Правильний камін, або як уникнути помилок при зведенні каміна
Камін - опалювальна конструкція, здатна гріти не тільки тіло. але і душу. А ще він - домінанта інтер'єру. Тому прикро, коли з ним виникають проблеми. Наприклад, з топкою: скільки не кидай в камін палива, а тепла немає. Або дим «тягне» в кімнату, а не в димар. Або чомусь камін починає руйнуватися по частинах ...
Принципи споруди каміна залишаються незмінними протягом сотень років, і стільки ж існують помилки, які іноді допускають навіть досвідчені пічники. Тому що камін - це не виріб саме по собі, яке куди не постав, усюди буде на місці. Камін-одиниця індивідуальна. Але ефективність його роботи багато в чому залежить від особливостей приміщення, в якому він розташований. А оскільки кожне житлове приміщення теж має свої індивідуальні характеристики, то потрібно правильно їх «об'єднати».
Задумавши встановити камін, не варто сподіватися, що він буде давати багато тепла. Тобто не слід покладати на нього функцію головного обігрівального елементу приміщення. Звичайно, камін - це різновид печі. Але у печі закрита топка. вона нагріває приміщення всім своїм «тілом», яке загострюється під час топки. У каміна - відкрите велике топковий отвір і пряма димова труба. Тому тепло під час топки каміна швидко виходить через ці два отвори, не встигаючи прогрівати саму конструкцію. Нагріваються тільки стінки топливника, але цього, звичайно, недостатньо. Основне камінне тепло передається випромінюванням від палаючого палива, причому «епіцентр» нагріву розташовується прямо навпроти топки. Завдяки відкритого вогню повітрообмін в приміщенні збільшується в 20 разів протягом однієї години, нагріте повітря циркулює в ньому. Коли паливо згорає, активний рух повітря завмирає. Здавалося б, неефективно. Однак за допомогою каміна приміщення можна нагріти майже миттєво (на відміну від печі, від якої чекати тепла доводиться довго).
Звичайно, каміни, з оглядкою на їх декоративність, найчастіше влаштовують у вітальнях і кабінетах. У спальнях каміни розміщувати не прийнято - в ім'я безпеки. Справа не в відкритому вогні - якщо камін зведений за всіма правилами, пожежонебезпечної ситуації не виникне. Але в спальні людина може заснути, забувши закрити заслінку, і тоді дим піде в приміщення. До речі, англійці. які просто обожнюють каміни, в спальнях їх ніколи не влаштовують.
Конструкція каміна диктує місце його розміщення, і навпаки. Каміни бувають заглиблені, напіввідкриті і відкриті. Відкриті каміни називаються камінами кругової дії, найчастіше їх встановлюють в центрі великої кімнати. Решта мають посередині стіни, а якщо це неможливо, то так, щоб з боків від каміна залишалися вільні ділянки не менше одного метра.
Якщо приміщення, в якому встановлюється камін, невелике, вигідніше поставити камін з заглибленим паливником в кутку приміщення (кутовий камін). Задня стінка при цьому буде знаходитися в площині стіни, і виступ каміна в кімнату буде залежати тільки від глибини топливника.
Камін з напіввідкритим паливником в більшості випадків роблять з ковпаком, який спирають на легкі стійки. Тому, якщо приміщення невелике, його також краще розташувати в кутку. Опорні стійки і ковпак можна дуже стильно вписати в інтер'єр. особливо якщо декорувати їх.
У цегляну стіну камін встановлюється лише в тому випадку, якщо товщина стіни не менш 500 мм (дві цеглини). Якщо споруда додаткових опалювальних пристроїв у приміщенні не передбачено проектом, місце потрібно вибирати з урахуванням конструкції підстави під камін, висоти і конструкції димаря, розмірів протипожежних відступів.
• Щоб камін рівномірно обігрівав кімнату, встановлювати його потрібно таким чином, щоб він стояв, відкрито, випромінюючи тепло в усі частини приміщення.
