Datagor Electronics Журнал практичної електроніки Повна версія сайту
На початку 21-го століття знову з'явилася мода на вініл. Його продажі збільшуються, виконавці випускають нові альбоми на чорних дисках з папірцями посередині, виробники електроніки пхають нам в ніс нові моделі програвачів.
Мені стало цікаво, а що ж таке унікальне в цьому носії є? Як би це його послухати? Як-не-як, купити програвач і пластинки.
Бачу «Вега ЕП-110». Вега ... Саме через магнітолу цієї марки (Вега-335) я в далекому дитинстві і почав знайомство з музикою. Хороша магнітола була, та ще й з першої партії. Є вихід на навушники і звукознімач ГЗМ105-МД, встановлений колишнім власником.
Хм, спробуємо.
Приніс додому, роздобув пару пластів. Включив, голка заковзала по доріжці, в навушниках пролунав характерний легкий тріск. Таааак, відбудуємо-ка ми швидкість. Що таке? Те повільніше, то швидше. Гаразд. Більш-менш на кермі, тепер гучність. Ах ялинки, потенціометри мають в деяких місцях обрив! На повній гучності є фон. Та ще й лак на корпусі пожовтів, і він тепер не зовсім сріблястого кольору. Звичайно, можна було купити інший апарат. Але тут я згадав фразу з датагорской статті про Твіко підсилювача Вега-122. «Інженер, який не може полагодити несправну Вегу, таким, в общем-то, і не є». У мене хоч і інша спеціальність, ніяк не пов'язана з електронікою, але все ж думка «виклик прийнятий, я таки зроблю цю примхливу панночку» засіла в голові міцно.
Отже, що потрібно було зробити:
1) привести в порядок і доопрацювати ЕПУ
2) щось зробити з підсилювачем для навушників
3) побороти фон
4) поліпшити зовнішній вигляд
Модернізація буде описана поетапно, починаючи з найбільш значимого. На будь-якому етапі можна було зупинитися. Ну що ж, понеслася. Банзая-а-а-а-а-ай!
пожвавлюємо ЕПУ
Двигун. Знімаємо опорний диск, пассік, крильчатку і натискаємо на «пуск». Двигун голосно верещить? Не пощастило, його місце в смітнику, шукаємо донора для трансплантації. Просто гарчить? Відмінно, пацієнт буде жити. Відпаюємо дроти, що йдуть до двигуна від контактної планки. Прошу вибачення, даний процес не сфотографував, аж надто захопився.
Робимо позначку на корпусі і кришці (їх потрібно буде поєднати), і скальпелем або плоскою викруткою акуратно піддягаємо кришку. Важливо дотримуватися обережності, бо викрутка може зіскочити і поранити. На кришці двигуна є латунні щітки, які потрібно трохи підігнути в сторону (1 мм більш ніж достатньо), щоб вони вже ковзали по контактам токосьyoмніка в іншому місці.
Між самими контактами можуть бути задирки, які потрібно видалити голкою-циганкою. Підшипники потрібно щедро змастити силіконовою змазкою, можна і веретёнкой. Тепер можна і збирати назад, кришку можна запресувати з допомогою столярних струбцин. Ставимо двигун на місце. Включаємо.
Якщо гарчить, то в щельку між валом і корпусом можна крапнути силіконового масла. Його ж пару крапель потрібно для змащення шахти шпинделя. Сам шпиндель потрібно очистити від старого мастила за допомогою спирту і тканини.
Пассік. Далі знімаємо пассік, міряємо його довжину в складеному стані. У мене була 235 мм, а, значить, його місце на смітнику. Довжина нового 220 мм.
Фоторезистор. Перевіряємо фоторезистор. Опір засвеченного має бути близько 2 кіло. Більше? У відро його, ставимо новий. Я поставив ФПФ-7А.
