Матеріал з ВікіОсвіта
- Для додання дереву невластивого йому кольору можна покрити його шаром відповідного пігменту, що приховує також і його будова (так зв. "Жилки") або "труїти" його рідким прозорим пігментом, який проникає більш-менш глибоко в його масу і не приховує його природне будова. До Т. дерева вдаються зазвичай меблевики, щоб обробити вироби з дешевого дерева "під горіх" або інше більш дороге дерево і щоб надати дереву яскраві кольори, для дерев'яної мозаїки і для іграшок. Щоб забарвити дерево через всю товщину, шматки або фанерки доводиться варити в фарбі тривалий час або вдаються до посиленого тиску, як при просочуванні дерева для запобігання його від гниття. Так готують штучне чорне дерево з грушевого, для меблів, тому що даний дорого, рідко трапляється в досить великих шматках і важко обробляється. Смолисте дерево труїться нерівномірно; краще береза, вільха. клен. дуб і ін. листяні дерева. Рецептів для Т. дерева незліченна безліч, вони подібні до рецептами для фарбування тканин: часто треба спочатку просочити "протравов", а потім вже самим пігментом, щоб отримати нерозчинний осад в самій тканині дерева. Головне утруднення при Т. готових виробів полягає в тому, що під впливом вологи волокна дерева, придавлені під час обробки поверхні, випрямляються і розбухають. Після Т. доводиться знову шліфувати скляній папером пли пемзою, при цьому неглибокий шар забарвленого дерева на кутах протирається і доводиться ще раз повторювати Т. Тому після обробки рубанком, цикл або скляній папером треба поверхню змочити водою і остаточно відшліфувати мокрою пемзою, тоді Т. вже не зіпсує обробку. Можна з'єднати обидва процеси: після покриття краскою, коли вона вже вбралася, але ще не висохла, посипають поверхню пемзою або сумішшю порошку пемзи і тальку, і шматком пробки або м'якого дерева шліфують поверхню. Завдяки особливому властивості тальку, поверхня не тільки згладжується, але скоро починає отримувати слабкий блиск; тоді додають трохи фарби, щоб пофарбувати стерті місця і продовжують роботу. За висиханні виходить відразу гладка поверхня, готова для покриття лаком або полірування. Для чорного забарвлення, вдалі результати дають такі рецепти: покривають гарячим розчином таніну (Taninum tecnicum) або речовини, що містить танін. потім розчином заліза в деревної оцтової кислоти. Для отримання більш блакитного відтінку, додають до Танніну екстракт кампешевого дерева. Це фарбування міцна. Дешевше чорнило Рунге: розчиняють при кип'ятінні 2 частини екстракту кампешевого дерева в 60 ч. Води, проціджують і додають 0,025 частини жовтого хромовокіслого калі. виходить синювато-чорна рідина. Покриття оцтовокислим залізом змінює відтінок в більш чорний. Особливо зручно користуватися нігрозину: це одна з міцних анілінових фарб, розчинний у воді сорт вживають для Т .; а розчинний в спирті додають в політуру. щоб покривати нерівно забарвиться місця і збільшити чорноту. Для горіхової фарби багаторазово випробувана наступна суміш: кассельской землі 10 ч. Соди 6 ч. Червоного хромовокіслого калі 1 ч. Води 160 ч. Воду з содою і калі кип'ятять і додають потроху пігмент. рідина сильно піниться після кожної прибавки. Густа забарвлення наближається до кольору палісандра; більш розбавлена рідина надає дубу колір "старого дуба". Міцний розчин марганцевокислого калі дає теж забарвлення під горіх - зручний засіб для подцвечіванія світлих місць в цьому горісі, для чого його можна додавати прямо до політурі; реакція перетворення марганцевої кисл. в нерозчинну водну перекис марганцю відбудеться в рідини, так що політуру треба струшувати при вживанні. # 946; продажу існує екстракт з шкірки волоських горіхів: 1 ч: цього екстракту в 6 ч. води дає той же протраву під горіх. Сіруватий відтінок отримують, покриваючи потім слабким розчином солі заліза, а червонуватий - замінюючи сіль заліза хромокисле калі. Швейцарські горіхові різні вироби підфарбовують в киплячому розчині 1 ч. Катеху в 6 ч. Води з доданням 0,1 ч. Квасцов (розчиняється лише частина катеху, тому необхідно відцідити; залишок розчиняється в спирті і може служити для підфарбовування лаку в жовто-бурий колір ). Коли речі підсохнуть, їх обробляють розчином 1 ч. Хромовокіслого калі в 12 ч. Води. Виходить червонувато-бурий відтінок, що темніє від покривання лляною олією. В Італії давню різьблення по дереву підробляють розчином 1 ч. Карамелі (сильно перепаленого цукру) в 3 ч. Води і потім бурою сажею (бістро) з водою. Під червоне дерево найкраще труїти екстрактом з стружок справжнього червоного дерева. Відвар кампешевого і фернамбукового дерева, після змазування покритої поверхні розчином поташу, дає різні відтінки нижчих сортів червоного дерева, але не міцні. Світле, даний червоне дерево роблять темним, покриваючи вапняної водою (аптечних). Звичайно бажаного відтінку досягають при лакування, підфарбовуючи лак або політури драконовою кров'ю. Анілінові фарби зручні для Т. дерева, але, як відомо, неміцні. Для отримання модного оливкового кольору можна вживати метилову зелень з домішкою коричневого горіховою фарби, а для більш сірих відтінків з домішкою нігрозину. За старих часів березовий меблі фарбували в міцний колір, начебто дубленої шкіри, намазуючи трохи розведеної азотної кислотою і сильно нагріваючи над вугіллям. Свіжий дуб отримує вид стародавнього, якщо готові речі тримати достатній час в комірчині або ящику, де поставлений нашатирний спирт у відкритому посуді. Але відтінок цей серее. ніж той, який повідомляють сучасних меблів "під старий дуб" розчином асфальту в скипидарі або розведеної горіховою протравов.
Література дуже обширна, але рецепти мало достовірні частково внаслідок помилок при перекладі, а почасти внаслідок недомовок і нетожественності багатьох продажних фарбувальних речовин. Можна вказати: "Das Beizen, Schleifen und Poliren" W. Schmidt, Vogt in Weimar (1891. 7 вид.).
Допоможіть нам зробити ВікіОсвіта краще!
Підтримайте проект!