Нексія GLE 98р.в. 73т.к. без кондиціонера.
Ідея та реалізація James_Oren
Відразу відповідаю тим, хто вважає, що простіше і вигідніше поміняти машину ніж встановити кондиціонер:
По-перше для мене продати доглянутий автомобіль, не підводив мене ніколи - велика психологічна проблема;
по-друге в нашому місті ринок б / у Нексія біднуватий - машини в хорошому стані не продають (нові не розглядаю як вкрай нерентабельний покупку), а нинішню машинку я купував в Москві і вважаю її виграшем в лотерею, який навряд чи повториться;
по-третє вкладення в куплену б / у машину можуть перевершувати витрати на установку кондея;
по-четверте, напевно, не награвся ще в конструктори.
Ну і взагалі жарко у нас. 🙂
При підборі з / ч для кондея керувався принципом збереження конструктивної цілісності при економії коштів - де доцільно застосовував б / у комплектуючі.
Нові купував в місцевому магазині або замовляв через exist.ru. Встановлював, не поспішаючи у міру приходу компонент. Весь процес зайняв два тижні. Цілий день встановлював тільки самі трудомісткі вузли, в решту часу займався по 1-3 години.
Автомобіль весь час був на ходу.
В роботі використані поради tasselhoff (звіт про заміну радіатора грубки), ... на жаль не запам'ятав нік, а в фак його НЕ занесли (звіт про заміну радіатора кондиціонера), а також встановлено салонний фільтр за наводкою Есперича і захист радіатора за методом Egor`a .
Насамперед переконався в наявності електричних зв'язків, відповідно до електричної схеми кондиціонера, між блоком управління кліматом, контролером, і колодкою для реле муфти кондиціонера, знявши блок запобіжників і знайшовши роз'єм Х4 під бардачком. Зв'язок з елементами кондиціонера «обривалася» в роз'ємах Х2 і Х2А за акумулятором. Переконався в наявності отворів під передню опору знизу, подушки зверху для радіатора кондиціонера, заглушених отворів в панелі передка моторного відсіку під трубки випарника і різьбових отворів під випускним колектором для кронштейна компресора.
Після цього склав список необхідного обладнання згідно електронного каталогу Нексиі на elcats.ru.
Блок управління кондиціонером, реле муфти кондиціонера, передній джгут проводів для модифікації з кондиціонером, компресор, кронштейн кріплення компресора, 4 болта з шайбами М10х25, 4 болта з шайбами М8х95 (? Точно не пам'ятаю довжину), ролик, ремінь кондиціонера, радіатор кондиціонера, передня опора, 4 болта з самоконтрящейся гайками М8 (довжину не пам'ятаю, підбирав за місцем), втулки під нижні ніжки радіатора, бачок холодоагенту, кронштейн бачка, випарник, кронштейн кріплення випарника зі скобою, подвійна трубка компресора, трубка з датчиком високого та лення, три трубки випарника (всі трубки з гумовими кільцями).
Пробою сил був обраний самий складний етап (не вийти - ну його нафіг) - установка випарника в блок обігрівача. Був куплений б / у випарник з кріпленням і дужкою, з ним було три самореза під ключ на 7 як в піддоні блоку обігрівача. Стільники випарника промив кілька разів під душем.
Роботу почав по методі tasselhoff'a, процес трохи відрізнявся тим що у нього Есперо. У Нексиі немає підлокітника - замість нього поличка на двох саморезах під хрест з боків і болта під хрест під заглушкою ззаду. Чи не знімав бардачка і центральних воздуховодов - не заважали. Крім того, пластиковий кожух в який входить магнітола з'єднується з нижнім крім саморізів чотирма потайними металевими круглими зажимами як на кільці троса заслінки, яка регулює температуру в салоні. Металеві скоби кріплять радіатор грубки були відкручені і радіатор на трубках був трохи зміщений вліво вниз. Далі пластикова перегородка на таких же трьох саморезах, за яким знаходиться «гніздо випарника». Укрутив кронштейн випарника на двох саморезах.
Вирізав два отвори в еластичною м'якій гумі передка під трубки, змастив гуму силіконовою змазкою. Висновки випарника закрив обернувши поліетиленом. Сам випарник доводиться «заводити» спочатку під кутом, потім повертати вертикально на місці. Ситуацію ускладнило те обставина, що випарник був б / у і дві його трубки були трохи неправильно відігнуті - не входили в отвори передка в моторний відсік. Доводилося неодноразово виймати, затискати в лещатах по черзі дві гайки вивідних трубок випарника і гнути сам випарник, потім знову вставляти за місцем. Обернув гумою трубки випарника за місцем кріплення і затиснув скобою кронштейна.
