Холодне повітря з вулиці проникає зазвичай крізь щілини. Як кажуть фахівці, в цегляному будинку 65% тепла йде через стіни. Як же їх утеплити? Про деякі способи вже писалося вище. Наприклад, такі стіни можна утеплити шлакоцементні розчинами, оштукатурений їх, причому товщина штукатурки повинна бути не менше 30 мм. Зверху можна накласти другий шар товщиною 2-3 мм зі звичайної штукатурки на дрібному піску.
Всередині приміщення теж можна зробити оштукатурювання стін, причому, якщо тут залишився старий шар, вам доведеться його зрубати, поверхня стіни очистити, а потім на стіні натягнути каркас із сітки і по ньому виконати оштукатурювання.
Однак простіше і швидше зробити на стіні дерев'яний каркас, закріпити на ньому деревно-волокнисті плити, які потім обклеїти шпалерами. Але якщо ваші стіни часто намокають, другий спосіб не підійде.
Цегляні стіни часто промерзають наскрізь тому, що їх роблять дуже тонкими, шви між цеглинами погано заповнюють розчином, а зазори погано проконопачівают. Усунути ці недоліки можна, проконопатити стіну клоччям або іншим матеріалом, просоченим рідким гіпсовим тестом. Підсихаючи, гіпс розшириться і заповнить порожнечі.
Утеплити стіни можна і скловатою. Кріпити її потрібно цвяхами, забиваючи їх у шви кладки або в дерев'яні пробки. Можна прибити і до дерев'яного каркасу, укріпленого на стіні, але тоді стіни доведеться покрити паро-ізолюючим матеріалом. Закривають каркас деревно-волокнисті плити послужать додатковим утеплювачем. Але все-таки лікарі не рекомендують утеплювати житлові приміщення скловатою. Якщо у вашій квартирі дме між стінами і дверними коробками, вам необхідно зрубати смугу штукатурки укосу близько коробки (приблизно 5-10 мм), проконопатити зазори клоччям і заново обштукатурити. Для пристрою тимчасової теплоізоляції можна зробити наступне: по контуру вхідних дверей прибийте шматок поролону або старий гумовий шланг.
Шлакобетонні будинку утеплюються точно так же, як і цегляні, тільки пам'ятайте: на шлакобетонних поверхнях не дуже добре утримується штукатурка, і тому вам доведеться з нею чимало повозитися - очистити поверхню, вибрати шви, забити цвяхи в шви або дерев'яні пробки, натягнути сітку і тільки потім приступати до оштукатурювання.
Причинами, що призводять до погіршення теплоізоляції будинку, є тріщини в кам'яних стінах. Утворюються вони найчастіше через усадки будівлі після будівництва протягом 1-1,5 років або недоліків при конструюванні фундаменту (деформація внаслідок замерзання і нерівномірного відтавання грунтових вод; недостатня глибина закладення; неоднакова несуча здатність грунту в межах будинку і, отже, нерівномірна осаду різних його частин). З інших причин можна назвати різне навантаження на грунт частин будинку, наприклад прибудова до будинку без деформаційного шва; надмірне навантаження від перекриття або деформація балочного перекриття.
По виду тріщин можна визначити їх причину. Якщо тріщини розширені зверху, значить, вони утворилися внаслідок осідання фундаменту. Якщо розширені знизу - від осідання середній частині будинку.
Як тільки з'явилися тріщини, слід на них наклеїти паперові або гіпсові стрічки із зазначенням дати кріплення. Якщо стрічка не розірветься протягом місяця і більше, усадка будинку закінчилася і можна закрити тріщини. Якщо стрічки продовжують рватися, необхідно шукати інші причини утворення тріщин.
Тріщини закладають тільки після припинення деформації стіни. Якщо вони шириною до 5 мм, їх можна залити рідким цементним розчином. Перед цим щілини необхідно попередньо розчистити від бруду і промити водою. При більш широких тріщинах частина кладки розбирають і замінюють новою, викладаючи її у вигляді "цегляного замку" (ланцюгової перев'язки) з декількох рядів цегли на цементному або змішаному розчині. Через 1 м в кладку закладають відрізки металевих або залізобетонних балок, що перекривають тріщини.
При незначній кількості руйнують тріщин, які утворилися після усадки будівлі, з зовнішньої і внутрішньої сторін стіни встановлюють металеві накладки і кріплять їх між собою болтами.
Якщо тріщин дуже багато, то слабкі ділянки замінюють новою кладкою. Для цього слід зміцнити металевими балками ті ділянки стіни, які підлягають заміні. Балки підпирають стійками. Кладку замінюють спочатку на крайніх ділянках, потім на середньому і проміжних. Коли кладку завершать, тимчасові кріплення розбирають, а отвори від поперечок закладають. Проміжок між низом металевих балок і новою кладкою заклинивают напівсухим цементним розчином.
Нерідко буває, що потрібно посилити простінки між віконними і дверними отворами. Робиться це шляхом збільшення перерізу через зменшення ширини прорізу. З одного або двох сторін простінка зводять нову кладку на цементному розчині, поєднуючи її зі старою перев'язкою через один-три ряди цегли.
Якщо не можна зменшити ширину отвору, доведеться робити залізобетонний корсет, який утеплюють шаром штукатурки.
При повній перекладання простінків віконні прорізи зміцнюють стійками з поперечними зв'язками на цементному розчині, в необхідних випадках кладку армують сіткою з дроту.
Найбільш частим дефектом рубаних дерев'яних стін є загнивання нижніх вінців, що також порушує теплоізоляцію будинку. Єдиним виходом в даній ситуації є їх заміна. Для цього будинок піднімається домкратом, який встановлюють на підкладки під першим вінцем. Потім ті колоди, що знаходяться вище змінюваних, потрібно скріпити стисками на болтах (їх ставлять через 2-4 м по довжині стіни і зміцнюють підкосами).
Загнили вінець потрібно замінити новим. Замість нього можна звести цегляну кладку. Якщо змінюється нижній вінець, то його підставу обсмолюють і обшивають толем.
Буває, що дерев'яні стіни спучуються. Для їх зміцнення встановлюють вертикальні стискання, які складаються з двох брусів, стягнутих болтами діаметром 16-19 мм, через 1-1,5 м по висоті. Для одноповерхового будинку підійдуть бруси перетином 120 х 150 мм. Отвори для болтів потрібно робити овальної форми для обліку можливої опади стіни.
При неправильної пріпазовке колод і установці шипів без зазору на осідання нерідко відбувається розбіжність вінців і утворення щілин. Тоді доведеться перевірити всі сполучення стін з прорізами і стійками. Місця, що заважають осаді, підрізають і, як тільки колоди встануть на місце, стіни проконопачівают.
Промерзаючі кути неоштукатуреними стін обшивають зовні дошками по повсті.
У щитових і каркасно-засипних будинках стіни можуть промерзати через опади утеплювача. Залишається додатково досипати утеплювач. Але найкраще видалити прогнилу обшивку і саму засипку, яка, по всій видимості, вже не в кращому вигляді. Каркас треба просушити і відремонтувати. Для цього зміцнити на час загнили стійки установкою зовні і всередині нових накладок, що прибиваються цвяхами. Засипати краще сухий шлак, мінеральну вату або інший теплоізоляційний матеріал.
Під ред. С.Дмітріева