Решта доопрацювання системи управлінням ЕПУ показані на схемі: замість однополупериодного випрямляча варто діодний міст (будь на 400В, 1А), С9 зашунтірован «плівкою» на 0.22мк, замість R15 варто тепер стабілізатор 7810, прикручений до шасі через слюдяну прокладку на місце стабілітрона D5.
ВЧ діоди краще замінити на 1N4148 (КД522) (D2, D3, D6, D9).
Лампочка Z2 змінюється на червоний світлодіод з струмообмежувальним резистором. (См.схему) Т4 посаджений тепер на невеликий радіатор, а С1 змінений на плівковий на напругу 400В (на 10кВ в магазині на знайшли, хихихи).
ЕПП збиралося і перевірялося після кожного етапу доопрацювання, і після виконання вказаних вище дій з профілактики та доопрацюванні харчування швидкість більше не плаває; більш того, її не треба тепер на моїй Вега виставляти при кожному включенні заново.
Список деталей:
Діодний міст 400В 1А - 1шт,
Конденсатор 0.22mFx63V - 1шт,
Конденсатор 2.2mfx63V - 1шт,
Стабілізатор 7810 - 1шт,
Діоди 1N4148 (КД522) - 4 шт.
Стробоскоп. Ще одна неприємність ЕПУ - неяскрава лампа стробоскопа, що ускладнює регулювання швидкості по мітках при яскравому освітленні або днем. Для цього я зняв кришку сробоскопа, витрусив рідні його кишки, спаяв навісом діодний міст, до виходу якого підключений синій світлодіод. Міст підключається до вторинці, живильної ЕПУ через резистор 3.3k, 1Вт.
Список деталей:
R1 - 3,3k, 1Вт - 1шт,
VDS1 - 1N4007 - 4шт
HL1 - 5мм над'яскравих світлодіодів будь-якого кольору за смаком.
Ємності стоять високої якості, за твердженням майстрів-ремонтників ще жодного разу не зустрічалися висохлі, тобто міняти їх немає сенсу. Хоча я свої некотоие поміняв. Переменнік P5, можливо, потрібно буде поміняти на новий, підлаштування резистори P1, P2 могли окислюватися, тому, перевіряємо їх, і, якщо треба, міняємо. Мої були в повному поряде. Збираємо вертушку, натискаємо «пуск». Секунд 10 швидкість може плавати - в інструкції взагалі вказується необхідність 5 хвилинного прогріву - потім приходить в норму.
Особливий маніяки можуть поставити важкий опорний диск від Unitra G-602 (Вега 106, 108), але особливих змін в роботі ЕПУ я не помітив.
Тонарм. Проводку в тонарма я замінив на звичайний радянський монтажний провід перетином 0.07мм кв. у фторопластовой ізоляції. Для цього довелося знімати трубку тонарма (зате підшипники можна змастити). Найскладніше - витягнути кінець дроту з маленького отвору на кінці трубки. Для зручності скористався зігнутою шпилькою. Провід припаяні на контактну площадку, що і раніше.
Екранований кабель, що йдуть від неї до плати ЕПУ в смітник, тягнув тільки «землю». До колодці припаяний екранований кабель, що йде відразу на коректор. Таким чином, були прибрані з тракту mute-ключі, гадя звук. «Кольорове маркування» проводів була зроблена обрізками ізоляції з різних кольорових проводів.
Тут все. Рухаємося далі.
Заміна головки звукознімача
У штатному варіанті варто MF-100. Відгуки про неї не дуже. Тому краще змінити відразу. У мене вже стояла ГЗМ-105МД, як говорилося раніше. Але її змінив на звукосніатель Audio Technica AT-95E.
Сучасні головки легкі, тому треба або обтяжувати шелл (як зробив я), щоб виставити необхідну притискну силу (для даної головки 1.5-2.4г), або ліпити туди інший шелл. Я утяжелил за допомогою 2 тонких пластикових смужок, приклеєних ціаноакрілом. У минулому житті це була картка якась.
