Унікальне відкриття. Єрохін В.В. з Тореза знайшов поздовжню силу в магнетизм Детальніше
Як зробити дерев'яні лопаті без крутки
Відпиляв клин від заготовки, щоб на кінчику лопаті були 180 мм. Уже, ніж у маточини.
На колишніх лопатях був профіль Clark-Y. Профіль цього хороший тим, що у нього нижня поверхня плоска. Зручно для виготовлення. Крім того середня лінія профілю має досить сильний вигин. Профілі, що мають великий вигин середньої лінії: жолобки, серповидні профілі, профілі з плоскою нижньою частиною - добре працюють на низьких числах Рейнольдса.
Вихідний профіль має відносну товщину близько 12%. На заготівлі на кінчику відносна товщина буде 28/180 = 15,6%, у маточини - 28/250 = 11,2%. Для того, щоб повернути вихідний профіль і розтягнути його до розмірів бруска, можна скористатися ось цією програмкою. Після роздрукувати отриманий малюнок в масштабі 1: 1. На кресленні треба провести дотичні, за якими будуть зніматися надлишки деревини. Чим гостріше буде заточений олівець, тим точніше вдасться відзначити точки перетину і тим краще профіль буде збігатися з намальованим. На місці перетину ліній треба обов'язково поставити рисочки і потім вимірювати відстані між рисками.
Отримані розміри перенесені на заготовку. Хвиляста лінія означає, що пряма лінія поруч з нею проведена неправильно.
Профіль лопатей йде не від самої маточини. Коренева частина лопатей буде незаймана, для зручності кріплення. Тому початок фаски буде заокругленим. Закруглення можна слелать спеціальним рубанком - Горбатіков, а можна сокирою (знімок праворуч) або стамескою.
Стругати треба намагатися так, щоб зістругують половину товщини лінії. Це погано виходить, але треба прагнути до цього. Всі неточності потім обернуться важкою роботою зі шкіркою.
Основний обсяг деревини зручно "обдерти" електрорубанком, а потім дострогать фаску до олівцевих ліній рубанком або полуфуганков. На фотографії показаний довгий електрорубанок. Краще працювати електрорубанком коротким. Він легше, менше, його краще відчуває рука. І точність буде краще, а не гірше, незважаючи на більш коротку базу. Я за всю практику не зустрічав робіт, де б довгий електрорубанок був краще. Точно так же ручні фрезери потужністю більше 1,5 кВт доводиться застосовувати при великих обсягах знімається деревини. Але з ними дуже великий ризик зіпсувати деталь. Рука втрачає відчуття оброблюваної площини через велику вагу інструменту.
Праву фаску зняти значно складніше. Вона широка. Боязко зіпсувати електрорубанком. На лівому фото показано, як перевіряти якість поверхні. Треба поставити поверхню під ковзаючі промені світла і всі дефекти обробки, які неможливо помітити, просто дивлячись на деталь, контрастно виявляться. На правій фотографії на оброблену електрорубанком фаску покладено кутник. Видно, що поверхня вийшла "горбом". Така специфіка людини. При сторжке ручної або верстатної, він мимоволі отримує таку поверхню. Зараз ми навчимося з цим боротися.
Велика кількість деревини зняти звичайним рубанком важко. Краще для цієї мети використовувати шерхебель - рубанок у якого залізяка заточена дугою. Працювати їм значно легше. Водити їм треба навскоси, приблизно так, як він лежить на фаске. Якщо стругати уздовж, то можна прострогать улоговину. Якщо стругати поперек, то він буде сильно "задирати" деревину. Для того, щоб отримати площину, а не горб треба починати строжку після початкової лінії, а закінчувати знімати стружку не доходячи пару сантиметрів до кінця заготовки. Як тільки рубанок зістругати весь горб, він повисне на крайніх точках і далі заглиблюватися не буде.
В результаті першого етапу зняття фасок вийде восьмигранник. Фото справа.