• Найкраще встановлювати камін ближче або впритул до зовнішніх стін будинку, у торцевих стін будинку або «прив'язувати» його до внутрішніх поперечних стін.
• На міжповерховому перекритті камін встановлюють поперек балок.
Невеликі легкі каміни зазвичай встановлюють прямо на підлозі, а для великих, які мають значну вагу (більше 700 кг), в обов'язковому порядку споруджують самостійний фундамент, глибина якого повинна становити не менше 0,5-0,7 м.
Не можна безтурботно ставитися до фундаменту - саме через нього часто відбуваються руйнування конструкції. Це не означає, що камін впаде, як тільки буде побудований, але з часом він дасть «крен», і під загрозою опиняться всі елементи конструкції. Але навіть якщо падіння не буде, то працювати такий камін буде неефективно.
У камінному будівництві використовують всього два основні варіанти облаштування фундаменту.
У холодці фундаменті застосовують рідкий бетон або бетон з наповнювачем, наприклад, щебенем, дрібно поколоти цеглою і т. П. Якщо передбачається зводити дуже великий і важкий камін, такий фундамент можна посилити арматурними решітками.
Цегляний фундамент підходить для більш легких камінів. Він викладається встановленим на ребро цеглою, для зв'язкового розчину беруть тільки високоміцний цемент (марка не нижче МЗОО). Кількість рядів, викладених з цегли - 4-6.
Верх заливного бетонного фундаменту зазвичай роблять на рівні підлоги або навіть опускають його нижче статі на 10-15 см, щоб вийти на висоту підлоги на глиняному розчині. Для заливки фундаменту обов'язкове опалубка якщо залити бетон прямо в землю, в викопані канавки, то грунтова волога буде потроху проникати в фундамент, руйнуючи його.
Щоб захистити фундамент від вологи, багато просто вкривають стінки і дно опалубки руберойдом, після чого обробляють всі стики бітумом. До бічних стінок опалубки полотно руберойду зручно кріпити металевими П-образними скобами. Щоб волога не проникла через місця кріплення, їх також краще просмолити.
У нижню частину фундаменту невеликим шаром насипають керамзит.
Якщо великий камін встановлюється на другому поверсі, то фундамент все одно споруджується. Виняток якщо підлога дерев'яна. В такому випадку на підлогу просто укладають азбестовий лист товщиною не менше 15 мм, який зверху покривають листом заліза. Перший шар цегли укладають на глиняно-цементний розчин.
Коли фундамент готовий, потрібно почекати п'ять-шість днів, щоб він повністю висох, інакше конструкція може дати крен.
Топливник - гаряче серце каміна
До облаштування топливника слід поставитися з особливою відповідальністю - того, наскільки правильно він споруджений, багато в чому залежить ефективність всієї конструкції. Конструкцій топливника існує безліч. найпростіша - ніша з прямих стінок.
Якщо камін в будинку не тільки декоративний елемент інтер'єру, зіставте його конструкцію з площею і об'ємом приміщення. Розміри топливника слід вибирати з таким розрахунком, щоб вони були пропорційні основним розмірам приміщення.
Звичайним будівельним цеглою топливник викладати не можна - з часом він вигорає, і камін руйнується. Для внутрішніх стінок каміна зазвичай використовують вогнетривкий або тугоплавкий цегла, спеціальний малий пічної цегла, який називається «Межигірці».
Але навіть спеціальний пічної цегла має пористу структуру, тому активно вбирає вологу. У кладці він в першу чергу витягає воду з розчину, роблячи його менш пластичним. В результаті розчин в процесі експлуатації каміна перекаляется, і в кладці з'являються тріщини. Як впоратися з проблемою? Перш за все, зробити так, щоб цегла втратив властивість «висмоктувати» вологу з розчину. Для цього перед кладкою необхідно занурити цегла в воду. Момент. коли цегла «насититься» водою, визначити просто: на поверхні води перестануть з'являтися бульбашки повітря. Після такого «водопою» цегли можна вести кладку.
Якщо цегла має в кутах відколи, для кладки каміна він непридатний. Справа в тому, що порожнечі, які утворюються при кладці, заповняться розчином. Уже в процесі кладки порожнини цегли зі сколеними кутами заповнюються товстим шаром розчину. При топці каміна вони будуть руйнуватися, а розчин фарбували і випадати з кладки. Це може привести до дуже серйозних наслідків. Наприклад, чадний газ через порушену кладку може просочуватися в приміщення.
Внутрішня поверхня топливника повинна бути якомога більш рівною і гладкою. Нерівна поверхня набагато зменшує віддачу тепла в приміщення.
Досвідчені пічники. викладаючи топливник, розстеляють розчин не кельмою, а руками. Завдяки цьому завжди можна вчасно відчути під рукою і видалити непотрібні вкраплення - камінчики, грудки і т. Д. Таким чином, підвищується однорідність розчину, а значить - поліпшується якість всієї кладки.
Після того як кладка топливника закінчена, зсередини його потрібно ретельно затерти мокрою ганчіркою. Якщо цього не зробити, нашарування розчину будуть вигоряти. Через це можуть зменшитися внутрішні розміри димоходу, а іноді справа може закінчитися навіть його повної закупорки. До речі, з цієї причини внутрішність топливника НЕ штукатурять.
Перекриття топливника потребує додаткової опори (крім стінок каміна). Може виникнути спокуса опереть його на сталеві балочки. Але сталь. нагріваючись, швидко перегорає. Найнадійнішою опорою для перекриття служать балочки з жаротривкого бетону.
У дно топливника (під) встановлюють колосникові решітки. Іноді намагаються обійтися без них, але в такому випадку паливо горить погано, тому що основна частина повітря проходить над паливом, а не крізь нього. Щоб забезпечити достатній приплив повітря під колосникові грати, потрібно зробити поддувальную отвір довгастої форми. Через цей отвір також прибирають золу (для цього в неї встановлюють металевий лист).
Щоб тепло не вилітало в трубу!
Дим з каміна відводиться в димову трубу, яку споруджують безпосередньо на каміні. Її стінки викладають досить товстими - це допомагає зменшити втрати тепла. Якщо камін влаштовується у внутрішньої стіни, трубу викладають в одну цеглину, якщо у зовнішньої - в півтора-два цегли.
Чи не занадто досвідчені майстри викладають димар за звичкою розміром в цеглу. Але такий димар підходить тільки для дуже невеликого за розмірами топливника каміна. Якщо топливник більше, частина диму буде просто йти в приміщення.
Оптимальне перетин димаря - від 1/10 до 1/15 розміру топкового отвору. Мінімальні розміри 14 × 25 см.
Звичайно, важку цегляну трубу (а її вага зростає пропорційно висоті) на легкий камін зі стінками товщиною в 0,25 цегли спирати небезпечно. Якщо потрібна висока насадна труба, краще всього використовувати складальні азбестоцементні або керамічні труби, які набагато легше цегельних. Зовні будівлі такі труби утеплюють вогнетривким утеплювачем. Щоб було зовсім надійно, їх можна, наприклад, обкласти цеглою, засипавши між трубою і цеглою керамзит.
Якість тяги прямо залежить від висоти труби. найкращою вважається висота від 5 до 7 м. Вище заслінки димова труба йде в вигляді звужується піраміди і у верхній своїй частині переходить в димохід. Передню стінку димової коробки зазвичай піднімають - для щільного состикованія з димоходом, а вертикальна задня переходить в димохід прямо. Ідеальна тяга можлива тільки в ідеально прямій трубі. Відхилення можливо, але не більше ніж на 0,8 м, під кутом не більше 60 °. На шляху димової труби виключені електричний кабель. труби, вентиляційні шахти і т. п. Її внутрішня поверхня повинна бути абсолютно рівною - без уступів.
