Всім хороша «десятка», але вже так повелося, що вітчизняний автомобіль, крім незаперечних плюсів, має і ряд серйозних недоробок, недоліків технічного характеру. До цих негараздів моделі відноситься не найдовговічніша і ефективна робота двигуна. При найменших збоях він виходить з робочого стану. Це відбувається в силу багатьох причин. Про всі них ми і поговоримо, давши в підсумку відповідь на питання: чому ВАЗ 2110 інжектор не заводиться?
Технічні характеристики моделі
При складанні використовувалися нові технології, та й технічна частина порадувала всілякими новаторськими рішеннями. За роки роботи над моделлю АвтоВАЗ випустив в продаж величезне число модифікацій, кожна з яких виявилася хороша по-своєму, кожна знайшла свого покупця. Так, стандартна машина 2110, обладнана бензиновим карбюраторним 8-клапанним мотором, стала тим трампліном, з якого почався старт всіх інших, більш потужних версій.
Аналогічна модифікація, ВАЗ 21102, отримала широке визнання завдяки простоті експлуатації і хорошої роботи. ВАЗ 21102 йшла в комплекті з таким же 1.5-літровим 8-клапанним, але вже інжекторним двигуном, що працює разом з переднім приводом і механічною коробкою передач. ВАЗ 21102 часто можна зустріти і сьогодні в гаражах автолюбителів. Його основна проблема, як і на автомобілі 2110, в тому, що двигун 21102 не заводиться або заводиться погано.
Після стандартних версій пішли сильніші. 21103 обладнана вже 16-клапанним інжектором об'ємом 1.5 літра. Трохи пізніше з'явилася вже дволітрова версія 21106, яка виступає спільно з силовим агрегатом «Опель». Ця версія приємно дивувала як відмінною динамікою, так і хорошими швидкісними показниками. За додаткову ціну можна було придбати модифікації люкс, а також спортивну версію, яка, на наш погляд, становить найбільший інтерес.
Позитивною стороною «десятки» є її можливість розганятися до 200 км / ч. Варто порівняти її з більш пізньою версією, Ладою Калина, яка здатна розвивати максимальну швидкість в 170 км / ч, і то в люксової модифікації, а стандартна швидкість дорівнює 167 км / ч.
Полагодити машину цілком можна і самостійно, на відміну, наприклад, від «німців» «Опель» або «Мерседес», що буяють складним електронним обладнанням. Деталі на «десятку» коштують недорого, на що теж потрібно звернути увагу. А тепер про проблеми моделі ВАЗ 2110 інжектор, про те, що варто знати водієві, який сів за кермо цієї «робочої конячки».
Проблеми двигуна автомобіля
Отже, що робити, якщо мотор довго заводиться або не заводиться зовсім? Першою причиною може бути несправність в акумуляторі. Батарея втратила свою потужність, і силовий агрегат не здатний запрацювати на повну силу, машина починає гірше заводитися. Щоб упевнитися в правильності цієї гіпотези, потрібно заглянути під кришку капота. Якщо індикатор батареї червоний, це означає, що акумулятор розрядився.
Все, що знадобиться для вирішення проблеми, це зарядити акумулятор. Другий найбільш частою причиною, чому довго заводиться ВАЗ 2110, є проблема, що криється в паливному насосі. Перевірити систему можна в такий спосіб. Якщо в свічках є іскра, але ДВС все одно ніяк не хоче заводитися, це говорить тільки про одне - поломки в насосі.
Швидше за все, десь утворилася мікротріщина або ще який-небудь дефект, який порушив прокачування бензину. За ланцюгової реакції збій дали інші системи, що, в кінцевому підсумку, відбилося на пуску двигуна. Відігравати суттєву роль в тому, що авто погано заводиться, можуть і датчики распредвалов. Щоб зрозуміти, робочі вони чи ні, варто просто повернути ключ запалювання.
Якщо свічки не видали іскри, значить, датчики полетіли і потребують заміни. Поставивши нові пристрої, ви зможете завести двигун. Крім того, коли глухне мотор, добре б перевірити стан стартера, який теж в значній мірі впливає на роботу двигуна. Часто трапляється ситуація, коли заливає свічки ВАЗ 2110. В такому випадку авто не зрушиться з місця, як би ви не старалися.
