Вітаю, мене звуть Дмитро, і ви читаєте мій перший блог. Можливо, перший млинець вийде грудкою, так що не лайте сильно, але на критику реагую адекватно))
Отже, невеличкий лікнеп:
Ось така картина з'являється перед нами після закінчення оздоблювальних робіт. Стіна-плитка.
Ось така картина постає перед нами перед початком установки блоку.
1. Перед установкою робимо перевірку стану закладених труб, і ось найчастіші проблеми:
а) залом мідних трас - робочим, що робить обробку стін, ну, дуже заважають наші труби, і вони їх згинають в таке становище, яке зручно їм. Досить пару раз сильно загнути в різні боки труби і вийде залом траси. Найгірше, що може статися, проходитися розкривати стіну і паяти трубки
б) під час шпаклівки стін шпателем можуть порізати дренаж. У деяких випадках можна закрити герметиком, в деяких розтин стіни і зрощування труб.
Після огляду приступаємо до розпакуванні і розбиранні блоку (зняття декоративної обшивки)
2.Рісуем на стіні центр.
На цьому етапі перевіряємо, чи закриє наш блок виходять зі стіни труби.
У кожного внутрішнього блоку є своя монтажна пластина яка кріпиться до стіни, а після на неї навішується кондиціонер. Беремо пластину (на ній зазначений центр кондиціонера) і прикладаємо до лінії, намальованої на стіні. По висоті намагаємося підняти її максимально високо, але так, щоб закрити труби. Вирівнюємо пластину за рівнем і відзначаємо місця кріплень. Зазвичай кріпимо в 4-8 місцях.
Так як стіна зроблена з плитки, щоб уникнути відколів, просвердлюємо пером по плитці діаметром 6 мм.
Беремо бур 6 мм і хитрий, але дуже корисний мішок, свердлимо відмічені місця
Фото, ссори, жахливе. Беремо пластину і прикручуємо.
Акуратно, ну, дуже акуратно, загинаємо мідні трубки вправо, при великих діаметрах доводиться застосовувати трубогиб. На пластині дорогих кондиціонерів є позначки, де саме необхідно обрізати трубки. Зрізаємо в цьому місці утеплювач, і відрізаємо спеціальним труборізом. Потихеньку оборотів за 15.
Після обрізки труби необхідно зняти фаску рімерром (гратознімач).
Важливо, щоб стружка не потрапила в трубу, тому дану процедуру треба робити під невеликим кутом, а після зачистки труби, постукати по ній, щоб всі залишки випали з труби. Не можна що б в трубах була яка-небудь бруд. Інакше кондиціонер довго не пропрацює.
Далі беремо вальцювання (не забуваємо заздалегідь накинути гайку) і развальцовивается труби.
Виходить ось такий бортик. Від якості цього бортика залежить, наскільки часто ви будете викликати фахівців для дозаправки кондиціонера. До борту вимоги серйозні. Він не повинен мати тріщин (дуже часто), рівний відріз труби, гладку поверхню, необхідну довжину (не надто короткий і не дуже довгий)
Навішуємо наш блок, підкладаємо під праву сторону рулон скотча, так, щоб низ відійшов від стіни сантиметрів на 10.
Прикручуємо гайки, для початківців краще використовувати динамометричний ключ, так як можна не дотягнути трубку, або перетягнути.
Затягуємо утеплювальну стрічку хомутами
Оскільки були випадки, що хомути рвалися з часом, і утеплювач злітав, обмотуємо місце стикування труб алюмінієвим скотчем.
Вкладаємо кабель під черево кондиціонера від лівої до правої стороне.Блок в нижній частині має засувки для фіксації нижньої частини блоку. Защелкиваем блок. Під'єднуємо дренаж
тут є такий момент-бажано щоб труба (біла на фото) йшла під ухилом.
Місце приєднання також необхідно затягнути хомутом (на фото його немає ще)
Підключаємо кабель. Він йде від зовнішнього блоку до внутрішнього.
Даний кондиціонер має також подачу повітря з вулиці, підключаємо, затягуємо хомутом
Після того, як всі підключили, бачимо ось таку картину
Необхідно відразу перевірити роботу дренажу, наливаємо воду на випарник. Дивимося на відсутність протікання. Так само йдемо до місця приєднання дренажу до каналізації і чекаємо поки вода почне литися
Надягаємо кожух, установка завершена.
