Щоб звести до мінімуму або не допустити викривлення щитів, призначених для виготовлення меблів і для інших цілей, вживають таких заходів: для виготовлення щитів використовують тільки суху деревину (вологість - 8- 10%); широкі дошки розпилюють на більш вузькі, а щити виготовляють шириною не більше 100 мм; суміжні ділянки в щитах розташовують так, щоб річні шари в торцях згуртовує заготовок при з'єднанні перебували під різними кутами (краще, якщо вони спрямовані в протилежні сторони).
Для зменшення викривлення столярних щитів з масиву застосовують і заходи конструктивного характеру (рис. 1): сплачіваніе на шпонках з наконечниками і обв'язку щитів рамкою з пазами. Найкращий ефект дає спосіб обв'язки щитів рамкою.
В'язка щитів з масиву здійснюється на гребінь, шпильки «ластівчин хвіст» і вставні круглі шипи. Найпростіший спосіб по розмітці і по виконанню - в'язка на гребінь. Розміри шипів при цьому рівні розмірам вушок гнізда. В'язка на шип «ластівчин хвіст» застосовується переважно при виготовленні скриньок, скриньок і т. Д. Вона складна як по розмітці, так і по виготовленню.
Широко поширена тавровим в'язка столярних щитів (рис. 2). Виконують її переважно в паз і гребінь. При цьому ретельно обробляють кромки, так як потрібно їх точна підгонка. Пази влаштовують способом сплачіванія вручну; їх глибина-від 1/3 до 1/2 товщини щита. Найпростішим з виконання є з'єднання в широкий паз. Застосування заплічок збільшує стійкість в'язки. Найбільша жорсткість конструкції буде при з'єднанні внаград з двома заплечиками. Виконують його в основному без застосування клею. Слід зазначити, що спосіб внаград застосовують тільки для в'язки щитів з масиву.
Крім основних способів в'язки в вузли, деталі з'єднують також цвяхами, шурупами і болтами, за допомогою металевих і дерев'яних косинців і додаткового бруска (рис. 3).
Клино-шипове з'єднання на клею вважається дуже міцним. Як виконати таке з'єднання, показано на рис. 4. Коли шип зі вставленим в нього клином дійде до упору в дно гнізда, то він розклинити і буде міцно утримуватися в гнізді. Клин можна зробити з міцною і сухої деревини (дуба, бука і т. Д.).
Як правильно забити цвях: Спочатку розмітьте точки і наколи їх шилом, стежачи за нахилом шила, так як цвях піде в напрямку накола. По можливості цвях прибивайте НЕ перпендикулярно до площини, а під невеликим нахилом. З'єднання від цього буде надійніше. Якщо цвях прибити перпендикулярно до площини, то він буде служити віссю обертання і з'єднання незабаром ослабне. Прибивати необхідно тонку деталь до товстої. Діаметр цвяха повинен бути не більше 1/4 товщини пробивається деталі, а його довжина - в 2 ... 4 рази більше цієї товщини. При пробитті деталей, що з'єднуються загніть кінчик цвяха. Для цього щільно притисніть до нього тригранний напилок і ударами молотка по кінця цвяха загніть гачок. Вийнявши напилок, заженете гачок в деревину.
Щоб при забиванні цвяха дошка не розкололася, притупити його кінчик (або відкусите кусачками). Такий цвях зминатиме волокна деревини, але не розколе її.
Мал. 1. Конструктивне виконання щитів. а - згуртовування на шпонке; б - обв'язка рамкою з пазом; 1 - щит; 2 - гніздо; 3 - шпонка; 4 - рамка з пазом; 5 - гребінь.
Мал. 4. Забивання клину на клею в шип. 1 - гніздо; 2 - клин; 3 - шип.
При з'єднанні цвяхами столярних деталей пам'ятайте, що цвях, забитий уздовж волокон, тримає слабкіше, ніж цвях, забитий поперек них. Кілька забитих цвяхів, розташованих близько один до одного вздовж одного шару, можуть розколоти дошку. Це станеться і в тому випадку, якщо товстий цвях забити поблизу кромки. Тому для фортеці з'єднання забийте декілька не дуже товстих цвяхів в два ряди, розташовуючи їх у шаховому порядку. Якщо ж, виходячи з конструкції деталі, вам необхідно забити цвях на краю кромки, то попередньо рассверлите під нього отвір. Діаметр отвору в цьому випадку повинен бути на 1/5 - 1/7 менше діаметра цвяха.
Щоб під потрібним кутом забити цвях, особливо маленький, наліпити на місце, де він повинен забиватися, шматочок пластиліну або воску і під цим кутом застроміть в нього цвях. Після одного-двох ударів молотком пластилін можна прибрати.
Прибиваючи дошку, цвяхи забивайте не паралельно один одному, а під деяким кутом, причому кожен з них в різні боки. Кріплення в цьому випадку буде надійніше.
Забити цвях у важкодоступному місці можна за допомогою металевої трубки і стержня, вільно заходив у цю трубку. Для цього поставте трубку на те місце, де повинен забиватися цвях, опустіть в неї цвях, потім стержень і вдарте кілька разів молотком по стрижні. Гвоздь зайде в дерево, але нерівно. Вийнявши стрижень, трубкою вирівняйте положення цвяха і після цього забийте його по системі «цвях - стрижень - молоток». Стрижень повинен бути довшим трубки на 10- 15 мм.
Якщо шуруп, що з'єднує деталі, ослаб і при закручуванні провертається, його можна зміцнити, попередньо вставивши в гніздо сірник; сам же шуруп необхідно змастити вазеліном. У ДСП важко загвинтити шуруп. Але ви зможете це зробити без особливих зусиль, якщо попередньо просвердлите за допомогою електродрилі отвір. Заповніть цей отвір клеєм, помістіть, в нього шматочок м'якої пластикової трубки і закручувати шурупи. Клей, що проник всередину трубки, полегшить процес закручування; засохнув, він міцно утримуватиме трубку і шуруп в гнізді.
При відгвинчуванні «впертого» шурупа постукайте злегка молотком по ручці викрутки, вставленої в його шліц. При цьому викрутку необхідно повертати з певним зусиллям.
Щоб правильно загвинтити шуруп в тверду деревину, наколи шилом місце загвинчування і насипте туди трохи мильної крихти; шуруп буде загвинчуватися легше. Крім того, при закручуванні товстого шурупа просвердлите отвір діаметром на 1/5 менше ніж діаметр гвинта; глибина отвору повинна бути більше довжини шурупа. При діаметрі шурупа 2 мм і менше свердлити немає необхідності: досить зробити накол гострим предметом (шилом, чертилкой і т. Д.).