Помилки, зроблені на попередньому етапі, не фатальні. Результатом буде спотворення форми профілю. На малюнку видно, що навіть дуже сильне розходження форми мало впливає на поляра профілю. Тому ті невеликі помилки, які зроблені до сих пір, мало позначаться на роботі вітряка. Подальша обробка повинна проводитися абсолютно безпомилково. Помилки на наступних етапах дадуть хвилясту поверхню. Профіль втратить свої аеродинамічні якості.
Тепер завдання отримати з восьмикутника шеснадцатіугольнік. На кресленні профілю проведені зелені лінії. На носку вони проведені, щоб зняти максимум деревини, а на інших ребрах бажано отримати рівносторонній трикутники.
Ребра мають дуже пологий кут, їх важко стругати. Щоб проконтролювати себе, треба зазирнути в льоток рубанка. Стружка повинна сінматься рівно посередині між граничних рисок.
Одержавши шестнадцатіугольнік на фото праворуч вже дуже схожий на потрібний профіль.
Залишилося сострогать отримані 16 (насправді менше) ребер. І зі строжкой буде закінчено. За кресленням побудувати трикутники, вже неможливо. Краще зробити ось як. Виміряти і підписати всі відрізки отримані між вершинами ребер. Потім розділити довжину на 4 і відкласти всередину свого відрізка. Припустимо 40 мм розділити на 4 вийде 10 мм. На фото видно, як відкладені ці два відрізки. Сусідній відрізок буде 54 мм. Чверть від цієї відстані одно 13,5 мм. Вийшла ширина, яку треба сострогать з ребра 10 +13,5 = 23,5 мм. Я задню кромку профілю. там де підписаний розмір 45 мм, не став розмічати і зістругують. Дуже вже вона виходить тонкою. Побоявся, що лопаті розколе в районі задньої кромки.
Знімати в цей раз доведеться від 0,2 до 0,5 мм. Треба виставити на рубанки стружку тонший. Близько 0,1 мм, і за 2 - 5 проходів зістругують ребра.
Тепер можна затискати лопать і шліфувати. Шліфувати краще довгою стрічкою матер'яної шкурки. Це надзвичайно ефективний метод для згладжування ребер. Його зручно застосовувати при виготовленні топорищ, рукояток до молотка, живців для лопат. Плавне поверхню виходить дуже швидко і з малими витратами зусиль. Шкуркою, намотаною на брусок, так швидко і плавно не вийде. Але за однієї умови. Натягувати кінці стрічки треба щосили, щоб тиск шкурки на поверхню було максимально. Тоді процес піде дуже швидко. При шкуреніі лопаті, її не можна обійти шкіркою під 360 градусів, тому що зіпсуєш тонкі краю. Доводиться тримати шкурку на витягнутих в сторону руках і великий натяг шкурки не створиш. Тому процес сильно сповільнюється. Може швидше вийде, якщо працювати удвох?
Зернистість шкурки повинна бути приблизно 40 - 50 за українськими стандартами або P80 -P60 по закордонних.
Можна спробувати шліфувати і шкіркою намотаною на брусок. Брусок краще водити навскоси, як і при строжке шерхебелем. Краще використовувати шкірку на основі окису алюмінію, ніж піщану. Піщана гірше працює і залишає в поверхні деревини непомітні піщинки, які неможливо вичистити щіткою. Якщо виникне необхідність підстругати прошкуренную піщаної шкіркою поверхню, то лезо рубанка за пару рухів буде в зазубринах.
Вдруге треба шліфувати шкіркою з зернистістю 25 (P100), в третій - 12 (P120). Другий і третій раз дрібними шкірками треба водити рукою уздовж волокон.
Залишилося закруглити кінчик лопаті і зняти всюди фаски з прямих кутів. Фаски розміром в пару міліметрів оберігають деревину від відколів і корисні при фарбуванні. На гострих кутах фарба не тримається.
На другу лопать пішло разом з фотографуванням 5 годин, на третю - 3 години.