Але ця проблема легко вирішувана. Тут всього лише потрібно перевірити стан свічок і просушити їх або замінити на нові. Добра порада: завжди возите з собою в бардачку запасні свічки, щоб в екстреному випадку не витрачати час на просушку. Цю процедуру можна зробити пізніше, спокійно, у своєму гаражі. А поки краще замінити деталі.
І, нарешті, остання причина криється в системі сигналізації. Звичайно ж, не в звуковому її сповіщення. Сигналізація - це дуже складна конструкція, яка нерозривно пов'язана з іншими системами, в тому числі і з системою запалювання. Якщо в охоронній системі спостерігається навіть сама мізерна поломка, вона не забуде відбитися самим негативним чином на запуск двигуна.
Діагностика сигналізації - справа непроста, і краще за все проводити цю процедуру в хорошому автосервісі. Але якщо поломка застала зненацька і потрібно в терміновому порядку щось зробити самому, то визначити дефект можна шляхом винятків. Спочатку подивимося на паливний насос, який найчастіше призвести до пошкодження двигуна.
Якщо насос працює ефективно, добре прокачує паливо, та й на прилади не видається попереджає інформація про критичний стан системи; якщо датчики в нормі і інші пристрої і деталі, згадані вище, теж, можна зробити висновок, що несправна сигналізація. Тут, швидше за все, мало місце порушення в чіпі, батарейках або дистанційному ключі.
Діагностика паливної системи, ремонт стартера
Отже, розберемо саму часту проблему, пов'язану з двигуном, порушення тиску в паливній системі. Тиск перевіряється простим приладом, манометром, який легко можна знайти в будь-якому автомагазині, причому коштує він зовсім недорого. Для діагностики потрібно спочатку від'єднати провід на мінус від батареї акумулятора. На штуцер вимірювального приладу зафіксувати шланг на 12 мм в діаметрі (обов'язково маслобензіностойкій), закріпити шланг можна звичайним хомутиком.
1 - форсунки; 2 - паливна рампа; 3 - діагностичний штуцер паливної рампи (для перевірки тиску палива, закритий нарізним ковпачком); 4 - адсорбер; 5 - зворотний клапан; 6 - дросельний вузол; 7 - гравітаційний клапан; 8 - запобіжний клапан; 9 - сепаратор; 10 - заливна труба; 11 - паливний фільтр; 12 - підвідний паливопровід; 13 - шланг паливопроводу, що з'єднує вихідний патрубок паливного модуля з паливним фільтром; 14 - паливний модуль; 15 - паливний бак; 16 - зливний паливопровід; 17 - регулятор тиску палива
На паливної рамі відгвинчуємо кришку штуцера. Викручуємо золотник з рами. На холостих обертах включаємо мотор. Дивимося на дані манометри. Нормальний тиск має варіюватися від 2.8 до 3.1 / 3.2 атм. Якщо тиск вище або нижче, приймаємо належних заходів по відновленню тиску. Нерідко з робочого ладу виходить і стартер. Як можна провести його ремонт самостійно?
Найперше, що ви повинні зробити, це зняти тягове реле, для чого потрібно озброїтися ключем на 13. Щоб зняти деталь, знадобиться відкрутити два болта і одну гайку. Це нескладно, єдине, іноді болти можуть міцно засісти на різьбі, і потрібно докласти трохи більше фізичних зусиль, ніж хотілося б. Другим етапом знімаємо корпус стартера. Найбільш уразливими є щітки. Тільки якщо ви знайдете вони пошкоджені, замініть їх. Ця деталь недорога, коштує трохи більше ста рублів.
Далі доведеться повозитися з редуктором. Шестерні зношуються швидше інших деталей, також редуктор неабияк засмічується стружкою, пилом та іншим сміттям, що теж може негативним чином позначитися на роботі стартера. Часом досить лише гарненько прочистити пристрій, перевірити його на наявність пошкоджень і, не знайшовши таких, поставити на місце. І він запрацює як новенький.
Щоб провести більш комплексну діагностику, бажано розібрати ще й редуктор. Тут теж маса деталей, кожна з яких грає найважливішу роль. Вийде з ладу одна, нехай навіть сама мізерна, стає неробочим весь редуктор. Після ретельної перевірки, прочищення і заміни зіпсованих деталей збираємо редуктор, а потім і стартер в зворотному порядку. Тепер автомобіль повинен працювати як годинник.