Почитав я форуми, подивився на цінники і зрозумів. «Кожен колгосп так, як може!»
Тому мій вибір зупинився на:
Вартість 2 фар - 103 гривні, це близько 22 USD за пару.
Відразу про граблі!
Граблі в тому, що зараз я б перед демонтажем бампера купив би ще омивачі фар, датчик включення світла в темряві і все відразу б ставив, скопом і одночасно. Може бути навіть біксенон, хоча не факт, може він мені і не потрібен на машині, я ще не вирішив.
Але це вже в слід раз буду колгоспів.
Підготовка до робіт, що слід мати в запасі
Паяльні приналежності (паяльник, каніфоль, олово, х / б ганчірку).
Провід, доп. реле, термоусадку, клеми «маму», «під гайку», кнопку болти для кріплення фар, саморізи, пістони кріплення бампера, бризковиків, стрипи (стрічки стяжки) ізоляційну стрічку. Миючі засоби, перетворювач іржі, балончик з чорною фарбою, автопластілін антикорозійний, бітумну мастику.
Силіконовий герметик, термоклей, з термопистолетом, жерсть і ножиці по жерсті. Промисловий фен.
Шуруповерт, дриль свердла.
Начебто все, нічого не упустив.
Як особисто я не старався, все одно три рази в магазин бігав.
Зняти підкрилки, відкрутити довгі злісні болти вертикального кріплення бампера до крила. По 1 штуці на крило. (У мене підкрилки вже були вкорячіть на не стандартні саморізи, пістонів не було і вони були прісверлени совковим будівельним самозасверлівающімся шурупом. Звичайно на момент демонтажу вже іржавим наскрізь. Ну хто ж не пам'ятає совковий антикор + підкрилки на тазиках)) ось з тих дрімучих глибин і прилип до мого Аеробусу цей самогриз. Не інакше Ден його вкорячіть при установці сигналки в автокараване. Рідні пістони у дилера на вагу золота видно. Відкрутити фари, відкрутити гайки (на саморезних шпильках) горизонтального кріплення бампера до кожного крила, по 1 штуці.
Витягнути всі пістони з низу бампера, там їх штук 10 здається. Дуже невдале рішення конструктора. Я поки їх повитягали все «на землі», так пройшовся міцним матом по розробникам.
Відкрутити 2 болта під капотом на «вухах» бампера. В принципі це все, бампер зніметься, але я ще откручивал 6 шурупів поділяють декоративну накладку радіаторів від бампера.
У місцях кріплення бампера до крил є невеликі пластмасові направляючі штирі, але вони не заважаю жити, я потягнув кожну сторону трохи вперед і вниз і все роз'єднати.
Далі нам постає така картина.
Фари я до речі поставив на місця вже після демонтажу бампера. А то на улюблений Аеробус дивитися було страшно. Покоцали радіатор щільно забитий мошкою і дрібними камінчиками з піском. Бруд під подкрилкамі - мінус розробникам. Ви бачите зайві вибірки на підкрилки, туди вона й тече ця сама грязь прямо на електроніку і її роз'єми. Все чищу, вирівнюю пластини сот радіатора кондея, як можу, відмивають Вайт спіриту та підфарбовую все що бачу включаючи радіатор і кріплення датчика спереду. Роботи багато і вона забирає багато терпіння. Навіщо такі муки запитаєте Ви? Так у мене ось такий педантичний характер і я роблю собі і добре. Я проїхав не одну сотню тисяч км і надивився на всяке. Тому своя машина вилизується до дрібниць. Я ж її правда люблю)))
Далі я вирізав декоративну алюмінієву решітку і приклеїв її термоклеем із застосуванням пластин гаків з оцинковки до бампера зсередини. Але вам я раджу - зробіть пелюстки їх декоративної сітки і загніть їх навколо отворів повітрозабірника. по виїмок прикрутите з термоклеем 4 самореза, «в виїмки повітрозабірника» ззаду бампера і потім приклейте ці пелюстки - буде ще надійніше ніж у мене і елегантніше в монтажі. «Розуміння приходить з досвідом ..»
Далі я вирізав з тієї ж оцинковки пластини кріплення самих фар, приклеїв їх термоклеем до знежиреного бамперу і прикрутив ще і саморізами. Вам же я раджу купите плоскі пістони і просвердливши отвори в пластині вставте їх (пістони) зовні бампера з ніші. Ессно попріхвативав всередині бампера все тим же термоклеем. Метушні менше буде, саморізи не будуть бачити зовні, і знову ж таки рішення елегантніше ніж я зробив.
Ось як це у мене виглядає:
Електрика ВТФ противотуманок
Я не люблю роз'єми, тому що самопальні дуже не надійні, а промислового інструменту і заготовок у мене зазвичай під рукою не буває. Так що я завжди для себе роблю паяні з'єднання. Отже вихідні правила і умови на які повинна бути розрахована мною змонтована електрика.
Міцні надійні з'єднання які повинні працювати в широкому діапазоні температур і агресивних середовищах. Від хімікатів на автомийці, до розсолів піднятих колесами з полотна дороги. При цьому враховуємо вібрації від внутрішніх механізмів машини і від роботи підвіски по нерівностях дороги.
