Для того щоб всі описані гідності заробили, паяні з'єднання потрібно робити якісно. Про це і піде мова)
Є ще один момент, на який потрібно звертати увагу. Коли з'єднання не вдається згуртувати швидко, розплавленийприпой починає перегріватися, покриватися оксидною плівкою, а флюс в ньому вигорає. Все це призводить до майже повного пропажі у припою здатності змочувати поверхню. У цьому випадку, коли жало паяльника відводитися від місця пайки, на новоспеченому з'єднанні утворюється "шип", трохи схожий на шипи троянди. Ще таке може вийде якщо паяльник недостатньо нагрітий, або недостатньої потужності, через що не може прогріти все місце пайки. Тоді при відведенні жала будуть виходити такі ж "шипи".
Якщо залишити їх як є, і заізолювати наприклад термоусадкой, то цей "шип" може проколоти її.
Або навіть поруч прокладений в джгуті провід.
Тому потрібно стежити за тим, щоб місце пайки було гладким, щоб з нього не стирчали "шипи", або погано скручені жилки дроти. Тоді після ізолювання з'єднання дуже незначно збільшується в діаметрі, що важливо при ремонті джгутів.
При ізолювання термоусадковими трубками, слід приділяти велику увагу двом речам - діаметр трубки після термоусаджування повинен бути менше діаметра дроту, який ізолюється. В такому випадку трубка щільно обожмет з'єднання і буде захищати його від зовнішніх впливів. Якщо ця умова не виконати, то це рівносильно з'єднанню взагалі без ізоляції.
Другий важливий момент - це довжина трубки. Якщо робити впритул, як на фото вище, тоді при вигинах проводи на краях ізоляції може утворитися щілина, як на фото нижче. Крім того, термозбіжна трубка з часом втрачає еластичність, і при малій її довжині провід може витягнути з неї, особливо якщо з'єднання на скрутці.
З огляду на вище перерахованого я використовую трубку довжиною приблизно в 5-6 см. Тоді перекриття з кожного боку виходить приблизно 15-20 мм.
Класичну ізоляційну стрічку так само можна використовувати. Тут так само потрібно робити перекриття, як і в випадку з термоусадкой, а так само ретельно намотувати стрічку з великим натягом, щоб не допустити складок і місць, де стрічка не пристала.
Іноді я використовую інший варіант з'єднання проводів - без їх скручування. Спочатку потрібно залудити обидва дроти, попередньо скрутивши жилки в кожному з них, виставити їх поруч і потім спаяти.
В результаті отримуємо з'єднання, яке трохи поступається в компактності першим способом, але за то має іншу перевагу - його можна неодноразово з'єднувати / роз'єднувати всього лише розігрів паяльником. Це іноді буває дуже зручно, наприклад, при встановленні додаткового обладнання в автомобілі, яке можливо колись доведеться знімати. Або, коли просто збираєш схему на столі, щоб перевірити щось, і потрібні надійні з'єднання, які потрібно буде роз'єднувати.
Тепер спробую провести експеримент. Суть його полягає в тому, щоб порівняти різні типи з'єднань і різні типи ізоляцій. Для цього споює випробовувані дроти разом, підписуємо кожен з них.
Потім занурюємо їх в електроліт (вода і розчинена в ній ложка кухонної солі) так, щоб місця з'єднання були в електроліті, а місця підключення харчування немає. За тим підключаємо до випробуваним проводам мінусовій крокодил, тобто це у нас буде катод. А анодом буде виступати мідна пластина (на фото вище крокодили стоять навпаки - потім виправив). Коли припустимо струм через електроліт, то катод почне руйнуватися. Це те нам і потрібно, щоб подивитися на руйнування з'єднання в "прискореному" режимі.
Через 15 хвилин вийняв дроти з електроліту. Роз'єднав дроти і зняв ізоляцію. На фото вище, паяні з'єднання, що побував в електроліті без ізоляції. Можна бачити, що припій не слабо окислився, але оплавлений край ізоляції на дав електроліту пробратися всередину дроти. Видно різка межа між окисленими і недоторканими місцями.
А це з'єднання на скрутці, теж без ізоляції. Мідь також значно окислилась. Кордон переходу окисленого в недоторкане вже більш розмита. Це по тому, що в цьому випадку у рідини є доступ під ізоляцію проводу. Якби тест тривав довше ніж 15 хвилин - почорніння міді спостерігалося б ще глибше.
На цьому фото паяні з'єднання були ізольовані термоусадкой і ізолентою
Тут та сама ізоляція, тільки з'єднання на скручування.
Як можна бачити, і термоусадка, і ізоляційна стрічка нормально справляються зі своїми завданнями за умови нормального використання останніх.
А взагалі я прийшов до висновку що для більш показового тесту ізоляцій потрібно більше часу "квасити" дроти в агресивному середовищі. Можливо колись і спантеличив подібним)
Ще вирішив виміряти опору різних з'єднань.
Like 864 Follow