Далі потрібно виставити притискну силу. Для цього включив мікроліфт, крутив противагу до тих пір, поки тонарм не став паралельно столу ЕПУ (якщо дивитися збоку). Пластикову шкалу повернув нолём вгору. Кручу до 1.7г.
Ставимо за шаблоном. Їх можна завантажити в Мережі або накреслити самому. Я скачав свій в Мережі, але, на жаль, посилання не знайшов. А жаль.
Блок живлення
Мізерні ємності час не пощадив, як підсумок - фон. Було вирішено зробити новий БП. Схема проста і пояснень не потребує. Випрямляч зібраний на ультрафастах UF4007, зашунтувати конденсаторами 0.033 мкф для придушення вч-перешкод. Далі згладжує фільтр і стабілізатор напруги, виконаний на нерегульованих стабілізаторах 7815, 7915.
Розміри плати вибиралися такими, щоб новий БП без проблем став на місце старого. Принципова схема додається. ПП не привожу - малював відразу маркером по текстоліту, без Лутай. Схема проста, намалювати ПП самостійно не складе труднощів; можна і заводську використовувати. Розміри плати 50х95мм.
Деталі БП:
VD1-4 - UF4007 - 4 шт, можна поставити Шотткі або будь-який готовий місток на 1-2 Ампера
C1-C4 - 33 nF x 63 V - 4шт
C5-C6, C9-C10 - 1000 mF x 25 V - 4шт
C7-C8 - 0,47 mF x 63 V - 2шт
C13-C14 - 1 mF x 63 V - 2шт
VR1 - 7815 - 1шт
VR2 - 7915 - 1шт
R1-R2 - 51 Ом, 0,25 Вт - 2шт
Підсилювач для навушників
Розгойдування вхідної напруги по амплітуді покладено на ОУ TL071. VT1-VT2 в діодному включенні, разом з резисторами R3-R4, задають зміщення для транзисторів вихідного каскаду, зібраного на транзисторах VT3-VT4. Підсилювач має приємний звучанням, мінімумом шумів, здатністю працювати на навантаження від 32-х до 600 Ом. У харчування накидав «плівки» для кращого звучання на СЧ-ВЧ.
Список деталей навушникової підсилювача (один канал):
OP1 - TL071 - 1шт
R1 - 20 k (здвоєний, соответствено, один на два канали)
R2 - 560 Ом - 1шт
R3-R4 - 10 k - 2шт
R5 - 12 k - 1шт
R6-R7 - 2,2 Ом - 2шт
R8 - 22 Ом, 0,5 Вт - 1шт
C1, C6-C7 - 1 mF x 63 V - 3шт
C2, C4-C5 - 100 mF x 25 V - 3шт
C3 - 22 mF x 25 V - 1шт
C8 - 22 pF - 1шт
VT1-VT3 - BC337 - 2шт
VT2-VT4 - BC327 - 2шт
VR1 - 7815 - 1шт
VR2 - 7915 - 1шт
Заводська панелька під органи управління підсилювачем була перероблена. Отвори заклеєні ззаду «латками» із пластику, вирізаними з футляра для ІМС. Пластик обов'язково повинен бути отшкуріть. У прорізи по регулятори гучності були вирізані вузькі смужки пластика і вклеєні поверх основних заглушок в 2 шари, що позбавило від необхідності шпатлювання. Клеїлося все на ціаноакріл. Після висихання отшкуріть і пофарбовано тим, що було під рукою (фарба а-ля воронована залізо).
Підсилювач-коректор
Або фонокоректор або вініл-коректор, фонопреамп, як душа забажає. В «Вега 110» він встановлений в металевому екрані, виконаний на мікросхемі К157УД2. Відкручую гвинт, знімаю кришку екрану. Що за. Номінали конденсаторів не відповідають схемі! С9-С10 стоять 3.3нф замість 10нф, а С13-С14 - 0.15мкф замість 0.25мкф. Ні, не справа це.