Перетин димоходу повинно бути помірним - в димоході з великим перетином дим швидше охолоджується.
Якщо приміщення, в якому будується камін, капітально ізольовано, а двері і вікна майже завжди щільно закриті, в стіні (приблизно на рівні 1 м від підлоги) обов'язково повинні бути зроблені повітряні витяжки для подачі повітря. Якщо цього не передбачити, кисень буде згоряти в каміні, а в приміщенні буде некомфортно не тільки через його нестачу, але і через поддимліванія. Крім того, якщо в кімнаті бракує руху повітря, паливо просто буде погано горіти.
Враховуйте напрям повітряних потоків в приміщенні! Установка каміна на протязі може привести до того, що в димовій трубі виникне зворотна тяга. і камін стане диміти. Саме тому досвідчені пічники ніколи не мають камін між дверима і вікном.
У димовій трубі передбачена заслінка (всувним або поворотна, чавунна або металева). За допомогою цього нехитрого пристосування камін закривають після протоплювання, а також регулюють силу тяги. Найкраще заслінку розташовувати на 20-30 см вище топкового отвору (приблизно близько 2 м від підлоги). Заслінка відіграє особливу роль, якщо димова труба не дуже висока (до 5 м), адже через коротку трубу холодне повітря з вулиці швидко наповнює приміщення. А якщо труба вище 7 м, то димову заслінку можна не встановлювати.
Щоб убезпечити камін від перепаду повітряних потоків, а в результаті - від димленія і виносу сажі в кімнату, облаштовують газовий поріг. Його форма і розміри залежать від конструкції топливника і димових каналів. Зазвичай його виконують рівним або лоткообразним. На схемі показано, як влаштований газовий поріг. У всіх випадках ширина порога повинна бути такою ж. як ширина димової труби.
У деяких конструкціях каміна газового порогу немає - за певних умов він може бути скасований. Газовий поріг необхідний для регулювання перепаду повітряних потоків. Ці потоки провокує різниця температур в приміщенні і на вулиці: холодне повітря спрямовується всередину, «перебиваючи» повітря кімнатної температури.
Якщо димова труба довше 7 м, та ще не пряма, а має один або два вигини, то газовий поріг з конструкції можна виключити - через таку довгу трубу холодного повітря буде важко потрапити в кімнату.
Цей камін призначений для малогабаритного приміщення площею від 12 до 15 м2. Зручний для розміщення в котеджі, на дачі. Технологія кладки передбачає застосування полегшеного (спрощеного) варіанти кладки. Ззаду камін має металевий екран з листової нержавіючої сталі товщиною 2-3 мм. Застосовується звичайний керамічна цегла, але обов'язково хорошої якості. Звичайне місце установки такого каміна - в отворі стіни або перегородки з умовою виходу задньої стінки в суміжну кімнату. Стійка робота каміна досягається за рахунок дотримання фізичних закономірностей, властивостей і форми вогнища. Камера згоряння має отвір 0,22 м2, який перекритий лучковою перемичкою. Глибина топливника-260 мм. На 5-му ряду кладки в задню стінку вставляються штирі (1) для кріплення задньої стінки з нержавіючого листа. Такі ж штирі (2) для кріплення нижнього зрізу сталевого листа закладаються і на 11-му ряду кладки. У цьому ж ряду кладки цегли (3) і (4) ставляться на ребро. На малюнку позначені цифрами 5, б, 7,8 чотири цегли повинні бути обов'язково протесанное. На малюнку показана кладка лучкових перемички отвору топливника, нижче - непарний (НТ) і парний (ЧТ) ряди кладки димаря каміна «Міні». Внизу на цьому ж малюнку дано розкрій листової нержавіючої сталі для пристрою екрану на задній стінці.