Зібрав обігрівач з новим блоком управління. Розбирання зайняла три години, установка випарника і збірка ще три години. Насправді блок без кнопки АС був замінений на блок з кнопкою кондиціонера після того як була переможена «велика жаба». Справа в тому, що ці два блоки виконані на одній принциповій схемі, що відрізняється тим що у більш розумного додатково є три опору, два діоди, конденсатор, і, власне, кнопка зі світлодіодом. Але цю кнопку дістати ніяк неможливо окремо, можна було поставити якусь ліву, але самопал на загальний огляд зіпсував би весь кайф від нової речі. Встановив реле муфти кондиціонера в блоці запобіжників торпеди. Це маленьке чорне реле - таких реле там ще три штуки: малій швидкості вентилятора радіатора, габарити і фари.
Наступна по трудомісткості операція - установка радіатора кондиціонера з нижньої трубкою з датчиком високого тиску. Без сумнівів був куплений новий чорний фарбований радіатор. Викрутив болти для вентилятора і обробив згідно Факу. Помітив що стільники в дірці для болтів не груба зам'яті, а акуратно відсунуті убік. Нижня пластикова опора кріпиться до нижньої балці за допомогою чотирьох болтів М8 з гайками. Тут з'явився перший косяк: дірки для радіатора до нового радіатора не підходили, та й планка-тримач клаксонів чомусь «не була передбачена» - не біда - вирізав прямокутний отвір 7х3см в центрі пластикової опори, висвердлив точно за місцем шпильок радіатора два отвори свердлом 4,5мм і встановив надалі без всяких втулок «внатяг».
Для того щоб встановити радіатор кондиціонера потрібно зняти кріплення і віджати вглиб моторного відсіку основний радіатор. Для цього знімається труба воздуховода (два болта під хрест і затиск до повітряного фільтру), откручиваются кріплення воздуховода, що є одночасно верхніми подушками радіатора кондиціонера (гайка на 10, а потім відвернути шайби з подушками проти годинникової стрілки), зняв верхні опори радіатора (ключ на 10), вийняв радіатор з нижніх гумок і посунув углиб моторного відсіку. Прикрутив трубку високого тиску з датчиком до нового радіатора, змастивши гумку синтетичним маслом для R134a. Опускав радіатор поступово в нішу, що утворилася, як би «кантувати» радіатор кондиціонера з трубкою, утримуючи основний радіатор амортизуючий на трубках. Ця операція в поодинці зайняла несподівано багато часу - години дві, опускав обережно і трубки заважали. Далі в ямі відкрутив дві гайки на 10 з нижнього правого захисного пластикового кожуха, злегка відігнути він не заважає роботі з компресором. За допомогою мітчика на 10мм і масла оновив прокорродіровавшіе різьбові отвори для кронштейна компресора зліва внизу випускного колектора. Закріпив кронштейн з встановленим роликом-натяжителем ременя кондиціонера чотирма болтами з шайбами М10х25.
Повний обсяг масла, необхідний для роботи кондиціонера як правило написаний на табличці компресора - 265г. синтетичного масла для фреону R134a. У магазині, що торгує запчастинами до холодильного обладнання бачив синтетику PAG 240г. 420руб. там же фреон 750г. (необхідно 730г.) 720руб. заправний шланг 200руб. а ось штуцер з краником під заправні порти 1900 (!) руб.
Після кількох моїх візитів і консультацій з фахівцем в майстерні холодильного обладнання, випросив таки 270г. синтетики Mobil для R134a - у них його багато ;-). Вилив старе масло з наявного в магазині б / у компресора, знятого з Нексиі (10т.к.), залив необхідний обсяг нового масла. Встановив компресор, подаючи його зі вставленими чотирма болтами М8 спочатку заднім торцем вгору з боку шківа на валу двигуна, потім повертаючи горизонтально правіше на кронштейн компресора, затягнув болти: два нижніх - з ями, два верхніх - згори. Поставив ремінь кондиціонера, встановив натяг як на ремені генератора регулювальним гвинтом на 12 і затягнув болт ролика на 15ілі16 (такого ключа не знайшов, використовував розвідний). Запустив двигун і перевірив роботу ременя.
Відключив і зняв акумулятор - під ним два болта на 10 кріплення правого штиря для верхньої планки акумулятора, зняв, і замість нього укрутив держатель бачка хладогена. Акумулятор я закріпив раніше виготовивши планку для нижнього лівого (по ходу руху) кріплення і затягнув болтом на 12. Поставив бачок, укрутив шланг нагнітає «від бачка до випарника» до бачка і подвійний шланг компресора до бачка і верхньої трубці радіатора кондиціонера. Потрібні ключі на 27 і 32. Знявши резонатор, який близько салонного вентилятора ключем на 10 і від'єднавши його від впускної труби, поставив трубку високого тиску з дроселем, з'єднав її з уже встановленою трубкою з датчиком. Змастив попередньо маслом все колечка ущільнювачів. З приводу бачка холодоагенту потрібно сказати окремо - справа в тому, що у всіх книжках при розгерметизації системи рекомендують обов'язково замінити його. Це пов'язано з тим що в ньому знаходиться невелика кількість сілокогеля для осушення і при попаданні повітря як осушувач бачок вже не працює.
