Переваги самостійної установки
Найбільш головний плюс полягає в економії грошей. Власнику житла не потрібно витрачати кошти на оплату послуг, що надаються спеціалізованими організаціями. Все, що йому необхідно зробити, так це визначити потрібну кількість матеріалів, придбати їх і почати монтаж.
Звичайно, використання послуг будівельних компаній є більш простим процесом, адже всю рутинну роботу виконають їхні фахівці. Однак часто буває так, що організації є недобросовісними, тобто погано виконують кожну операцію. Більш того, деякі з них укладають контракти з виробниками будівельних матеріалів і тому можуть пропонувати власнику не завжди якісні труби, утеплювачі, а також інші елементи. Звичайно, такі ситуації трапляються нечасто.
Крім цього, здійснюючи самостійний монтаж, людина повністю керує всіма процесами. При цьому він виконує їх якнайкраще, адже він робить саме для себе.
підготовка підстави
Головною вимогою до основи, на якому «примоститься» тепла підлога, є його рівність. На ньому не повинно бути перепадів, великих 10 міліметрів. В даному випадку під підставою розуміється бетонне перекриття. Тому, якщо є старий паркет або дерев'яна підлога, їх потрібно демонтувати. Головною метою є отримати чисту поверхню самого бетонного перекриття.
У багатьох випадках на ньому є перепади з величинами, що перевищують допустимі значення. Часто цей недолік усувають заливкою бетонної стяжки. Є простіший варіант. Він передбачає засипання нерівностей відсівом (кам'яним піском дрібної зернистості). Після таких дій поверхню готова до монтажу утеплюючих і гідроізоляційних матеріалів. які бувають різними.
утеплення основи
Підготовлену поверхню утеплюють пенополистирольной плитою. Важливо, щоб її щільність була більше 35 км / м³. Матеріал з такими параметрами відмінно впорається з навантаженням, яку створять тепла підлога з людиною. Якщо щільність буде менше, то плита просто зруйнується і перестане виконувати функцію теплоізоляції. Ширина плити залежить від розміщення житла.
Якщо воно знаходиться на першому поверсі і приміщення нижче не опалюється, то товщина пінополістиролу повинна бути більше 100 міліметрів. На перекриття між другим і першим, а також вищими поверхами ставлять плиту з товщиною 50 міліметрів. Допускається використовувати більш тонкий утеплювач (не менше 30 міліметрів), але робити це не варто.
Тут варто зупинитися на одному моменті, який часто упускають. Відкриту фольгу руйнують хімічні реакції бетонного розчину. Це відбувається під час заливки стяжки. У тих випадках, коли товщина фольги дуже мала, розчин просто «з'їдає» її. Порятунком є спеціально призначений для створення теплої підлоги мокрим способом фольгований пенофол. Він має захист або дуже товсту фольгу.
Цей момент є неважливим, якщо монтаж теплого водяного статі не передбачає заливку цементної стяжки. Як відомо, теплі водяні підлоги бувають також настильністю і дерев'яними. У першому випадку поверх трубок укладають спеціальну прокладку і алюмінієві листи, зверху яких розміщують ламінат або лінолеум. У другому випадку, в якості основи використовують стару дерев'яну підлогу. Зверху контура також ставлять спеціальне покриття.
Розрахунок і розподіл труб
Незалежно від типу теплого водяного статі розрахунок трубок може проводитися однаковим способом. Процес є досить складним. Він вимагає врахування різних факторів. Вони представлені:
- розмірами приміщення;
- матеріалами стін, перекриття та ізоляції тепла;
- типом підлогового покриття;
- типом теплоізоляції під теплу підлогу;
- діаметром використовуваних трубок;
- потужністю газового або електричного котла.
Всі ці дані враховують для однієї мети - визначення довжини контуру, тобто однієї труби, з якої створюють одну гілку і яку підключають до колектора. Часто довжину контуру визначають, враховуючи діаметр трубки і особливості клімату.
Використовують трубки діаметром 16 і 20 мм, практика показує, що труба з великим діаметром є найкращою. Причини: кращий підігрів стяжки і менше опір для води під час руху. Завдяки цьому робота котла супроводжується меншим навантаженням.
Оптимальна довжина контуру для металопластикової трубки діаметром 16 мм - до 80 метрів. Найкраще, якщо вона не перевищує 65 метрів. Що стосується вироби з діаметром 20 мм, то її довжина не повинна перевищувати 100 метрів. Найбільш оптимальний варіант - 75 метрів.
Рекомендовано розміщувати один контур на 10 квадратних метрах.
Залежно від погодних умов підбирають відстань між трубами. Якщо зима «радує» морозами не сильніший -22 градуса Цельсія, то відстань має бути рівним 150 міліметрів. Для опалення в більш сильні морози крок потрібно зменшити до 100 міліметрів. У тому випадку, коли умови не відрізняються від клімату на півночі, слід здійснити монтаж додаткових радіаторів і використовувати їх (можуть обігріватися за допомогою котла).
Розміщувати контур можна:
Варто додати, що перші розміщені неподалік котла метри контуру варто ставити у холодних стін. Туди буде плисти найтепліша вода. В даному випадку прекрасно підходить монтаж «змійкою». Якщо все стіни внутрішні, то потрібно рівномірно розподілити тепло. Для цього підходить розміщення по спіралі.
Установка водяного статі
Монтаж починається з розміщення арматурної сітки на фольгований пенофол. Вона сприяє підвищенню міцності бетонної стяжки, яка, нагріваючись, розширюється і може тріснути. Крім цього, вона служить основою для закріплення трубок. Сітку треба прикріпити до плити перекриття. Це роблять за допомогою дюбель-цвяхів, які будуть проходити через утеплюючий шар.
На сітку ставлять трубки відповідно до розробленого проекту. Кожен контур повинен являти собою цілісну трубу, без з'єднань. Не допускається розміщувати з'єднання в стягуванні. Прикріплюють труби, використовуючи хомути з пластика. Хомути повинні легко обтягувати головний елемент системи. Сильно стягувати їх не варто, оскільки трубка буде розширюватися, і хомут передавить її.
Змонтовані трубки підключають до колектора, який веде до котла. Останній включають. Воду подають під тиском, рівним 6 атмосфер. Це для перевірки цілісності системи.
Далі розміщують демпферну стрічку. Вона повинна перебувати по периметру підлоги, а також між контурами. Перетин її з трубками заборонено.
Стяжку заливають цементним розчином з особливим «пластифікатором». Він не дозволить стягуванні тріснути. За товщиною стяжка повинна бути менше 5-7 сантиметрів. Її товщина над системою опалення повинна складати 1-3 сантиметри (в разі використання плитки в якості підлогового покриття) або 3-4 сантиметри (якщо плитки не буде).