Плоскі і трапецієподібні шипи мають бічні грані, звані щічками; зрізані торцеві частини бруска, що утворюють шипи, називаються заплечиками, торцева частина самого шипа називається торцем. Довжина шипа - це відстань від заплічок до його торця; товщина шипа - розмір між заплечиками або щічками; ширина шипа - поперечний розмір щічки. Бічні стінки вушка також називаються щічками (рис. 17, а).
Товщину шипа в кутових з'єднаннях зазвичай приймають з розрахунку: для одношіпових з'єднань - від 1/3 до 3/7 товщини бруска, для двухшіпових - від 1/5 до 2/9, для трехшіпових - зазвичай 1/7 товщини бруска. Ширина вушок повинна бути такою, щоб шипи з невеликим зусиллям входили в вушка.
Заплечики повинні бути однаковими і дорівнювати 2 / 7-1 / 3 одинарного шипа і 1 / 6-1 / 5 товщини бруска подвійного шипа.
Гніздо для глухого шипа має бути на 2-3мм більше довжини шипа. Це необхідно для підготовки з'єднання і для стікання туди надлишків клею. Шипи виконують у горизонтальних брусків, вушка - у вертикальних. Крім того, в залежності від товщини і довжини деталей застосовують і вставні шипи циліндричної або прямокутної форми товщиною 8-15мм і довжиною 60-120мм.
Шипів в'язку слід виконувати так, щоб шипи і вушка з'єднувалися з відповідною щільністю без додаткової підчищення стамескою. Товщина шипа повинна бути такою, щоб він з невеликим зусиллям входив в вушко. Але надмірно товстий шип тільки розколе деталь. Коли шип тонше вушка або гнізда, то з'єднання виходить слабке. Іноді такий шип обмотують тонкою міцною папером або бинтом на клею, що збільшує міцність з'єднання.
Шипові з'єднання виконують в такій послідовності.
Точно за розміром стругають бруски квадратної або прямокутної форми. Всі сторони брусків перевіряють косинцем. Потім розмічають шипи: за допомогою гребінки проводять ризики на двох протилежних сторонах бруска (рис. 17, г). Для розмітки шипів можна використовувати і рейсмус. Він більш універсальний. Але гребінка більш продуктивна і зручна - з нею ризики проводять за один раз, а брусочки рейсмуса доводиться переставляти для кожної ризики окремо.
Розташування шипів і пазів має бути рівномірним по всій ширині деталей. Крайні шипи можуть бути трохи ширше або вже, але все решта шипи і пази повинні бути однаковими.
Оскільки довжину шипа беруть рівній товщині бруска, то, крім поздовжніх, треба провести ще й горизонтальні (поперечні) ризики по косинці, обмежуючи цю довжину.
На брусках з вушками також проводять ризики, обмежуючи їх висоту, яка повинна дорівнювати ширині шипа. Ділянки, які належить видалити, позначають штрихуванням, щоб вести пилку в межах непотрібного фрагмента деревини і нічого не переплутати при роботі стамескою.
Після розмітки пласти слід перенести контури шипів і пазів на торцеву сторону дошки. Залежно від виду деревини може виявитися корисним або навіть необхідним забеліваніе торцевого боку дошки крейдою: на білому тлі розмітка буде видніше.
Для розмітки шипів, особливо «хвоста», дуже зручно застосовувати спеціальні шаблони, вирізані, наприклад, з жерсті (рис. 18).
Розмічені заготовки закріплюють у верстаті таким чином, щоб паралельні лінії різу були вертикальними, і приступають до запиловке шипів і вушок. Чистота розпилу залежить від пилки. Вона повинна бути гострою, з дрібними, однаково розведеними зубами. При цьому полотно пилки має перебувати збоку від ризики, лінія якої залишається незайманою. Під час запилювання шипів пила повинна йти з їх зовнішнього боку, а у вушка - з внутрішньої (рис. 17, д). Після пропилювання залишається темна смуга пропила (рис. 17, е).
Спочатку роблять запив, тобто поглиблюють полотно пилки на 2-3мм в товщину деревини. Для цього полотно пилки ставлять збоку від ризики і притискають до неї ніготь великого пальця лівої руки. Пилу спочатку ведуть на себе, роблячи запив, при якому зуби пилки злегка врізаються в дерево (рис. 17, ж). Потім пилку короткими рухами ведуть вперед, поступово поглиблюючи її в деревину на 2-3 мм. У міру поглиблення інструменту пиляння виконують на повний розмах. Пиляти слід без натиску на пилку, інакше вона ухиляється від свого напрямку (особливо Лучкова). Правильний розпил без перекосу повинен бути з обох сторін шипа або вушка.
