Багато людей, незнайомі з фототехнікою, вважають, що головні проблеми цифрових знімків, які відрізняються від знімків запеклих профі, виключно в «кишеньковому» форматі цифрової камери. Ось якби фотоапарат був би професійним, то тоді. У нашій статті ми спробуємо розвіяти цю оману.
Фотографія в темному приміщенні зроблена «з рук» на автоматі - через тремтіння камери знімок розмитий
Той же самий сюжет, знятий на пріоритеті витримки: незважаючи на те, то кадр досить темний, він вийшов різким
Цікаві ефекти можна отримувати на довгій витримці для передачі руху. Встановіть фотокамеру на штатив і збільште витримку, наприклад, до значення 3 "(3 секунди) - в такому положенні добре знімати міський пейзаж, отримуючи яскраві лінії і сполохи замість вогнів проїжджаючих машин. Таким же чином можна ефектно знімати людні місця, отримуючи розмиті силуети замість рухаються фігур.
Фотографія нічного міста, зроблена на витримці 3 секунди зі штатива
Той же самий сюжет, сфотографований в автоматичному режимі
На невеликих витягах, від 1/500, об'єкти як нібито «заморожуються» - таким чином можна отримувати застиглі краплі води, фази руху спортсменів. Але для настільки малих витягів необхідно яскраве денне освітлення або студійний світло - в приміщенні при звичайному електричному світлі кадри вийдуть занадто темними (хоча можна використовувати спалах).
На більшості фотоапаратів цей режим позначений або буквою А чи ж Av. Від діафрагми залежить глибина різкості одержуваної фотографії. Повністю розкривши діафрагму (виставивши найменше з доступних значення) можна отримати гарне розмиття заднього плану, яке професійні фотографи називають словом «боке». Цей ефект широко застосовується при зйомці портрета, щоб відокремити головна дійова особа від фону.
Закриття діафрагми (в настройках потрібно виставити найбільше значення) дозволить отримати абсолютно різкий, наскільки це дозволяє конструкція камери, кадр: і передній, і задній плани будуть практично однаково чіткими. При роботі із закритою діафрагмою завжди краще використовувати штатив або точку опори для камери, оскільки закрита діафрагма значно збільшує час витримки і через тремтіння камери в руках кадр може вийти розмазаним.
Знімок зроблений на відкритій діафрагмі - задній план розмитий
Знімок зроблений на закритій діафрагмі - і передній, і задній плани однаково різкі
Також тут потрібно уточнити, що на ступінь розмиття заднього плану впливає і фокусна відстань, на якому проводиться зйомка. Тобто при зйомці портрета краще відійти подалі, виставивши в камері максимальний не цифровий «зум», тоді фон буде набагато більш розмитим, ніж якщо зйомка проводиться з близької відстані. При зйомці панорам для подальшого склеювання «зумом» краще взагалі не користуватися.
Цей режим позначений в управлінні більшості фотоапаратів буквою М. Тут фотограф сам підбирає і витримку, і діафрагму. Для новачка цей режим являє малий інтерес, оскільки набагато зручніше хоча б один з параметрів довірити автоматиці камери, контролюючи другий вручну. Як правило, цей режим використовується фотографами в студії, а також при нестандартної зйомці, з якої автоматика камери не справляється в силу технологічних особливостей, наприклад, високий або низький ключ або робота зі світловою пензлем. Ми не будемо звертати уваги на цих видах зйомки, оскільки це окрема тема для досить великої статті. У звичайних умовах зйомки навіть професійні фотографи найчастіше користуються двома режимами, описаними вище.
Як правило, цифрові компакти оснащені трьома режимами експозиції. Оціночний експозамер самий інтелектуальний і саме він використовується в автоматичному режимі. Тому, якщо ви хочете налаштувати свою камеру вручну, переходите до двох інших - усередненим або точкового.
Точкове вимірювання для виміру експозиції використовує центральну точку кадру. Якщо ви знімаєте практично темний предмет на світлому фоні (або навпаки - світлий на темному тлі), і цей предмет розташований по центру кадру, то, щоб зберегти всі деталі головного фотографується, краще перейти в цей режим.
Точкове вимірювання: фактура стаканчика промальована повністю, оскільки завмер проводився по ньому
У разі усередненого експозиції експозиція вираховується на основі даних з усієї площі кадру, наведених «до спільного знаменника». Такий експозамер може виявитися менш точним, але зате його результати легше прогнозувати і коректувати через компенсацію експозиції.
Усереднений експозамер - камера намагається привести до «спільного знаменника» і чорний стіл, і світлий стаканчик на ньому
Якщо вам здається, що ваш кадр вийшов дуже темним або надмірно світлим, але фотоапарат при цьому не подавав сигналів, що йому не вистачає освітлення, то в найімовірніше це наслідок помилки експозиції. Найчастіше це відбувається при зйомці дуже темною або світлою натури. Наприклад, пейзаж з білим снігом і низько висять світло-сірими хмарами фотоапарат затемнить. Актор же в темних декораціях в театрі найімовірніше вийде занадто світлим, а самі декорації не чорний, а майже сірими. Цей ефект легко усувається за допомогою корекції експозиції.
Щоб зробити кадр світліше, якщо світла натура вийшла темніше, ніж хотілося б, компенсацію експозиції потрібно відводити в бік позитивних значень. Щоб актор на темному тлі не виглядав білим світловим плямою - компенсація повинна бути негативною.
За основу взято результати усередненого визначення експозиції, після чого проведена компенсація експозиції в негативну сторону: на стаканчику добре промальовані всі тіні і передана фактура.
