Щоб в мансардному приміщенні було комфортно і затишно, необхідно подбати про його утеплення. Для цього потрібно правильно вибрати і ретельно змонтувати теплоізоляцію, але перш - видалити стару.
Стара теплоізоляція виразно своє відслужила.
Очищати стіни від мінеральної вати 70-х років не дуже приємно, перш за все тому, що вона часто облицьована алюмінієвою фольгою або іншими покриттями.
Але зробити це необхідно - тільки в респіраторі, що захищає від волокнистої пилу.
Старий утеплювач для вивезення необхідно упакувати в спеціальні мішки з нетканого матеріалу. Варто відзначити, що з сучасними мінеральними волокнами в плитах і рулонах набагато зручніше працювати.
Утеплення мансарди зсередини своїми руками
1. Плити старої теплоізоляції розрізали гострим ножем уздовж всіх швів, а потім смугами.
2.Так плити легше виламати і потім вивезти.
3. Обрешітку зняли з крокв за допомогою лома. Заодно слід відразу витягнути цвяхи.
4. Стару мінеральну вату спочатку упакували в маленькі мішки для сміття. Робити це краще в респіраторі і рукавичках.
5. Для нової теплоізоляції необхідно виміряти точні відстані між кроквами в кожному прольоті.
6. Важливо: вузький проміжок між фронтоном стіною і останнім кроквою також необхідно ретельно заповнити утеплювачем.
7. Плити завжди слід різати упоперек напрямку рулону. Справа в тому, що в цьому напрямку матеріал прилягає щільніше. Слід відрізати ущільнювач за розміром прольоту між кроквами плюс 10 мм, щоб утеплювач був надійно затиснутий.
8. Вставили смуги теплоізоляційного матеріалу в прольоти між кроквами, починаючи з Підкроквяний прогону. Необхідно досягти суцільного змикання швів плит один з одним, а також з кроквами і прогонами.
9. В області коника залишили стару обрешітку під поперечиною і встановили утеплювач над нею.
10.Ето дозволило укласти утеплювач поперек на обрешітку і не виконувати теплоізоляцію до самого коника даху.
11. Після того як теплоізоляційний матеріал покладений, натягнули поверх нього пароізоляційні плівки і прикріпили її до крокв степлером. Плівка повинна трохи провисати, щоб не було розривів в місцях кріплень скобами при сильних коливаннях температури.
12. У нашому випадку плівка дотягується до видимого Підкроквяний прогону і також кріпиться до нього за допомогою степлера.
13. На фронтонних стінах плівку відрізали з припуском 10 см, цього достатньо, щоб приклеїти її без натягу.
14. Клеєм щільно зафіксували плівку до всіх прилеглим поверхонь.
15. Для кріплення пароізоляційної плівки до фронтону стін видавили смугу клею на стіну. Плівку з напуском притиснули до клею і по всій довжині розтерли з натиском так, щоб зовні залишився шар клею товщиною 1 -2 мм. Напуск запобіжить натяг плівки.
16. Всі стики плівки і місця кріплення степлером акуратно заклеїли клейкою стрічкою.
17. Всі отвори в плівці, наприклад, для кабелю, заклеїли гнучкою клейкою стрічкою.
У так званий герметичний шар входить пароіеоляціонная плівка, клейка стрічка для стиків плівки і клей для фіксації до підлоги і фронтоном стіні. Важливо: у кожного виробника клей адаптований до конкретної плівці, тому з урахуванням умови гарантії варто використовувати тільки продукти одного виробника. Для фіксації додатково буде потрібно тільки ручної степлер (для кутів) або молотковий степлер (для поверхонь).
18. На прямі підвіси пізніше будуть укріплені несучі профілі для гипсоволоконних плит, підвіси компенсують нерівномірне розташування крокв. Вони кріпляться з інтервалом 50 см, таким чином плита (100 х 150 см) буде триматися на трьох профілях, і опора для стиків плит буде розташовуватися посередині.
19. Обидві сторони підвісу відігнули. Обережно, у них гострі краї!
20. стелю профілі розпиляли за розміром. Для цієї роботи є обов'язковими захисні рукавички і маска!
21. Профілі зверху і знизу прикріпили до відважив саморізами.
22. Після цього майстер акуратно відігнув боку підвісу назад.
23. Зафіксована рейка допоможе при установці несучих профілів в одну лінію. Через рівномірні інтервали слід контролювати лінію в обох напрямках.
При междустропільной теплоізоляції крокви стають містками холоду. Мінеральна вата товщиною 5 см, укладена поверх крокв в поперечному напрямку, дозволяє істотно поліпшити загальний рівень теплоізоляції. Прямі підвіси з відігнутими сторонами, призначені для монтажу гіпсокартонних плит, служать 8 цьому випадку кріпленням для полотен утеплювача Теплоізоляційний матеріал просто надягають на підвіси так, щоб вони проткнули полотно. Ножем прорізати не слід, щоб не пошкодити плівку. Решетування з металевого профілю прівінчівается до підвісів, затискаючи при цьому теплоізоляцію. Підкроквяна теплоізоляція створює надійний ізоляційний шар без містків холоду.
Герметичність мансардних вікон
На схилах вікон, розташованих в площині даху, часто виникають містки холоду, і рано чи пізно варто чекати появи цвілі. Причина цього полягає в недостатньо герметичному з'єднанні пароізоляційної плівки з вікнами. Спеціальні пароізоляційні фартухи для вікон дозволять вам виконати з'єднання самостійно, але тут необхідна акуратність.
