Потрапив до мене горщик М-40 мого розміру, вирішив його відновити (на жаль не зробив фотографії яким він був), тому опишу його стан на словах:
Каска міцна, іржа по всій сфері зсередини і зовні, множинні раковини, розташовані в основному зсередини і з тильної зовнішньої сторони каски, вентиляційні отвори і 3 отвори під Кламер вільні від іржі, правильної круглої форми, ураження іржею (велика раковина) спостерігалося тільки у потиличного отвори. Лоб, боковини міцні і майже без раковин, зверху ближче до потилиці 2 дірки від наскрізної корозії, загальна площа дірок
5мм * 3 мм. Шар іржі - 0,1 - 0,5 мм.
Процес відновлення залізяки.
1. Очищення і попередня підготовка.
Спочатку промив і протер твердої губкою в теплій воді, потім приступив до зчищення іржі. Іржу зчищав дрібним наждачним папером, періодично змочуючи каску водою (в процесі очищення стала видна частина декали), після цього в авто магазині був куплений перетворювач іржі в грунт «Панцир», поверхня була оброблена відповідно до інструкції, дочекавшись результату, ще раз обдер все дрібної наждачкою і ще раз обробив перетворювачем іржі, далі постало питання про дірки, спочатку хотів заварити їх, а потім напильником сточити до загальної поверхні, але подумавши, вирішив використовувати «холодну зварку» (такий собі різновид ть епоксидного клею, як я думаю).
Після цього ретельно спочатку напилком, а потім наждачним папером, вирівняв поверхню в області дірок, потім в тому ж авто магазині була куплена «нітро-шпаклівка для кінцевої обробки» (це термін такої), якій пройшовся по раковин, потім, в черговий раз, всю поверхню обробив дрібною наждачкою (нулевкой), для того щоб поверхня була рівна і без «ям».
2. Фарбування і текстурування.
Після закінчення всіх перерахованих вище дій постало питання фарбування, перерив інет на цю тему, після чого в голові вклалося що таке "фельдграу" і де його шукати (на ринку авто запчастин;)). Довго шукав рекомендований колір по каталогу, але не знайшов його, тоді, згадавши рекомендації, взяв «колеровку» від німецького виробника фарби (не пам'ятаю хто виробник, зате дізнався, що у німців використовується єдина система RAL) і по каталогу RAL знайшов колір GRUENGRAU. який вважав найбільш близьким до визначення «Полинно-Сірий» (таке трактування "фельдграу" мені здалася самою вірною), але знову-таки, такий колір не є найпоширеніший, а в Росії і поготів, тому пішов в павільйон, де фарбу змішують виходячи з пропорцій (тобто стандарт RAL наказує скільки, які і в яких пропорціях треба взяти фарби базового кольору, щоб отримати потрібний), при цьому попросив додати матовою компоненти, що б фарба не бліковать, а заодно попросив, що б її залили в аерозольний балон (НЕ пензликом ж фарбувати ). Таким чином розжився фарбою.
Далі треба було фарбувати, але ... Коротше, тому що каска М-40, то вирішив робити її одно-декальной без національного щитка, тільки декаль сухопутних військ, і заодно текстурованою (поверхня не рівна і гладка, а шорстка), почав експериментувати з різними матеріалами тому дрібну металеву стружку знайти проблематично, то пробував пісок (покривав шаром фарби і зверху пісочком, а потім ще раз шар фарби), вердикт однозначний - ЛАЖА, далі дружина порадила використовувати манку (крупа така), з нею виходить прикольно, тому що вона легка, то добре прилипає до фарби + вона просочується фарбою = дуже оригінально і схоже, але важливо не переборщити з кількістю крупи (коротше прикольно, але складно). Був випадково знайдений спосіб, який мене влаштував - в результаті експериментів у мене виявилася рівна поверхня повністю пофарбована, але не спаскудженої піском або манкою на неї періодично осідала дрібні краплі фарби, ось я її випадково помітив і зрозумів - ОСЬ ВОНО!
Тобто фарбував наступним чином, спочатку основні шари (2-3), а потім з відстані 50-60 см, після висихання основних наносив дрібні краплі (хочеться зауважити, що витрата фарби великий, але того варте), завдав, почекав поки висохне, повторив, в результаті краплі лягли нерівномірно, різного розміру, що м дало потрібний ефект. Хочу зауважити, що це справа творча. Результат фарбування - можна подивитися тут.
Довго намагався знайти лекало і зробити самому, але ніде не знайшов, тому купив новодел на «Вернісажі», але якість шкіри мене не влаштувало, зняв з нього лекало, купив шкуру і зробив свій власний підшоломник. Загальний вигляд і розмір шкіри підшоломника.
Обручі. Це окрема розмова. Відволікся, розмір каски і розмір підшоломника строго визначені і читаються на маркуванні зовнішнього обруча (який підшоломник в яку каску ставити), а розмір каски був зазначений на ній самій на "полях", якщо розмір каски не вказано, не біда, він легко вимірюється при допомоги сантиметри, беремо сантиметр, прикладаємо його до каски, на рівні отворів під кріплення підшоломника, по колу, виміряний таким чином діаметр і є шуканий розмір в сантиметрах (на обручі підшоломника перша цифра, приклад: 64 nA 57, 64 розмір каски, 64 сантиметри діаметр, 57 розмір голови , На яку підшоломник). Схема каски. Ще одна схема каски. Остання схема каски.
