На деяких сучасних автомобілях почали виготовляти з пластику крила, капот і навіть дах. Сучасні спортбайки давно обросли аеродинамічним обвісом з пластмаси, але навіть при наявності слайдеров і всіляких захисних дуг при падінні матеріал пластика страждає майже завжди, так як швидкості близькі до літаковим.
Зазвичай при правильній екіпіровці пілот не страждає і слава Богу, але після падіння, все ж, слід зібрати осколки, вони стануть в нагоді. Адже зазвичай похід в магазин запчастин не приносить нічого корисного, дізнавшись ціну нового пластика і термін доставки, відпадає бажання чекати і за це ще й платити чималі деньі.
На розбірках теж корисного мало, так як туди потрапляють, як правило, аварійні апарати «зав'язані» в вузол. Побігавши по магазинах і розборок люди, як правило, вирішуються відновити фрагменти за допомогою клею, але нічого путнього з цього не виходить. По - перше, не слід вірити тому, що написано на упаковці, дешеві клеї склеюють добре тільки те, що забруднять, а професійним клеєм потрібно ще вміти користуватися, та й не дешеві вони.
Так і валяються осколки в гаражі на полиці, а катання триває на найкеде - голом мотоциклі. Але облицювання можна відновити, адже вона зроблена з термопластичної пластмаси, а значить, її можна розплавити і надати потрібну форму. І при охолодженні пластична маса застигає, анітрохи не втративши свої властивості.
Пластикові облицювання мотоциклів виготовляють з різних типів пластмаси і, причому, в залежності від розташування облицювання, склад пластмаси різний (див. Таблицю на фото). Наприклад, захист моторного відсіку, підвладна нагріванню, виготовляється з термостійкого пластика РА (поліамід), а завжди холодна «морда» спортбайка виготовлена з менш термостійкого АБС пластика.
Так само, з термостійкого пластика РА виготовляють бачки радіаторів системи охолодження. Температура плавлення різних типів пластмас різна (див. Таблицю), а значить гранична температура, до якої їх можна нагрівати, теж. При перегрів вони починають кипіти і пузиритися, від цього зварений шов виходить пористим і неміцним, з вкрапленням продуктів горіння і розкладання пластику.
Міцності від такого шва ви не досягнете. Якщо ж недогріти матеріал, то він не звариться, а як би, склеїться і теж буде неміцним. Тому, бажано зварювати пластик професійним термофеном, у якого є функція регулювання температури, але вони занадто дорогими і ціна може доходити до 500 доларів.
Що стосується звичайного 100 ватного паяльника, то при його використанні температура, як правило, завжди вище потрібною, і з - за цього на жалі накопичуються продукти горіння і розкладання пластмаси, які потрапляють в шов і знижують міцність.
Але все ж, хто не в змозі купити професійний термофен, купіть звичайний, але у кого немає і такого, я дам кілька порад при роботі з паяльником. По - перше, постарайтеся підключити його через понижуючий трансформатор з регулюванням струму і тоді ви зможете знизити температуру нагрівання. По - друге, в фрагментах деталей, відступивши від країв які будуть зварюватись приблизно 10 мм просвердлите отвори з інтервалом 10 мм. Ці отвори знадобляться для посилення шва дротом (1 мм діаметр).
Просто візьміть і «зшийте» фрагменти між собою цієї дротом і потім, при пайку ви заллєте цей дріт пластиковим прутком або шматочком пластмаси цього ж типу (пошукайте на розбиранні). Не забудьте видалити фарбу перед пайкою, щоб не забруднити їй шов і постійно стежте за жалом паяльника. Якщо на ньому з'являються продукти горіння (темного кольору) пластика, то знизьте температуру і очистіть жало. І не допускайте кипіння (утворення бульбашки) пластмаси, так як міцність шва знизиться.
Що ж стосується термофена, то сдесь все надійніше, чистіше і міцніше і зшивати деталі дротом не потрібно. Для початку відновите «мозаїку» з фрагментів і осколків за допомогою спеціальних прищіпок (типу, як для ел.сваркі або Пускозарядні пристрої). можна використовувати і маленькі струбцинки.
Потім ретельно видаляємо фарбу в районі шва і починаємо прогрівати, і пластик, і присадний пруток. Пруток, якщо не знайдете у продажу, в будівельних магазинах, можна нарізати з шматків і уламків, знайдених на розбиранні. Отже, гріємо, але не стараючись, так як при перегріві може провиснути ямка або утворитися кратер, які буде важко виправити, тому намагаємося спочатку нагріти пруток, і коли він почне плавитися, плавно переходимо до нагрівання пластику, але і час від часу повертаємося до прутки , щоб він не охолов.
При плавленні прутка тримаємо його під кутом в 45 градусів і одночасно притискаємо до пластику із зусиллям, приблизно, пари кілограм. Рухаємося вперед не поспішаючи, проплавляя одночасно і кромки пластику, і пруток. Трохи практики на непотрібних уламках і при переході до ваших деталей, думаю, все вийде.
Після зварювання деталей, трохи почекавши поки вони охолонуть, можна приступати до зачистки деталей. Опуклі або плоскі місця можна зачистити напилком, бажано новим, а увігнуті місця і дрібні поглиблення зачищаємо бормашинкой з шарошками з твердого сплаву. ШАРОШКИ з корунду (наждак) для цих цілей мало застосовні, так як швидко забиваються, навалаківаются пластмасою і починають на оборотах плавити пластик.
Металеві менше забиваються і їх легко очистити металевою щіткою. Після обпилювання можуть виявитися порожнечі і непровари, ці місця зачищаємо тонким (стоматологічним) бором і заново заплавляются. Зачищаємо шви тільки із зовнішнього боку, так набагато міцніше і потім намагаємося домогтися мінімального вирівнювання шпаклівкою. Чим менше шпаклівки, тим міцніше відновлений пластик.
Залишається заґрунтувати деталі, замити і пофарбувати. Після всіх робіт ви заощадите не менше тисячі доларів за нові деталі плюс термін їх очікування, пару місяців або вартість робіт по відновленню, якщо знайдете майстерню - (приблизно 100 доларів в майстерні з фарбуванням за одну деталь). Але найголовніше, ви отримаєте гордість і безцінний практичний досвід зі зварювання пластмасових деталей.