Виконавши все пропили, у шипових деталей спилюють щічки (рис. 17, з), при цьому лінія пропилу повинна бути перпендикулярна пласти або зі скосом всередину, а не навпаки. У подвійних шипів деревину видовбують в середині між двома шипами, у потрійних - два рази між трьома шипами. У вушок деталей виконують тільки довбання. Довбати деревину слід за ризиками у гнізд і по лініях пропила у шипів і вушок. Для наскрізних гнізд розмітку наносять по обидва боки деталі, для глухих - з одного.
Обробку пазів стамескою починайте, не зачіпаючи торця деталі: так ви уникнете її розщеплення. Крім того, м'яке дерево при обробці стамескою може розколотися в тому місці, де проходять річні кільця. Щоб цього уникнути, треба зробити додатково більше надрізів. В цьому випадку якщо дерево і розколеться, то між двома сусідніми пропилами, а не на всю ширину паза.
Деталь повинна бути добре закріплена, а під неї кладуть дерев'яну підкладку, щоб не псувати верстак. Долото або стамеску слід підібрати такої ширини, щоб вона була на кілька міліметрів вже паза або гнізда.
Довбання виконують за два прийоми. Спочатку інструмент ставлять так, щоб лезо відстояло від лінії розмітки на 2-3мм і не зрізало її. Фаску звертають всередину гнізда, а інструмент тримають вертикально, щоб деревина не м'яла. Більш точно направляти стамеску може допомогти ще одна дошка, закріплена поверх деталі так, що її край проходить по лінії розмітки. Легкими ударами киянки долото поглиблюють в деревину. Злегка похитуючи інструмент, викидають частину стружки і продовжують роботу. Щоб підтята деревина легше виймалася і не ламався інструмент, стружку знімають товщиною не більше 5 мм.
При долбленії наскрізних гнізд вибирають частина деревини до половини товщини заготовки, потім її перевертають, знову закріплюють і приступають до довбання із зворотного боку. Такий спосіб дозволяє уникнути розтріскування дошки, а також неточностей в обробці пазів.
Після наскрізного проходу приступають до підрізуванні залишилася деревини. Стамеска при цьому повинна бути дуже гострою. Ставлять її по ризику і зрізають надлишки деревини, одночасно зачищаючи всі шорсткості.
Вищеописану методику можна трохи змінити. Спочатку по краях майбутньої вушка свердлять два отвори діаметром трохи менше товщини шипа або висвердлюють масив деревини по всій площі гнізда. Потім стамескою вибирають і вичищають всю вушко.
При свердлінні деревини центр отвору бажано наколоти шилом; вісь обертання свердла повинна збігатися з віссю отвору. Щоб уникнути утворення відколів або отщепов, під деталь необхідно підкласти обрізок дошки, а в кінці свердління послабити тиск на свердло. При виготовленні кількох однакових деталей, що мають наскрізні отвори, доцільно свердлити деталі, складені в пачку.
Готові деталі спочатку з'єднують без клею, відзначають нестиковки і підчищають до тих пір, поки вони не стануть щільно примикати один до одного. Чим точніше стикування деталей, тим краще їх схопить клей. В першу чергу треба звернути увагу на прямокутність з'єднання. Якщо вставити шип під кутом, то можна прим'яти зовнішній край паза. Щоб шип краще вставлявся в паз, кути в торці можна трохи скосити. Але для наскрізного шипа не варто робити занадто велику фаску, інакше з'єднання з зовнішньої сторони буде виглядати неакуратно.
Після виправлення всіх недоліків з'єднання можна зібрати остаточно або склеїти.
Заощадити багато часу при виготовленні прямих і клиноподібних шипів і пазів під них допоможе фрезер з пазової або спеціальною фрезою і гребенеподібне металевий шаблон (рис. 19). Паз виходить за один прохід фрези і до того ж набагато точніше, ніж паз, виготовлений звичайною пилкою і долотом. Проте рекомендується перевірити вибрані параметри на непотрібної дошці, перш ніж переходити до обробки деталей.
Шипи обох видів вирізують фрезером на з'єднуються деталях за один прийом. У гребінчастого шаблоні їх закріплюють так, щоб кромки були взаємно зміщені в обидві сторони на ширину шипа. При формуванні прямих шипів обидві дошки закріплюють паралельно і вертикально, а клиновидних шипів - одну дошку вертикально, другу - під прямим кутом до неї. Напрямок роботи по гребенчатая шаблоном - зліва направо.
Направляючий ролик не дає фрезерної машинці вийти з колії. При цьому фреза самостійно тримає дистанцію, не торкаючись країв шаблону. Розподіл шипів і пазів в такому поєднанні залежить від розмірів використовуваної фрези.