Для тих хто вміє паяти переходите до слід розділу, новачкам же я розповім як це роблю я.
Зачищаємо кінець дроту, скручуємо його і притискаємо до каніфолі гарячим паяльником - він набирається розплавленої каніфолі усіма нитками. (Мається на увазі стандартний автомобільний провід, мідний, м'який, багатожильний. Беремо олово і розтираємо його по зачищеному і проканіфоленому кінця проводу. Він рівномірно облужівают з усіх боків і в глибину.
Отримуємо ось такі підготовлені до пайки кінці:
Далі пайка. Вмочаємо паяльник в каніфоль, беремо чисту х / б ганчірочку в кілька шарів і стираємо все з кінця паяльника бруд і каніфоль. Знову маку вже чистий паяльник в каніфоль, олово і тільки тоді паяем!
Місце пайки повинно бути приблизно таким:
Основною ознакою того, що з'єднання не розвалитися є: блискуча поверхня отриманого з'єднання, і звичайно наявність сплаву з проводами олова з усіх боків. - Механічна міцність. Вчіться паяти дроти до тих пір поки не зможете розірвати 2 руками місце з'єднання. І Ви побачите - пайка це міцно!
Далі про агресивний середовищах, наприклад хлопчика на автомийці з «Керхер» в руках))
Беремо силіконовий герметик, наприклад такий:
Наносимо його на місце пайки і одягаємо на дріт, місце пайки «термоусадку»
Обпалюють феном або запальничкою обережно термоусадку. Вона сідає і запечатує герметик всередині, пізніше він просто полимеризуется і доступ вологи буде неможливий.
За технологією потрібно ще і змивати спиртом місце пайки перед герметизацією. Але у мене особисто точно нейтральна каніфоль і я її не змивають. А ось якщо Ви будете паяти флюсом, наприклад кислим, то обов'язково змивайте отримане з'єднання!
Наприклад петельки мас, я обробляв Уайт спіритом перед монтажем на машину.
Це фото до обробки, просто приклад простий петельки для монтажу на корпус авто (вона ж маса, там же мінус з АКБ живе).
Я купив реле відразу з запобіжником, був в комплекті на 30 Ампер я його замінив на 15 приміщення повинна бути захищена. Ось таке реле:
Схема реле на корпусі:
Фішка була в магазині на 5 штирьків, це не важливо в нашому випадку, а реле 4 штирьковим як видно по схемі.
Тридцятий (30) у мене зазвичай на АКБ плюс (як бачимо за схемою через запобіжник вбудований.
87 до ВТФ (противотуманки) подача харчування при спрацьовуванні реле.
85 маса, а 86 керуючий сигнал від кнопки з салону (+12 V).
Працює це так. При подачі напруги на котушку реле +12 М, вона втягує сердечник і замикає контакти 87-30 через вбудований запобіжник. А оскільки кожна лампа ВТФ одним до кінцем сидить на масі, то вона, ця лампа починає світитися. Чому? Тому що нихромовая спіраль нагріваючись в парах галогенового газу до високих температур починає випромінювати світло. Шкільна фізика, Дідуся Едісона пам'ятаєте? Гаразд проїхали, не про те спіч.
Так ось, місцем кріплення реле я визначив нішу лівої передньої фари.
За місця кріплення мас противотуманок я взяв стандартні отвори в корпусі авто, закрутив анодованим болтом саморезом. Отримане з'єднання залакованими. У сусідні отвір поставив стрип і затягнув провід так, щоб при вібраціях кінець дроту не бовтався і не відвалився при довгостроковій експлуатації.
Встановив бампер на місце. Точніше повісив його на 2 гвинта на вухах, потім притягнув бічні вертикальні і горизонтальні кріплення до крил, вставив знизу пістони до плані бордюроуловітеля)) а потім все закріпив під капотом.
Керуючий провід і піталово з акумулятора (батареї) я протягнув через інше тех. отвір і прінайтовал до прокладеному до мене самопальний джгута чорної ізолентою (див. малюнок вище).
Далі я припаяв до червоного проводу клему під гайку:
І отримане з'єднання закріпив на плюсі АКБ.
Далі і це важливо! Клему і нову гайку я змастив Литолом 24, для того щоб захистити від гальванічних хім. реакцій!
Тест залишився керуючий провід прикладаємо до + акумуляторної батареї і бачимо світло. Жовте світло протитуманних фар мого Аеробуса, Караваша))
На цьому поки все. В принципі залишилося тільки завести керуючий провід в салон і пріколхозіть його до кнопки, а другий контакт цієї кнопки до будь-якого проводу наприклад на дроті живлення магнітоли. Напевно він червоний. А режим подачі енергії у нього дуже навіть зручний для противотуманок.
Я ж коли знайду кнопку відповідну по дизайну в мій салон, тоді і продовжились розповідь цієї статті. Сподіваюся я не дуже сумбурно все описав і новачки зможуть почерпнути для себе корисної інформації. Щиро ваш Олександр aka Seotorg.ру.