Результатом позитивної компенсації експозиції стали сильні переосвітлення на стінках стаканчика, зате тепер можна детально роздивитися фактуру столу
Негативна компенсація експозиції часто використовується у весільній зйомці, де фотографу необхідно промальовувати всі деталі на білосніжній сукні нареченої, яке на загальному тлі інтер'єру нерідко починає «світитися». Позитивна ж експозиція буває актуальна, наприклад, при зйомці темних тварин - собак, кішок, коней вороною масті.
Зворотною стороною компенсації експозиції можуть бути провали в тінях і пересвеченние області, тому використовувати цю функцію потрібно гранично акуратно, перевіряючи результат.
Навіть при переході в творчі режими можна використовувати автоматичний баланс білого, що досить зручно. Крім цього камера має такими вбудованими режимами як «сонячний день», «хмарно», «електричне освітлення» і т. Д. Але бувають ситуації, коли з поставленими завданнями не справляються ні автоматика камери, ні встановлені режими - часто це відбувається на освітлених міських вулицях або в виставкових залах зі змішанням типом освітлення. В цьому випадку необхідно скористатися ручним режимом виставлення балансу білого, для чого буде потрібно білий аркуш, на який буде наведена камера в режимі установки (краю листа повинні виходити за межі кадру), після чого результат буде зафіксований.
У нічний час доби автоматичний баланс білого найчастіше видає результати, сильно йдуть в жовтизну
Для настройки балансу білого вручну використовувалася біла куртка. Зовсім інший результат!
Якщо білого аркуша під рукою немає (хоча, його можна скласти і просто носити з собою в чохлі), то можна скористатися карткою на метро, налаштуватися по білих стін галереї або сорочки супутника. Якщо зйомка відбувається на вулиці, то можна спробувати налаштуватися по сірому асфальту, взимку - по снігу. Найголовніше, щоб поверхня була білого або світло-сірого кольору, не маючи домішок додаткового відтінку. Після того, як зйомка при даному освітленні закінчена, краще відразу перевести камеру в режим автоматичного балансу білого, оскільки, напевно, при наступному включенні зроблені настройки перестануть бути актуальними, і перший кадр буде безнадійно зіпсований.
При розмові про світлочутливості відразу слід сказати, що саме від цього параметра залежить кількість шуму на отриманому знімку. Тому по можливості краще прагнути використовувати невеликі значення, що, на жаль, можливо не завжди. Але якщо ви знімаєте в яскравий сонячний день або в приміщенні, де світла достатньо, то сміливо можете зменшувати значення цього параметра, переконавшись, що фотографії виходять не змазаними. У більш темною обстановці краще використовувати середні значення, і тільки в повній темряві переходити до високих.
На збільшених фрагментах знизу показано кількість шуму при мінімальній світлочутливості (зліва) і максимальної (праворуч) в однакових умовах зйомки
Незважаючи на те, що сьогодні світлочутливість цифрових компактів починається 50-70 ISO може доходити навіть до значення 3200 ISO, ми б не радили використовувати крайні значення цього параметра. На мінімальних значеннях різниця в шумах несуттєва, але камера робиться дуже вимогливою до висвітлення. На максимальних же значеннях як підсумок цифровий шум може становити основну частину зображення в кадрі.
Вказати оптимальне значення ISO для всіх фотоапаратів відразу неможливо, оскільки кількість шуму на одних і тих же значеннях світлочутливості варіюється, але ви можете підібрати його самі, зробивши серію тестових знімків і потім уважно вивчивши кожен з них на комп'ютері.
З творчих прийомів роботи з ISO слід зазначити, що зменшуючи світлочутливість, можна домогтися довгих витримок, необхідних творчим задумом, навіть в непоганому освітленні. Якщо ж при хорошому освітленні хочеться отримати «заморожене» зображення, то, зменшивши витримку до мінімальної, кількість ISO слід збільшити. При такому підході є шанс отримати недодержання або перетриманих зображення, тому завжди перевіряйте перший зроблений в даних умовах зйомки кадр, то на ньому, то ви планували побачити.
На випадок, якщо автофокус почне не справлятися, виробники заклали в цифрові компакти можливість ручного фокусу. В цьому випадку фрагмент одержуваного зображення на дисплеї буде збільшуватися, і фотограф наводиться на об'єкт вручну, домагаючись максимальної різкості. Це забирає більше часу, тому можливість ця використовується досить рідко. До того ж дисплей далеко не всіх цифрових компактних камер оптимально розрахований під подібні завдання (в першу чергу це відноситься до недорогих фотоапаратів). Найбільш актуальна функція ручного фокусування при зйомці вночі, коли фотоапарату навести на фокус самостійно складно, при зйомці об'єктів з невеликим діапазоном яркостей, при створенні художнього ефекту при зйомці через скло, коли хочеться налаштувати фокус саме на скло.
Головна порада - при використанні ручного фокусування, намагайтеся залишати додатковий запас різкості в разі, якщо ви навели неточно (див. «Пріоритет діафрагми»), і намагайтеся зробити кілька кадрів, трохи рухаючи фокус, оскільки потрапити в нього точно з першої спроби вдається не завжди, а помилка може бути помічена, лише коли ви перенесете фотографії на комп'ютер.
Ручні настройки в цифрокомпактах також часто називають "творчими"; справді, використання їх дозволяє відобразити саме те, що ви хотіли сфотографувати. Підійде цифрокомпакт і тим, хто не готовий відразу починати експерименти по зйомці з різними об'єктивами, спалахами і іншими удосконаленнями професійних дзеркальних фотокамер. Для освоєння азів фотографії як мистецтва досить буде цифрокомпакта.