Віброшумоізоляція і антикорозійна обробка 41-го
Чому віброшумоізоляція і антікоррозіонка в одній статті? Тому що як ви побачите далі - це дуже взаємопов'язані речі.
Отже, почнемо з віброшумоізоляціі.
Як можна зрозуміти з назви ВІБРОШУМОІЗОЛЯЦІЯ ділиться на дві частини:
Віброізоляція і шумоізоляції.
Віброізоляція за рахунок наклеювання матеріалу на метал знижує його резонансну частоту, плюс переводить, грубо кажучи, «звукову» енергію в теплову. Шумоізоляція знижує загальний рівень зовнішніх шумів (вітер. Шум гуми і т.п.).
Звичайно ж, всіх цікавить, яким матеріалом краще робити те або інше? Тут все залежить від «товщини гаманця» і умінні «душити свою жабу». Безумовно, можна використовувати будівельні або підручні матеріали, але гарантії що ви отримаєте бажаний результат - немає. Будівельні матеріали призначені зовсім для інших цілей. Вони не розраховані на умови служби в автомобілі. Це особисто моя думка (имхо).
З спеціалізованих матеріалів одним з найпопулярніших є матеріали торгової марки Стандартпласт (STP).
Зупинилися на назві МАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
Для віброізоляції в основному використовується два типи матеріалів
Візомат і вібропласт. Основні характеристики ви знайдете на сайті виробника, а я торкнуся лише деталей.
Візомат (зазвичай використовуємо товщину 2.5 мм) краще гасить вібрацію, а й важче клеїтися на складні поверхні.
Вібропласт (товщина 2.3мм) навпаки. Відмінно клеїтися на складні поверхні (складні кути, проштамповки в металі), але трохи менше гасить вібрацію.
Примітка: природно все віброматеріали потрібно клеїти за допомогою будівельного фена і на знежирену поверхню!
Для усунення скрипів пластмасових деталей ще бажано використовувати Бітопластом (зазвичай продається листами 1 × 2 метри).
ПРОЦЕС ВІБРОШУМОІЗОЛЯЦІІ
Пам'ятайте що вібропоглатітелі потрібно обов'язково клеїти на підготовлену і знежирену поверхню. Тобто днище бажано пошкуріть, обробити перетворювачі іржі, погрунтовать і пофарбувати.
Як наклеювати матеріал?
Можна використовувати «викрійки», можна просто підрізати за місцем. Головне все добре прогрівати стройтельним феном! Принципі досить заклеїти 80-90% поверхні. Але краще, звичайно ж, повністю. Внахлест або в стик - це як вам зручніше. Особливої різниці немає.
Скільки шарів матеріалу наклеювати?
Тут за принципом «кашу маслом не зіпсуєш». Чим товщі, тим краще. Тільки пам'ятайте, що всі додаткові шари - це вага і чималий! Зазвичай достатньо одного шару віброматеріал. Єдине місце, яке можна зробити у вигляді листкового пирога - це моторний щит з боку салону. Спочатку клеїте візомат, потім на нього пролін, ну а якщо зовсім «по -Чесно» то зверху ще шар вібропласт.
Примітка: в 41-ом москвичі обов'язково потрібно заклеювати нішу, де виходить вакуум-підсилювач гальм. Через неї потрапляє основний шум від двигуна!
АНТИКОРОЗІЙНИЙ ОБРОБКА
Після наклейки віброматеріал саме час перейти до Анікоррозіонние обробці. Звана в народі - «мовіль». Хоча хочу зауважити, що Мовіля, як такого бути не повинно!
Маленький відступ.
Корозія виникає з дуже багатьох причин, але основні - це волога і повітря. Чому не рекомендую використовувати будь-які мастики? З однієї причини! Мастика згодом висихає, і починають з'являтися мікротріщини (оком можна й не побачити). Крізь які проникає волога і кисень і починається процес корозії. Який часто поширюється ПІД мастикою. Тобто зверху все красиво, а під низом «повний переписувач»! Кращим варіантом є «мовілька». Це жирове мастило, яка ніколи не висихає! Відповідно перешкоджає доступу кисню. Та й вологи теж.