24. Пароізоляційний фартух зроблений із синтетичної плівки, один край якої вдавлюють в паз по периметру вікна, створюючи герметичне з'єднання. Другий край пізніше з'єднують з пароізоляційним шаром поверхні даху за допомогою що входить в комплект клейкої стрічки.
25. Спеціальним стрижнем, що входять в комплект, акуратно втиснули посилений край плівки фартуха в паз вікна так, щоб плівка увійшла в паз щільно і рівно. Куточки посиленого краю повинні розташовуватися в кутах віконного паза.
26. У точки з червоною маркуванням (по чотири в кожному кутку вікна) обережно вкрутили шурупи з комплекту. Тепер пароізоляційний фартух герметично з'єднаний з вікном і зафіксований.
27. У зв'язку з великою довжиною вікна (225 см) пароізоляційний фартух необхідно подовжити. Для цього відрізали під прямим кутом вже встановлений зверху фартух. Потім встановили нижню частину фартуха. Подовжують вставки приклеїли клейкою стрічкою точно посередині і втиснули посилений край плівки в паз вікна.
28. У результаті вийде герметичне з'єднання по всьому периметру вікна.
Робота з утеплювачем
Для установки утеплювача багато (інструментів не знадобиться. Дуже стане в нагоді правильний ніж для різання теплоізоляційних матеріалів, яким ви без праці розріжете товсті плити - шпалерний ніж для цього не підійде. Правило (150 см) допоможе виконати розрізи по прямій. Ще в набір інструментів повинні увійти лінійка, олівець і респіратор, що захищає від волокнистої пилу.
29. Потім приклеїли пароізоляційний фартух без натягу і зазорів до герметичній плівці.
30. Несучі профілі для обшивки встановили на відстані декількох міліметрів від майбутніх укосів вікна.
31. При обшивці мансарди гипсоволоконних плитами слід почати з фронтоном стіни. Виміряли ухил даху, перенесли на плити і розпиляли їх лобзиком.
32. Старий шар плит зберігається. Він пригвинчений до обрешітки, місце розташування якої можна виявити за допомогою простукування. Нові плити слід просто пригвинтити на старі. В цьому випадку вам будуть потрібні шурупи довжиною 45 мм.
33. З фронтонной стіною ви впораєтеся швидко. Шпаклівка виконується тільки після того, як встановлені всі плити, в тому числі на скосах.
34. Розпил плит по прямій виконали спеціальним ножем для гипсоволоконних плит, у якого є спеціальне лезо з гаком.
З гипсоволоконних плитами розміром 100 х 150 см можна працювати без помічника. Вони виконані без картонної оболонки, стабільність їм надають волокна в гіпсовій плиті Тому вони важче, кілька міцніше і мають більш високими звукоізоляційні властивості.
Ширина швів повинна складати 5-7 мм. Для цього між плитами слід вставити дві ланки масштабної лінійки. Найкраще виготовити дві «розпірки» зі старої зламаною лінійки і тримати або укладати їх між плитами при монтажі - це позбавить вас від зайвої метушні.
Скользящий шов
(Запобіжить розтріскування шпаклівки в швах. Для цього перед обшивкою скосів наклеюють на фронтон спеціальний або звичайний скотч. Коли після обшивки ви зашпатлюете поверхню до клейкої стрічки (який виступає скотч потім зрізати шпалерним ножем), скотч запобіжить жорсткий контакт з фронтоном.
35. Важливо: на волокнистих плитах необхідно кілька разів зробити надріз.
36. Тоді міцні плити можна легко розламати на прямий кромці (найкраще на стопі плит).
37. Краї розлому обробили так званим матеріалом кромки рубанком для гіпсокартону, щоб потім стики плит можна було акуратно зашпаклювати.
38. Обшивку цілими плитами краще почати зверху, щоб потім виконувати копітку розпил на зручному рівні очей. Помічник дуже стане в нагоді вам для вирівнювання плит по горизонталі і привинчивания.
39. акумуляторний шуруповерт вкрутили саморізи на таку глибину, щоб вони розташовувалися трохи нижче поверхні плити - цього достатньо для акуратної шпаклівки.
40. Гіпсові «задирки», що утворилися при привинчивания, збили шпателем.
Знімаємо наклейки з вікон
Визнаємо, що це здається нескладним завданням, але не все так просто. Наклейки слід зняти якомога швидше після установки мансардних вікон. Тривале сонячне опромінення може буквально «пропалити» клей на виворітного стороні наклейки в скло, і тоді його можна буде частково видалити лише з використанням хімікатів. Залишки клею можна стерти рукою або видалити, використовуючи невелику кількість ацетону.
41. Виступаючі головки шурупів затягнули вручну. У шпателей для гіпсокартону для цього в рукоятці є спеціальна насадка.
42. Масу для заповнення швів розвели водою. Потім її перемішали до отримання пастоподібної консистенції, що нагадує тісто.
43. За допомогою гладилки глибоко заповнили масою шви.
44. Після висихання відшліфували шви шліфувальної сіткою. Увага: шліфувальний папір швидко засмітиться від контакту з гіпсом.
45. Другий оздоблювальний шар шпаклівки заповнить виїмки і подряпини.
46. Сполучні шви також слід зашпатлевать, скотч запобіжить прямий контакт з фронтоном.
47.Далее зайнялися електропроводкою. Спочатку визначили її місце розташування. Фрезою для круглих отворів випиляли отвір для кабелю. Розмотати проводку протягнули через отвір.
48. Стельову плиту пригвинтили до опорної конструкції. З боку обох скосів залишили шов для шпаклівки шириною 5-7 мм.
Утеплення мансарди зсередини своїми руками - фото