Фото в робочому стані в сусідній кімнаті.
Ну, загалом, нічого складного, але нюанси свої є. Буду радий якщо комусь допоміг. Буду також радий питань.
Так само додам фото з іншого об'єкта. Як найчастіше ламають трубки малярі, трубки їм заважають, і вони їх відгинають, згинають, відгинають, згинають, і труба заламивается.Ремонт такого місця буде складно зробити, доводиться розбивати штробу, паяти, потім на місце кріпити.
Все залежить від керуючої компанії. У Москві погоджувати не потрібно, АЛЕ якщо це будівлі не архітектурної спадщини і т.д. І якщо це не примха керуючої компанії. За 5 років два рази за все узгоджували в звичайних будинках. В елітних будинках треба узгоджувати, якщо немає спеціальних кошиків або балконів.
А так по суті збори мешканців не може ж заборонити вам установку кондиціонера. Знаю дратує коли капає по підвіконню. Але поки на державному рівні не вирішать цю проблему, так і буде барабанити.
Від барабанного звуку можна позбутися наполовину, якщо наклеїти щільний матеріал із зворотного боку відливу. Наприклад віброшумоізоляціонние матеріали для автомобілів, ті які щільніше за своєю структурою.
bylavinbl, підкажіть на якій висоті від стелі потрібно робити електричний висновок для кондиціонера? і ще: чи має сенс ставити кондиціонер більшої потужності (на 50 м2), в одну найбільшу кімнату (18 м2), для того, щоб і інші кімнати охолоджувалися?
Дивіться з висновком кабелю для кондиціонера. Для 95процентов інверторних кондиціонерів кабель живлення необхідно подати на вулицю (до місця кріплення зовнішнього блоку). Для неінверторних на внутрішній блок. Що стосується внутрішнього блоку-для 18 квадратних метрів його ширина буде від 700 до 850мм (в залежності від моделі кондиціонера). Висота блоку від 260 до 300мм. Висота від стелі бажано не менше 100мм інакше може з'явитися запилене пляма на стелі в зоні кондиціонера. Може, а може і не може)))
Якщо кабель живлення необхідно подати на внутрішній блок, то необхідно вивести його в нижній лівий кут блоку (по 30мм-50мм всередину блоку від країв, так щоб після навішування кабель сховався блоком). Розетку робити не треба, не потрібна вона там. Навіть якщо кондиціонер йде з виделкою, вилка обрізається і все підключення йде під блоком і ховається в ньому.
Все ж для більш точного виводу кабелю потрібно вже визначитися приблизно з моделлю кондиціонера.
Приклад. Висота блоку 300мм, від стелі до верху кондиціонера вирішили взяти 100мм. Мінус 40мм. Разом висновок кабелю від стелі 360мм.
Так само в зоні установки майбутнього кондиціонера не повинні проходити дроти.
Оскільки пластини кріпляться в різних місцях, і є ймовірність просвердлити провід.
Сенсу немає в установці одного загального потужного кондиціонера якщо це настінний кондиціонер-на живому прикладі кімната 20 квадратів, коридор 3 квадрата, кухня 9. Кондиціонер встановлений в кімнаті, і дме в бік коридору. За словами господарів кухня остигає тільки до ранку, якщо включили ввечері, при нормальній температурі кондиціонера 21-23градусов. А якщо врубати на всю котушку то буде не комфортно в самій кімнаті.
А ось канальний кондиціонер можна, але там зовсім інша історія, і трохи пізніше я розповім вам про неї
Дак де ж вихід? Кімната 18, кухня 13, суміжні. Який потрібен? Які моделі розглядати? Ск. стоїмо сам і монтаж? Про монтаж на заскленій лоджії зрозуміло - не має сенсу. Що рекомендуєте? Ще раз південно-південно-захід обидва вікна. Цегла.
Оптимальний варіант два кондиціонера, або один в спальню, мені так здається))
За цінами на кондиціонери зараз дикість, подорожчали всі за півтора року майже в два рази, а є і більше подорожчання. Тут вже від фінансів все залежить. Середній кондей який свого часу коштував 23-27 зараз стоіт35-42. І кожен день ціна стрибає від курсу. Середня ціна на стандартний монтаж в Москві 8500. Якщо з закладенням трас, то там все за фактом вважають.
Ясно. А який бренд надійніше?
Добрий вечір! Дуже корисний блог прочитав із задоволенням, спасибі. Цікавить наступне: якщо, не дивлячись на поради, при чорнової обробці не зробив кондиціонер, як можна з мінімальними збитками для ремонту його поставити, при цьому все-таки важливо висновок робити в каналізацію або не смертельно, заранее спасибо!
По брендам можна ставити MDV, електролюкс, sakata. Перший і останній гудуть як старі радянські холодильники, а електролюкс не видає потрібну кількість холоду.
Так звичайно можна поставити після ремонту. Тут єдина відмінність в трубках- вони будуть в коробі (60х60, 60х40) по приміщенню буде проходити, і кабелі живлення для кондиціонера, зазвичай теж короб (16х16) використовую для прокладки до розетки.
А так же трубки швидше за все підуть по вулиці і будуть видні там. Висновок дренажу робиться в такому випадку на вулицю (не смертельно, сусіди можуть посваритися, але це законно)
Загалом установка кондиціонера після ремонту це робочий варіант і їх відсотків 70 так і встановлюють. Збитком може стати проблема при бурінні, дуже часто потрапляє арматура, і починаються танці з бубном. Доводиться пересвердлювати поруч, або намагатися поміняти кут буріння. І все це потім обіграти коробом. А так же можна зіпсувати ламінат на підлозі драбиною (скажу так - два рази сам був винуватцем цього). Потім вже став стелить під драбину картон від кондиціонера.
Хочу уточнити: ви описали, як грамотно встановити кондиціонер, а трасу хтось інший встановлював?
Я просто не розумію, як все повинно відбуватися, до ремонту треба прокласти трасу, а коли ремонт буде закінчено, встановити сам блок кондиціонера. Так? Між цими подіями може пройти і місяць і більше ... Це все одні й ті ж майстри роблять? Приходять, прокладають трасу, я їм оплачую, потім через 1-2 міс. знову приходять встановлюють кондиціонер, я оплачую. Або як?
Вибачте, якщо наївне запитання.
І яка ваша улюблена марка кондиціонера?
Все правильно, до вас приходить монтажники, або той, що заміряє. Ви все обговорюєте, вирішуєте за місцем установки і т.д. Наступного дня або як по ситуації вийти, приїжджають монтажники, а можливо і відразу закладають трасу, можуть також відразу повісити зовнішній блок, при його наявності. Ви оплачуєте за виконану роботу. Після обклеювання, фарбування стін запрошуєте монтажників (тих же хто і закладав трасу). І вони доустанавливать блок (і). Ви оплачуєте за виконану роботу
Бувають роки через 2 запрошують блок вішати)
Мне нравиться звичайно ж Daikin, самий невибагливий, у будь-якого монтажника кондея спросіте- це буде його найкраща марка.
А з приземлених симпатизую Панасонік, Фуджітсу, тошиба і хитачи.
З економ як не дивно - сумісного.
Не беріть МДВ і саката- гудуть як старі холодильники, причому від роботи МДВ на одному об'єкті ручка в туалеті деренчала)) уявіть як він гудів)
Електролюкс з економ слабенький на охолодження.
Костянтин, подивіться Фуджитсу або Піонер
Дмитро, підкажіть, який кабель треба використовувати при підключенні кондиціонера? Нам майстер сказав, що можна від зазвичай розетки живити. Будинок новий, електрифікована (маю на увазі, що електроплити, розетки із заземленням). Я запитала про окремий автомат, сказали, що не має сенсу, тому що споживає він менше ел.чайник. Модель Зануссі Парадізо ZACS-09 HPR / A15 / N1, Потужність (охолодження / обігрів), Bт 825/748. Чи так це?
Все вірно кажуть, що споживає менше чайника. Тут все залежить від ситуації, якщо у вас ремонт в квартирі, і є можливість прокласти кабель живлення від щита з автоматами, то краще зробити окремий кабель. Якщо ж ремонт закінчено, то немає сенсу тягнути кабель, псуючи весь ремонт коробом.
Заземлення це добре для кондиціонера.
Якщо не складно, чи не скажете де подивитися про установку зовнішнього блоку кондея на фасаді?