Значить, зовнішній обруч я використовував оригінальний, для виготовлення використовував шматок алюмінію, який спочатку був припасування для стелі (легкий, тонкий) товщина його була точно такою ж як у оригінального внутрішнього обруча. Не рекомендую використовувати оцинковане дахове залізо, тому що воно тверде і при згинанні (коли вставляєш підшоломник у зовнішній приректи) може зламатися. Товщина металу внутрішнього обруча така ж, як у покрівельного заліза (ручатися не можу, але начебто до 42 року всі внутрішні обручі були алюмінієві, ті які я бачив були саме такі і такої товщини).
Розмір внутрішнього обруча підібрав експериментально (тобто вставляючи смугу металу в зовнішній обруч + невеликий запас для пружин). Ширина внутрішнього коливалася, той, який був у мене 40 мм. Скріплений в коло за допомогою 2-х маленьких заклепок, з невеликим напуском металу
15 мм. По колу через однакову відстань, в 5 мм від нижнього краю просвердлений 12 отворів, діаметром 4-5 мм, для кріплення шкіри підшоломника.
Пружини кріпляться однією заклепкою в центрі (заклепка не велика, така ж, як і для скріплення смуги внутрішнього обруча). ширина пружини 15 мм, довжина 210 мм. Пружини кріпляться так, що б в зібраному стані, нижній край внутрішнього обруча виступав за зовнішній на 7-9 мм (тобто Кламер кріплення шкіри підшоломника має бути видно), тобто на 15 мм від верхнього краю внутрішнього обруча. Матеріал пружин - сталева смуга (ні разу не бачив збереглася), через геморою зі вставленим, зробив їх з того ж матеріалу, що і внутрішній обруч.
Так, тонкість, шкіра підшоломника, знизу, з внутрішньої сторони (не та яка до голови) підшита сукном типу шинельного, тільки тонким, мабуть це потрібно, щоб шкіра не розтягувалася і не протирати в місцях кріплення до підшоломнику і не було боляче голові.
1,5 $), там було 2 види - мідні і оцинковані (для правдоподібності взяв оцинковані тому що у мене каска м-40, мідні через економію матеріалу до 1940 року вже не випускали). Але є спосіб виготовлення їх вручну, береться в галантереї або в Металоремонт кнопка (звичайна така кнопка-кліпса для одягу), головне що б діаметр був 12 мм, беремо зовнішню частину, трошки обробляєш напилком (щоб сторона, яка до каски, була рівна) і припаюють до неї вуса 2-2,5 см завдовжки, і шириною під діаметр отвору в касці - 8 мм (можу набрехати). Спосіб кріплення підшоломника до каски наступний: в каску вставляється кламера, протягується в відповідний отвір в зовнішньому обручі далі одягається шайба, кругла
20 мм в діаметрі, в середині 2 смуги - отвори для «вусів» Кламер, далі «вуса» розгинаються (кріплення за типом сучасних російських петлиць або зірочок на погонах). Шайби виготовив сам, вирізав з покрівельної жерсті кола і в них стамескою (10 мм) побив 2 щілини приблизно по центру, але так, що б вони в одну дірку не перетворилися. Кламер кріплення підшоломника до каски. Тонкість, краще вставити внутрішній обруч + шкіра в зовнішній, а потім всі разом вставляти в каску, відгинаючи, в місцях кріплення кламер внутрішній обруч (все це пройдено на гіркому досвіді, тут я і зламав обруч з покрівельної жерсті, після чого зробив його алюмінієвим) . Вставляється внутрішній обруч 2-мя рухами (на пальцях не пояснює, хто буде робити, той легко зрозуміє), спочатку все ліві (праві) краю пружин заганяються в кріплення, а потім круговим, зворотним рухом вставляються інші краї, попередньо варто намазати пружини маслом або кремом і зробити їх краю округлими, а то хреново йде. Вид вставленого в каску підшоломника.
Кламер для кріплення шкіри виготовляються просто вирізається плоска шириною 3 мм, довжиною 50-60 мм з металу (піде будь-який з перерахованих вище) і згинається Т-образно, щоб ніжку утворювали 2 «вусики», якими протикається шкіра і вставляються в отвори знизу внутрішнього обруча , а потім «вусики» розпрямляються. Запас шкіри, яка загинається - 10-15 мм. Шов, який утворився після зшивання шкіри підшоломника, краще простукати молотком, що б він вийшов плоский (розгорнути зшиту шкіру, покласти на що-небудь тверде, типу дерева і «відбити» молотком), але це не обов'язково.
Всі зауваження за кольором підшоломника, не приймаються, тому що мені стало цікаво з чого його реально виготовляли, так я знайшов, що це була свиняча шкіра, середньої м'якості, що не живіт, колір - рудий, коричневих не робили! Те, що на фотках старих касок коричневий - від старості і експлуатації.
Далі по області підборіддя ремінця: довжина великого ременя на якому отвори для застібки, з урахуванням вигину для зшивання прикріпленого до обода - 44 см.
Довжина короткого ременя, де закріплена застібка - 12,9 см. Зазначено з урахуванням вигинів (які зшиваються) на застібці і приклепуються на ободі. Ширина ременя - 1,5 см. Висота ременя (товщина шкіри) - 3 мм.
Всі картинки, що допомагають розумінню тексту, крім посилань в тексті, викладені в розділі фото.