднє вирівнювання звичайним цементно-піщаним розчином (1: 4), а потім нанести укривной шар з гарною суміші.
Перед нанесенням штукатурної суміші потрібно змочити стіни водою або спеціальним праймером (підійде і 15% емульсія ПВА). Потім замішується розчин і наноситься на стіну за допомогою сталевої гладилки або напівтертка. При оштукатурюванні в кілька шарів, спершу роблять намет кельмою рідкого розчину. Після нанесення суміші на стіну, правилом або гладкою рейкою опертими на два маяка виробляють вирівнювання поверхні.
Правило ведуть знизу вгору різкими зигзагами, сильно притискаючи до маякаі. Якщо розчин через товщину поплив, то знімають некотурую його частина, щоб залишити відстань під другий шар. Потім поверхню обробляють зубчастої стороною гладилки, для кращого зчеплення шарів. Після повного заповнення простору між маяками і вирівнювання поверхні правилом, штукатурці дають просохнути і знімають дерев'яні маяки. Потім заповнюють пропущені місця в кутах. Як маяк використовують отриману раніше поверхню. Затирати обштукатурену поверхню не слід, нехай краще вона буде шорсткою.
Середня витрата на 1 мм шару на 1 квадратний метр для гіпсових сумішей становить 1,2 кг, а для цементних - 1,5 кг.