Міняємо радянську плівку на MKP. Електроліти С3-С4 теж міняти обов'язково. Прослуховування після заміни конденсаторів не особливо вразило. Звук аж надто м'який. Випаюю К157УД2, разом з нею конденсатори ланцюгів корекції ОУ С7-С8. В якості заміни були обрані операційні підсилювачі TL071 в корпусі DIP8. Чому саме вони, а не двоканальний варіант TL072? Та тому що їх можна впаяти без всяких перехідників!
Беремо одну микрухой, висновки 1 і 8 відгинаємо там, щоб вони були паралельні корпусу. Упаюємо так, щоб висновок 4 і 5 став на місце 7 і 8 штатного ОУ відповідно.
Вихід, вхід інвертується / неинвертирующий стали туди, де їм і місце. У другого ОУ так само гнём 1 і 8 ноги, упаюємо з боку провідників так, щоб 4-я нога стала на місце 1-й, а 5 - на місце 14-й. Харчування до висновків 4 (-) і 7 (+) я простягнув тонкими проводами від відповідних доріжок на платі.
Можна було витравити нову плату під сучасні гнізда, поставити більш крутий коректор - тут справа смаку. Мені було цікаво вичавити всі соки з штатної схеми.
Зібрав, послухав. Звук став понасищеннее, але такий же м'який. Відмо, справа не в деталях, а в схемотехніці.
Блок управління ЕПП
Може знадобитися ремонт струмопровідних гумок на кнопках, для чого можна придбати ремкомплект для ПДУ в магазині радіотоварів. Мій був в порядку.
Наводимо красу в екстер'єрі
Спочатку хотів просто корпус обклеїти самоклеющейся плівкою, але вміючи працювати з деревом, так вчинити була проведена дуже велика. Знімаю ЕПУ, корпус, з нього знімаю ніжки. Заради інтересу трохи пошкрябать циклею. Під п'ятьма шарами лаку / фарби / лаку / фарби / лаку (ну і смердить) ховається звичайна березова фанера. Торці обклеєні шпоном бука.
Можна було це справа просто отциклевать, відшліфувати і покрити лаком. Але шпон бука відшарувався вже знизу. Ні, робити - так робити. Був нарізаний шпон дуба зі старої дошки. Товщина - 3.5мм «брудна». Після шліфування буде 2.5-3мм. Бук відлітав сам, ледь піддягаючи стамескою. Фрезером з верху корпусу зняв 2 мм.
Шпон клеїлась клеєм ПВА, кожен шматок затискався струбцинами через брусок. Клеїлося в такій послідовності: верхні межі, що примикають до боків ЕПУ, далі грань під блоком управління, бічні грані і передня грань. Перед наклеюванням кожної наступної потрібно було зрізати зайве попередньої. Дуб - тендітна деревина і колеться просто на «ура». Тому я залишав «зайве» на 1мм і просто його «згризали» шкіркою, що дало гарні і гладкі торці.
Після того, як всі грані були обклеєні, я корпус відшліфував наждачним папером №150 і320, тонував морилкою «під вишню» і покрив лаком для кисті на водній основі. Чи не хотілося розводити сморід в квартирі. Перед лакуванням деревина морілась і шліфувалася кілька разів, тому що морилка піднімає волокна деревини. Після апарат був зібраний в звичайній послідовності.
висновок
Апарат непоганий в якості стартового. Але копатися в ньому так радикально не раджу, краще обмежитися доведенням ЕПУ, заміною головки, зовнішнім виглядом - за бажанням. Якщо є місце - краще зробити коректор і підсилювач для навушників - якщо він потрібен - окремим блоком.
Хочу висловити подяку Володимиру Мосягіна за його поради у виготовленні БП і підсилювача для навушників, а також Анатолію Козлову (БРЗ) за онлайн-консультації, які допомогли мені відновити двигун цього дива інженерної думки.
Потрібен архів до статті?
Вибирайте свій варіант отримання повного доступу до матеріалів «Журналу практичної електроніки Датагор».
Дякую за увагу!