Але після розмов в декількох сервісах, що займаються кондиціонерами, з'ясував що на Нексиі і Есперо практично ніхто не міняє бачок після розгерметизації, і це не впливає в значній мірі на продуктивність кондиціонера, на відміну від кондиціонерів інших марок. Внутрішня конструкція бачка нагадує сифон і використовується як акумулятор холоду. У зв'язку з цим при наявності б / у бачка за ціною майже на порядок нижче нового був обраний б / у.
В ямі надів дренажну трубку на пластиковий відведення піддону обігрівача, затягнув хомутом. Ключами на 27 і 32 з'єднав «трубку низького тиску з дроселем» з випарником і шланг нагнітає через кутову маленьку трубку. Зняв задню захисну пластину компресора. З'єднав подвійну трубку в оплетке з компресором і затягнув спеціальним болтом (на 15 або 16), який був з компресором. Тут теж довелося повозитися зверху і знизу розвідними ключами, так як торцевого ключа такого розміру не було, а трубки сильно заважали.
Було замовлено джгут. У підсумку довелося з двох джгутів «старого» і «нового» робити один, додавши в «новий» підключення протитуманних фар. Зняття переднього джгута проводки (1 година): від'єднання роз'ємів - повороток лівої і правої, фар лівої і правої, електрокоректора фар лівого і правого, противотуманок лівої і правої, 4 клеми клаксонів, основного вентилятора, 2 клеми на радіаторі; і близько акумулятора - земля (болт на 10), керамічний резистор (два самореза під ключ на 7), і роз'єми Х2 (16 контактів) та Х2А (8 контактів); звільнив 4 хомута кріплення джгута уздовж бампера, один хомут вийняв з планки клаксонів, 2 хомута довелося відкусити - близько правої фари (на підйомі від бампера) і близько акумулятора - вони обидва незнімні, але це не страшно тому в новому джгуті їх з надлишком. Будинки розбирався зі джгутами.
За допомогою тонкої викрутки і шила вийняв 12 контакт роз'єму Х2 (плюс противотуманок) старого джгута разом з синім роздвоюється проводом і двома чорними короткими проводами маси, і встромив його в новий роз'єм. Частково відкрив ізоляцію нового джгута і простягнув синій плюс туманок і два чорних мінуса, поєднуючи з масою по ходу. Крім того, керамічний резистор потрібний для включення вентиляторів на малій швидкості - той, який знаходиться за акумулятором, в старій версії був з'єднаний з іншою проводкою безпосередньо, а в новому джгуті для нього передбачений чотирьохконтактний роз'єм. Вийняв з цього роз'єму клеми і з'єднав безпосередньо. Заміну джгута краще поєднати з установкою радіатора кондиціонера, так як найвужче місце для протягання - між лівим краєм основного радіатора (по ходу руху) і залізом передка, як втім, і справа - кожух повітряного фільтра та трубки високого тиску. Установка нового джгута в зворотному порядку (ще 1 годину). Додається роз'єм вентилятора кондиціонера, датчика високого тиску, муфти компресора (підключається на ямі) і двох датчиків на компресорі (підключаються на ямі під задньою захисною пластиною компресора).
Перед тим як їхати на заправку кондиціонера, корисно перевірити електрику: знімається роз'єм Х2 (16 контактів) та Х2а (8 контактів) - обидва за акумулятором, замикається контакт 7 роз'єму Х2 з контактом 3 роз'єму Х2А (типу фреон є), і, при включенні кнопки АС з вентилятором на запущеному двигуні чуємо клацання реле, обороти трохи піднімаються, і подається напруга на контакт 2 роз'єми Х2 (муфта включилася), напруга на 1 і 8 контактах роз'єму Х2А (вентилятори крутяться). Потрібно зауважити що чіп у мене ВАУ (в програмці якого є обробка команд кондиціонера) все працює як годиться, до штатного не перевіряв. Вакуумирование проводили протягом години, щоб з повітря не висмоктати масло, фреон закачується швидко.
Провів випробування ефективності кондиціонера по методу в Пекаха. Результат: при t за бортом +24 градуси, правда на прогрітому двигуні, з центрального дефлектора виходило повітря з t +6 градусів.
Насолоджуюся прохолодою, провів час з користю. 😉
А тепер бухгалтерія: