При утепленні підлоги на балконі або на лоджії зробити дерев'яну підлогу - один з кращих, на мій погляд, варіантів. Причому зовсім не обов'язково робити класичні дерев'яні підлоги з дощок. цілком можна зробити чорновий дерев'яна підлога з листових матеріалів, щоб вирівняти підставу і утеплити простір між перекриттям і настилом підлоги, а потім укласти на чорнову підлогу, лінолеум, ковролін, ламінат або інше підлогове покриття.
Дерев'яні підлоги дають мінімальне навантаження на плиту перекриття незалежно від висоти, на яку доводиться піднімати підлогу. А піднімати рівень підлоги доводиться практично завжди, так як конструктивно і в панельних і в цегляних і в блокових будинках рівень підлоги в кімнаті і на балконі або лоджії - різні. Зазвичай різниця відміток підлоги доходить до 5-7 см. Робиться це з конструктивних міркувань - щоб ні дощ ні сніг не проникали в кімнату через балконні двері або через щілини під балконними дверима.
Зараз, коли дерев'яні балконні двері вже рідкість, а балкони і лоджії здебільшого засклені, в такому перепаді висот немає необхідності. Більш того, коли кімната розширюється за рахунок балкона або лоджії і при цьому балконні двері взагалі прибирається, то цей перепад потрібно прибирати. Найпростіший вихід із ситуації - зробити дерев'яну підлогу. А ось щоб належним чином утеплити підлогу теплоізоляційної стяжкою п'яти сантиметрів може не вистачити, особливо якщо балкон або лоджія знизу не засклені і не утеплені.
Як приклад розглянемо наступну ситуацію: потрібно утеплити підлогу на заскленій лоджії. Будинок цегляний і в кімнаті і на лоджії по плитах перекриття виконана цементна стяжка по шару теплоізоляції з гранульованого шлаку. Стяжка дуже нерівна - різниця відміток підлоги на лоджії досягала 7 см, при цьому різниця відміток підлоги біля балконних дверей (всередині і зовні) становила близько 4 см.
1 етап. Підготовка підстави.
Теоретично така підлога можна було утеплити, закріпивши лаги висотою 3 см, проклавши між ними пінопласт товщиною 2-3 см і уклавши на них листовий матеріал товщиною 22 мм (мався на наявності), так як лоджія на нижньому поверсі була засклена, однак замовник був налаштований рішуче - після ремонту лоджія мислилася як кабінет (розміри 4х1.7 м це дозволяли). Щоб утеплити підлогу пінопластом товщиною 5 см стяжку на лоджії довелося вирубати. Причому найважче було вирубати стяжку, а вивезти утворився при цьому сміття:
Фотографія 1. Стяжка, виламані фомкой (обценьками).
В даному випадку стяжка була дуже слабка, марка по міцності не перевищувала 20, тому виламати її було не важко. Робити це можна ломом, а якщо стяжка зовсім слабка, то і фомка згодиться. Головне підчепити стяжку і виламати перший шматок, а далі справа піде швидко.
2 Етап. Виставлення лаг.
Як лаг був використаний брус перерізом 4х5 см з кріпленням до плити перекриття через кожні 50-60 см. Звичайно ж перетин лаги можна було розрахувати. але в даному випадку головним чинником була наявність даного бруса в магазині і необхідна замовником висота теплоізоляції. Лаги виставлялися через кожні 38 см, так як ширина листів, що використовувалися для підлогового покриття, була 132 см. А взагалі відстань між лагами залежить від матеріалу, який буде укладатися на лаги, для статевих дощок товщиною 35 мм відстань між лагами може бути до 90 см . Щоб потім дерев'яна підлога не скрипів, лаги були прикріплені до плит перекриття. Для цього в плиті перекриття в потрібних місцях перфоратором висвердлюють отвір діаметром 8 мм, в отвір забивався пластиковий дюбель відповідного діаметру і в дюбель через лагу укручувався шуруп діаметром 5-6 мм. Щоб закрутити шуруп, в брусі робився потай на глибину 1.5-2 см:
Фотографія 2. Кріплення лаг до плити перекриття.
Як видно на фотографії 2, лага кріпилася не відразу до плити перекриття, а між лагой і плитою перекриття вставлялася "шабашка" - дерев'яна прокладка з обрізків бруса. Такі шабашки використовуються для виставлення лаг на необхідну висоту. На фотографії 3, наведеної нижче видно, що підстава досить нерівне і тому потрібні шабашки різної висоти, а в кутку біля стіни взагалі довелося ставити лагу висотою 3 см. Раніше для виготовлення шабашок використовувалися пила та сокира, але зараз все частіше електролобзик і стамеска або долото . Шабашки не обов'язково повинні бути монолітними, коли площа підлог велика і шабашок потрібно багато, то зазвичай нарізають з фанери різної товщини смужки розмірами 10х6 або 8х5 см і потім набирають шабашку потрібної товщини. Наскільки точно потрібно виставити лаги по висоті, залежить від конкретної ситуації, в даному випадку я брав допуск ± 1 мм. Така розбіжність цілком можна усунути рубанком, але навіть якщо і не усувати, то попереду ще настилка листових матеріалів, товщина яких теж не ідеально точна. А ось коли мені довелося брати участь в будівництві боулінгу, то ферми під покриття доводилося виставляти з точністю до 0.2 мм, на додаток до шабашках з фанери використовувався толь товщиною 0.2 мм. Втім це окрема історія, чи не будемо відволікатися. Зазвичай лаги виставляються від однієї зі стін, але тут важливо було виставити лаги так, щоб рівень підлоги на лоджії збігався з рівнем підлоги в кімнаті, тому в таких випадках правильніше починати виставляння лаг від дверей, як показано на фотографії 3:
Фотографія 3. Виставлення першої лаги від дверей.
На фотографії 3 також можна побачити стару дверну коробку, так як утеплення підлоги на балконі вироблялося до заміни старої дерев'яної балконних дверей на пластикову. Так як розміри лоджії відносно невеликі: ширина біля дверей близько 2 метрів, а в інших місцях близько 1.7 м, то виставляти лаги можна за допомогою звичайного будівельного рівня довжиною 1.2-1.5 м. На фотографії 3 показаний рівень довжиною 1.5 м. Якщо розміри приміщення великі , то спочатку краще зробити розмітку з використанням водного рівня - рівня, лазерного рівня або іншого вимірювального приладу, якщо такі є в наявності. Спочатку виставити крайні лаги, а потім виставляти проміжні по нитці.
Перед кріпленням лаги до плити перекриття між плитою і лагой прокладали смуга гідро- теплоізоляції з пінополіетилену з алюмінієвим напиленням. Така підкладка часто використовується при будівництві бань, саун та інших об'єктів, де потрібно максимально зменшити передачу тепла за рахунок радіації, але і додаткові 5 мм теплоізоляції також не завадять. Після цього була виставлена згадана лага біля стіни, а за виставленими лагам дві проміжні лаги:
Фотографія 4. Виставлення проміжних лаг по крайнім.
За таким же принципом були виставлені і всі інші лаги. Але спочатку цю ділянку статі був утеплений і зашитий, щоб було де ходити.
3 Етап. Утеплення підлоги і укладання покриття.
Взагалі-то дерев'яна підлога в додатковій теплоізоляції не потребує, але тільки в тому випадку, якщо всі стики плит перекриття закладені на совість і в місцях монтажних петель немає ніяких дірок і щілин. В даному випадку були і щілини між плитами і дірки біля монтажних петель. Все це було замазано звичайним цементним розчином, потім між лагами були прокладені смуги пінополіетилену і шматки пінопласту. Пінопласт подгонялся досить точно за розмірами. А для більшої надійності і заспокоєння замовника стики між пінопластом і лагами були загерметизовані акриловим герметиком:
Фотографія 5. Утеплення підлоги пінопластом (пінополістиролом)
Після чого на лаги був укладений листовий матеріал, дуже нагадував меблевий лист, і прикручений шурупами:
Фотографія 6. Укладання меблевого листа.
Ділянка, на який не вистачило меблевого листа, був зашитий дошкою відповідної товщини. Таким же чином була утеплена і решта лоджії. А після того, як були виконані і роботи з утеплення стін і стелі, на підлогу був покладений лінолеум, але це вже зовсім інша історія.