Виготовлення та встановлення віконних коробок
Віконні коробки зазвичай бувають двох видів: для кам'яних будинків і дерев'яних-рубаних. У коробках для кам'яних будинків немає паза, в інших - є. Розрізняють одинарні коробки і подвійні - по числу вставляються рам. У рубані будинки коробку встановлюють по частинах. У віконні прорізи кам'яних будинків її вставляють цілком.
Коробки для кам'яних будинків роблять з дощок товщиною 50-60 мм, при цьому з'єднання в кутах - шипове. Відкриватися вікна можуть назовні, всередину або-(при подвійний рамі) одне назовні, інше всередину. Роблять і так, що обидві рами відкриваються всередину. Якщо вікна відкриваються в різні боки, то для зовнішніх і внутрішніх рам вибирають фальци з внутрішньої (зверненої в кімнату) і зовнішньої сторони коробки. Якщо обидві рами відкриваються всередину, то косяки роблять ступінчастими. Підвіконну дошку виготовляють і встановлюють окремо від косяків.
Віконні рами (рами) зазвичай роблять з двох видів брусків однакової висоти, але різної ширини і довжини. Широкі бруски йдуть на обв'язку (зовнішня частина рами), а вузькі - на переплетення. Готують спочатку потрібну кількість брусків подлине, ширині і висоті, а потім їх стругають до потрібного розміру в перерізі.
Розмітку роблять за допомогою кутника і рейсмуса. У горизонтальних брусках зазвичай роблять шипи, в вертикальних - вушка. Для вушок пропив роблять з внутрішньої сторони Разметнов ризики, для шипів - з зовнішньої. Після цього видовбують деревину з вушок і гнізд, роблять фальци і знімають фаску.
Потім збирають весь палітурка, підганяють при необхідності деталі. У складеному вигляді деталі мітять, і палітурка розбирають.
Наступна збірка проводиться вже на клей. Змонтований палітурка ретельно перевіряють косинцем, стискають зажимами, свердлять в з'єднаннях отвори діаметром 8-10 мм і на клею забивають в них дерев'яні шипи. Після просушування палітурки очищають від клею, зрізають виступаючі шипи, рубанком знімають верхню стружку, зачищають фальци.
Щоб не потрапляла дощова вода в щілину між рамою і косяком, до нижнього бруска палітурки прилаштовується відлив. Його закріплюють з нахилом від рами. Це спеціальна рейка, що має канавку-слезник. Отли »закріплюється на клею або на рідкої шпаклівки і загвинчується шурупами.
Оправи можуть бути одностулковими і двостулковими. Простий двостулковий палітурка роблять з двох симетричних половинок. Загальна ширина їх повинна бути на 1 мм більше ширини отвору косячной рами. Потім в кожній стулці вибирають фальци глибиною! 0 мм. На одній стулці фальци з зовнішньої сторони, на інший - з внутрішньої. Це забезпечить кращу щільність при закритих стулках. Можна операцію спростити, прибивши тонкі рейки в однієї стулки • зовні, а в іншої - всередині.
При плануванні та виготовленні віконних прорізів слід мати на увазі, що в кожній кімнаті треба мати хоча б одну кватирку. Кватирки роблять на що не розкривається рамах, у верхній частині однієї з половинок. Кватирка може відкриватися як всередину, гак і назовні. Щоб щілини між рамою і кватиркою менше продувалися, слід набити тонку рейку з накидом на щілину.
Дверні коробки для кам'яних будинків роблять з дощок товщиною 60-80 мм і шириною до 100 мм. В нарізаних за розміром і обструганих брусках вибирають чверті глибиною по товщині двері і шириною 20 мм. У кутах деталі коробки з'єднують на шип, клей звичайно не застосовується.
Для рубаних і каркасних будинків коробки роблять з бруска товщиною 120-140 мм. У підготовлених брусках вибирають паз для з'єднання вертикальних стійок зі стіною, а з іншого боку вибирають чверть для притвору. Нижній косяк-поріг, як правило, робиться більш потужним. Для внутрішніх дверей коробки роблять не такими масивними, часто вони не мають нижнього косяка, кріпляться до стійок внутрішніх перегородок цвяхами.
Двері розрізняють однопільні (ширина полотна 850 мм), полуторатюльние, складені з двох полотен рівної ширини, і двопільні. Двері можуть бути суцільними, гратчастими, заскленими і фільонками. За способом виготовлення поділяються на двері на цвяхах, на шпонках. Товщина полотнища дверей коливається від 20 до 50 мм. Висота двері в середньому 2 м.
Двері на цвяхах може бути застосована в туалеті, душі, господарській будівлі. Буває суцільний і з зазорами для вентиляції. Виготовляється двері з дощок, які збиваються в щит, скріплений планками і підкосом. Елементи кріпляться цвяхами, які зі зворотного боку підгинаються. Перевірка правильності дверей проводиться але лінійці і косинці.
Двері на шпонках кілька складніша у виготовленні, але вона міцніша до добре зберігає тепло. Збирають її з струганих дощок товщиною 40-50 мм. У бічних торцях дощок може вибиратися паз, в який при зчленуванні вводять сполучну рейку, що забезпечує двері повну непроникність.
Підготовлені дошки укладають і щільно стискають із боків. Верхню поверхню зачищають рубанком і розмічають пази для шпонок. Шпонки проходять не паралельно краю двері, а під деяким кутом на конус. Після цього по розмітці робляться пропили під кутом 45 градусів до поверхні дощок на глибину, рівну одній третині товщини дошки, але не більше ніж на полдоскі.