Перевірено вже не на одну сотню машин протягом більш ніж 20 років!
Примітка: Щоб ви не плутали захисний консервант мовілем і гаражний термін «ЗАМОВІЛІТЬ» розставлю всі крапки над «i».
Ще з часів розвиненого соціалізму консервант «Мовіль» застосовувався для обробки нових автомобілів. А точніше для їх консвервірованія. Після покупки його необхідно було змивати. Так само деякі його почали застосовувати для антикорозійної обробки. Звідси і пішло вислів «замовіліть машину».
Чому ж небажано використовувати консервант Мовиль? На жаль Мовиль через час перетворюється в кірку і під ним прекрасно розвивається іржа!
СКЛАД І ПРОЦЕС ОБРОБКИ.
Наш «суперсекретний» склад «мовількі» складається з:
1) Пуш.сало (бажано темного кольору)
2) Відпрацювання (масло злите з вашого двигуна для заміни)
«Мовілька» повинна бути нагріта до стану хорошій текучості і під тиском залита в УСІ порожнини. Особливо пороги, стійки, лонжерони, крила і т.д. і т.п.
Двері спочатку обробіть віброматеріалом, а потім вже «замовільте» від душі!
У нас для цього виготовлений спеціальний апарат з нагрівачем і маслонасосом. «Мовіль» розмішується з «масляної відпрацюванням» приблизно в пропорції 50 на 50. Якщо сильно в'язка буде, то може не «дістатися» в усі приховані порожнини. Якщо сильно рідка то буде «текти» в теплу пору з усіх щілин.
Пуш.сало служить сполучною ланкою для «відпрацювання». Тобто такий склад практично миттєво застигає і перетворюється як би в маргарин. Але він ніколи не застигає до стану «корки». У застиглому стані має мінімальну плинність.
Весь цей склад нагрівається до кипіння (приблизно до 200 градусів) і потім під тиском через спеціальний розпилювач, розпорошується по всі порожнинах і просто по поверхні днища. Практично миттєво він застигає. Завдяки розпорошення порожнину обробляється повністю з усіх боків, а не тільки «там де затекло».
Якщо у вас в місті взимку застосовують солі, то дуже бажано обробити ще днище знизу.
Звичайно, зробити такий «мовільний» апарат досить складно але можливо. Хоча думаю, у кого-то в вашому місті він повинен бути.
На крайній випадок можна просто обробити «відпрацюванням», але її на довго не вистачить. Через рік-два потрібно буде все повторювати.
Отже, після обробки «мовількой» днище салону потрібно повністю закрити товстим поліетиленом. По-перше, щоб не бруднитися самому і не бруднити килими. По-друге менше доступ вологи до днища.
ПРОДОВЖУЄМО шумоізоляція
Після того як ми закінчили «мовільку» переходимо, а вірніше повертаємося до шумоізоляція салону. Як я писав вище, для це використовуємо ИЗОЛОН і проліну.
ІЗОЛОН (без клейової основи) укладаємо на днище. Закриваємо повністю. Стики проклеюємо двостороннім скотчем. Пролін клеїмо на стелю, арки коліс, ну і на інші вертикальні поверхні.
Після цього можете покласти залишки «рідний» шумки (як правило, вона у всіх наполовину згнила) і закрити всю цю справу килимом.
ВІБРОШУМОІЗОЛЯЦІЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Окремо хочу зупинитися на різних елементах кузова і методах усунення шуму.
ДВЕРІ
Почнемо з того для яких цілей робиться віброшумка дверей?
Є два варіанта. Перший - просто для зменшення шуму. Другий - для аудіопідготовки. Тобто коли в двері планується установка акустики.
Прінцп другий варіант - це поліпшена версія першого. У цій статті розглянемо тільки перший варіант.
