Закінчення. Початок у попередньому номері
Свою подорож ми почали в Ріміні, а продовжили в Равенні і в Сан-Марино. Ми пройшли шлях від античності до середньовіччя. Однак на Сан-Марино розмова про середні століття не закінчується.
Карликова республіка практично так і не вийшла з середніх віків. Оборонна система Сан-Марино в подальшому вже не мінялася, і сьогодні старовинні вежі виглядають приблизно так само, як за часів феодальних сутичок.
Але в реальному житті переважної більшості італійських міст і замків з настанням ренесансу відбувалася значна трансформація. Як житло, так і оборонна система пристосовувалися до нових умов - військовим, побутовим, культурним. Для того щоб зрозуміти, як це відбувалося, варто зробити ще дві поїздки - в Градаря і в Урбіно.
дві твердині
Градара - "заміське володіння" роду Малатеста, що були синьйорами Ріміні протягом декількох століть. Урбіно - резиденція герцогів Монтефельтро, іншого знатного роду з цих місць. Як Малатеста, так і Монтефельтро пройшли шлях від грізних, але простуватих вояк-феодалів до хитромудрих і витончених ренесансних государів.
Звичайно, щоб вивчати італійську ренесанс, треба їхати не в Романью і Марке, а скоріше, до Тоскани або ж прямо до Ватикану. Але є один нюанс. Столична життя в будь-яку епоху відрізняється від провінційної. Світ дрібних "містечкових" государів в XV столітті був суттєво іншим, ніж світ римських пап або флорентійських Медічі. Вважається, що в Італії було три зразкових ренесансних двору провінційних синьйорів - герцогів Гонзага в Мантуї, герцогів д'Есте у Феррарі і герцогів Монтефельтро в Урбіно.
Останній з цих дворів якраз знаходиться неподалік від Ріміні. Вирушимо ж в гості до Монтефельтро. А для того, щоб зрозуміти, в чому полягає Урбинская "зразковість", спочатку варто подивитися необразцовий двір в Градаря.
Щоб дістатися до Градаря (25 км від Ріміні), треба спочатку зовсім трохи проїхати на поїзді до станції Католика, а там пересісти на автобус. Прямого сполучення, на жаль, немає, але в цілому дорога займе - при хорошій стикуванні транспорту - близько години. Урбіно - трохи далі. Ви проїжджаєте за Католику до Пезаро. А звідти - знову-таки збирається на гору автобус (оптимальний рейс - о 10.30).
Як Градара, так і Урбіно відкриються перед Вашим поглядом ще на під'їзді. Раптом з-за пагорба проступлять риси зовсім іншого світу. Миру, як ніби перенесеного на п'ять століть вперед. Градара і Урбіно лежать посеред квітучої італійської природи точно так же, як в XV столітті. Немає ніяких заводських околиць, ніяких новобудов і "спальних районів".
Градара і Урбіно, на перший погляд, схожі, як два брата. Але одна відмінність привертає увагу ще до того, як Ви пройдете через міські ворота. У Градаря погляд притягують кріпосні стіни, тоді як в Урбіно - купол собору і потужний силует герцогського палацу.
Синьйор добрий і синьйор злий
Градара так і залишилася в своїй основі середньовічною фортецею - незважаючи на те, що Малатеста пристосували її до відповідати новій епосі комфортному проживанню. Присусідитися до старовинного донжону ренесансний палаццо трохи розчаровує. Але зате система оборонних споруд незрівнянна: гірська фортеця, всередині якої знаходиться замок феодала, тоді як той, в свою чергу, обступає головну вежу-донжон.
Три ряди таких потужних укріплень здатні були зупинити досить серйозного противника. Можливо, Градара і не була такою ж неприступною, як Сан-Марино, але виключно через те, що пагорб, на якому зведена фортеця роду Малатеста, значно нижче гори Титано, яка дала притулок волелюбних сан-Маринця.
В Урбіно настільки потужної системи опору ворогу Ви вже не знайдете. Хоча колись вона, напевно, була порівнянна з градарской. Монтефельтро повністю перебудували середньовічний замок, перетворивши його в ренесансний палац. Блукаючи по залах палаццо, Ви можете на хвилинку навіть забути, що знаходитеся в крихітному містечку на пагорбі. Зібрана Монтефельтро колекція картин по-справжньому вражає навіть на вельми насиченому італійському тлі.
А головне - вражає невеликий дворик, що утворився між трьома потужними стінами палацу і майже відкритий зовнішнього світу з четвертої. В середні віки така необережність була б немислима, але мудрий Федеріко Монтефельтро, напевно, любив, сидячи там, дивитися вдалину, насолоджуватися навколишньою палаццо природою і, гладячи свого сина Гвідобальдо по голівці, мріяти про те, що коли-небудь люди знищать розділяють їх стіни заради створення ідеального міста, зображеного, до речі, на одній з картин, представлених в колекції урбинского музею.
Федеріко був хорошим полководцем, але любив не війну, а культуру. Його сучасник і сусід Сиджизмондо Малатеста цінував культуру і навіть запросив до себе в Ріміні для реконструкції храму самого Леона Батіста Альберті. Але непокірні культурі пристрасті тирана вирували в душі Сиджизмондо, якого небезпідставно звинувачували у вбивстві двох своїх дружин. Що там було насправді, ми точно знати не можемо, але вигляд Градаря - більш середньовічної, ніж ренесансної, і вигляд Урбіно - більш ренесансного, ніж середньовічного, виразно говорять нам про два шляхи прощання Італії з феодалізмом.
Яка дорога веде до храму
Ренесанс не пом'якшив вдачі і не створив ідеального міста. Але він намагався поставити віру в Бога на службу гуманності. Що це означає, можна зрозуміти, з'їздивши з Ріміні в Лорето - крихітне містечко на південь від Анкони, столиці Марке.
За християнською легендою, туди зі Святої землі чи дивом, то чи морським шляхом було перенесено будиночок богоматері, спочатку знаходився в Назареті. Сьогодні ця будова розміром 9х4 укладено в приголомшливий ренесансний мармуровий "футляр" ( "Реканатезі"), а той, у свою чергу, розташований у величезній базиліці, яка є центром цілого архітектурного комплексу, який залучає паломників з усього світу.
У Лорето ні в якому разі не варто їхати з екскурсією або навіть на машині. Тільки поїздом до Анкони (де має сенс затриматися години на три, щоб піднятися на пагорб до старовинного храму Сан-Чіріако), а потім іншим поїздом безпосередньо до Лорето (в цілому, дорога займе не більше півтори години без урахування часу, проведеного в Анконі ). Сенс переваги залізниці розумієш відразу ж після приїзду.
Від станції, на якій ми з дружиною висадилися, мали здійснити приблизно годинне неспішне сходження до храму. Йшли ми в повній самоті між оливкових гаїв по дорозі, посипаної густий хвоєю і величезними шишками. Цей шлях - справжня Віа Долороса, на відміну від тієї, єрусалимської, знівеченої суєтою і безперервним базаром, - дозволив зосередитися і налаштуватися на зустріч зі Святинею.
Пройшовши цей шлях, ти раптом опиняєшся на вершині пагорба, озираєшся назад і бачиш, що весь простір на Сході заповнене блискучими під сонцем водами Адріатики, зеленим морем лісу і червоними дахами розкиданих всюди маленьких містечок. Ти вбирає в себе весь цей світ, знову повертаєшся до храму і робиш крок. Тепер можна входити ...