Після залила з широкої сторони починають стамескою вибирати деревину з паза. За розміром паза готують трапецієвидну шпонку з деякою, відповідної пазу, конусностью.
Шпонку спершу приміряють до паза, підганяють, обстругівая. Потім з боку широкого кінця з зусиллям заганяють до упору. Після цього кінці обрізають врівень з краями двері. З огляду на, що з часом двері можуть розсохтися, шпонку не закріплює. Це в майбутньому дозволить забити шпонку тугіше. Пості закріплення полотно зачищають з лицьового боку рубанком, обрізають по косинці і підганяють по коробці.
Двері фільонок роблять з брусків товщиною 45-55 мм і шириною 100 мм. Нижній брусок беруть шириною 300-350 мм.
Бруски вистругують за заданим розміром, розмічають шипи, вушка і Пази, роблять запили і видовбують деревину з вушок. Пості цього проводять монтаж.
Розрізняють три види фільонки: плоскі, наплавні і з фігареей. Найбільш прості у виготовленні дверей з брусків, які можна рекомендувати для виготовлення домашньому майстрові.
Двері з брусків можуть бути суцільними або гратчастими. Бруски однакової товщини, ретельно оброблені рубанком, збирають і склеюють в суцільне полотно розрахункової ширини. Зверху набір брусків оклеивается фанерою або деревно-волокнистої плитою.
Можна зробити раму з брусків, з'єднавши елементи на нагелях і клеї, а порожнечі заповнивши теплоізоляційним матеріалом. Зверху і знизу каркас обшивається фанерою або ДВП. Внутрішню порожнину дБері також можна зробити з наповнювачів.
В судовому будівництві частіше використовуються стандартні вікна і двері, які продають в магазина »будівельних матеріалів і на лісоторгових базах.
Іноді виникає необхідність зробити вікна наприклад, підйомні або розсувні.
В підйомних вікнах можуть відчинятися як нижні, так і верхні -частини, В відкритому стані їх утримують спеціальні пристосування: стулки і засувки.
Підйомні і розсувні вікна мають ряд переваг перед звичайними: стулки не займають місця в розкритому положенні, є можливість регулювати відкриті стулки в широкому діапазоні. Правда, конструктивно такі вікна більш складні.
Коробки до вікон треба робити з високоякісної, добре просушеної деревини. Лицьові поверхні виробів повинні бути чисто простругані. Їх обробляють олійною фарбою або лаком. Сучки і інші вади слід закрити дерев'яними пробками на клею.
Зазори в створах віконних рам і дверних отворах, перекіс і покороблена ність рам повинні складати не більше 2 мм. Прорізи монтують по схилу і рівню з обов'язковим витримуванням прямих кутів коробок, рам і палітурок.
Примикають до стін поверхні блоків антисептирующая-ються, прокладаються а-Юем руберойду.
У цегляних будинках дверні та віконні коробки прикріплюють до стіни в двох місцях довгими шурупами або метал-лическими стрижнями, які забивають в антісептірованние дерев'яні пробки, попередньо забетоновані в кладку. Щілини між коробками і стінами ретельно теплоизолируют; Можна і проконопатити.
Готові столярні вироби слід зберігати в зібраному вигляді на дерев'яному настилі в лежачому положенні під настилом. Їх можна накрити толем.
Навішування переплутав і дверей здійснюється після остаточної підготовки на шарніри або петлі. Петлі бувають шарнірні і напівшарнірні, які складаються з двох половинок і стрижня. Шарнірні петлі можуть бути роз'ємними і глухими. Напівшарнірні петлі - знімні, стрижень закріплений в одній з половинок. Бувають лівими і правими. Якщо двері відкриваються в різні боки, то праві полушарніри кріплять на двері з правим отвором, а на що відкриваються вліво - ліві. Навчіться розрізняти їх. Зніміть шарнір, візьміть в руку половину зі штирем так, щоб отвори були повернені до вас з боку роззенковкою. Якщо при цьому стрижень виявиться праворуч-петля права, і навпаки.
Розмір петель залежить від ваги дверей і палітурки.
Найбільш зручні в експлуатації роз'ємні шарніри. Вони дозволяють при необхідності знімати віконні рами і дверні. Та й навішувати їх простіше.
Щоб зменшити тертя між труться петлями, на штир можна надіти відповідну по діаметру мідну або латунну шайбу. Шарніри змащують машинним маслом. Хороший ефект дає графітова мастило. беруть стрижень
олівця і розчавлюють між поверхнями, що труться.
Для прикраси дверних і віконних прорізів, приховування щілин між стіною і коробкою застосовують внутрішні і зовнішні дерев'яні лиштви, які роблять переважно з соснової або ялинової деревини. Їм надають різну форму. Зовнішні лиштви більш масивні, вони можуть мати різьбу. Товщина наличників 20-30 мм. Ширина внутрішніх наличників коливається в межах 60-100 мм, але у всіх випадках вона повинна бути на 20-40 мм більше ширини брусків коробки.
Лиштви в кутах з'єднують під кутом 45 градусів. Лиштви на дверних і віконних отворах повинні впритул упиратися в нижній отвір статі або підвіконня. Лиштви забарвлюють масляною фарбою або покривають лаком, попередньо прооліфити.
- Виготовлення та встановлення віконних коробок