Принцип обклеювання такий:
1) заклеюють всередині зовнішній лист металу (той. Що ближче до вулиці). Краще візомат. Можна цілком, а можна відсотків 80. Внизу я б залишив незаклеєними смужку сантиметрів 8-10. Бо зазвичай в цьому місці накопичується бруд і волога. Виходить маленьке болото. Природно двері, після проклейки потрібно обробити мовількой. Особливо добре знизу. Плюс не забудьте прочистити потім зливні отвори! А то в дверях іноді до відра води збирається.
2) Внутрішній лист металу (той. Що до салону) можна заклеїти повністю (разом з тех. Отворами) або частково (питання в фінансах!) Щоб знизити вібрації.
3) Найголовніше! Потрібно примудритися обесшуміть якнайкраще все тяжкі, протягнути дверні замки. У наших машинах це основне джерело шуму в дверях. У місцях, де тяжкі, можуть (або) стикаються з металом наклеїти шматочки візомат (вібропласт) або Бітопластом. Самі тяжкі бажано обмотати тряпчаной ізоляційною стрічкою.
4) Далі можна обклеїти в суцільну вже шумоізоляцією (пролін) або самі двері, або оббивку з середини. До речі краю де прилягає обшивка бажано проклеїти смужкою Бітопластом.
ДАХ
Дах досить обклеїти віброю. Хоча шумка теж не завадить.
«Мовіль» сподіваюся ви її не будете.
Для обклеювання даху зручніше буде використовувати вібропласт і проліну.
КАПОТ
З капотом все те ж саме. Якщо немає штатної шумоізоляції то можна на віброматеріали наклеїти ИЗОТОН (з ПВХ або лавсанової захистом). Він призначений для обклеювання моторного відсіку і капота. Термо-масло-бензостійкий.
ТОРПЕДО
Ось це одна з найбільш «гримучих» частин в нашому улюбленому 41-ом! Гримить, скріпить вона з двох причин - страшно невдала конструкція і низька якість виготовлення.
Побороти це теж можна, та й потрібно!
Спочатку все повітроводи в місцях кріплень проклеюються герметиком. Бажано використовувати «Крокодил» або йому подібних чорного кольору.
Потім на площині наклеюються смужки (шматочки) БІЗОМАТА (вібропласт).
У місцях де на Торпедо лягати верхня декоративна накладка проклейте Бітопластом (або віконним ущільнювачем).
Природно при установці закрутити всі саморізи і можна додати кілька додаткових.
Але це ще не все.
Останній штрих це виготовлення додаткового кріплення під торпедо. Інакше всі зусилля через час пропадуть дарма.
«Підпірки» ПІД ТОРПЕДО
Ідея не нова, помойму колись «За кермом» писали, але річ дуже потрібна, повторюся, через дуже невдалого (заводського) кріплення Торпедо. Навіть повністю проклеєне Торпедо через час (завдяки власній вазі і «вильоту») починає все деренчати. Установка додатково кронштейна кріплення (під «бороду»), дозволяє практично позбутися від шуму і скрипу. Плюс надає значну жорсткість. У моєму варіанті, кронштейн взагалі не кидається в очі. Повністю залишається функціональність «коритця», навіть зручніше становіться-)))
Що для цього потрібно?
1) Сталь листова (до 2 мм) більше немає сенсу.
2) 4 самореза.
3) Фарба-спрей (чорний мат)
Ну ось принципі і все. Чи в змозі ви самі виконати таку роботу або довірите це спеціалізованим фірмам, думаю вирішите самі. Хочу ще раз нагадати. Що будь-яка віброшумоізоляція дає результат на технічно справному авто (так навіть пише виробник STP) Тобто якщо у вас розбита підвіска або прогорів вихлопної тракт, то від шумки толку мало буде.
І ще! При роботі з віброматеріаламі (візомат і вібропласт) краще працювати в рукавичках. Можна запросто порізати все руки про матеріал!