Посудин А. - «Теорія правильної ложі, або виготовлення ложі своїми руками»
1. Світовим стандартом гострого кута підстави ромба насічки вважається кут 35 градусів. Кут, що виходить на проекції ромба на площину, розташовану по нормалі до його сторонам (або простіше: кут вибірки на інструменті, що формує профіль борозенки) прийнятий або 60 градусів, або 90 градусів. Елементи, одержувані при роботі з першим інструментом більш красиві, але менш міцні, при роботі з другим, все йде з точністю до навпаки.
2. Довга діагональ ромбів повинна бути орієнтована уздовж цівки і уздовж шийки приклада (або вздовж волокон деревини ложе)
ПРИМІТКА: Згадані вимоги гарантують максимальну міцність елементів (ромбів) насічки, що вкрай важливо при її виготовленні та експлуатації.
3. Про кроки насічки. Найбільш поширені - 1,0; 1,5; 1,75мм. Є й інша класифікація: кількість рядів на дюйм, але це не настільки принципово. Вибір в кожному конкретному випадку кроку насічки визначається наступними критеріями:
- видом зброї;
- моделлю зброї;
- рівнем підняття зброї;
- якістю ложевих матеріалу.
4. Про зонах насічки. Вони повинні знаходиться в місцях контакту долонь стрілка з шийкою приклада і цівкою і (це моя точка зору) перекривають ці місця. Тобто під долонями не повинно бути гладких поверхонь. І звідси випливає дещо незвичний висновок: зони насічки не повинні бути неодмінно симетричними в частині форми зон і їх площ. Приклад: зона насічки на правій стороні шийки приклада повинна бути набагато повніше, оскільки на неї лягає долоню. А зона на лівій стороні - невелика, оскільки на неї лягають лише перші дві фаланги трьох пальців: середнього, безіменного і мізинця. Це я до того, що немає потреби збільшувати тільки заради симетрії площа зон насічки, оскільки це, НА ЖАЛЬ, послаблює шийку приклада.
5. На якій стадії виготовлення ложі краще робити насічку? Найправильніше: після закінчення просочення і повного висихання ложі, коли полімеризація пропиточного масла закінчилася. В цьому випадку поверхневий шар ложі є міцною тверду масу, яка чисто ріжеться в будь-яких напрямках. Можна різати і до просочення, але в цьому випадку якість чистоти поверхонь ромбів буде трохи нижче, ніж в попередньому випадку і також підвищується ризик відколів (особливо на горісі низької якості: ствольна, невитриманими, подопрелом). І, звичайно ж, не слід різати насічку відразу після просочення. Поверхневий шар ложі, тільки що увібрала масло, робиться пластичним. І у вас на борозенках неодмінно з'являться лахміття.
6. Як ви, напевно, звернули увагу, інструмент, зроблений фірмою, що спеціалізується на такого роду продукції, і інструмент саморобний, не такі вже й сильно відрізняються один від одного по дизайну взагалі і за формами ріжучої частини зокрема. Хтось вважає за краще моноінструмент. хтось вважає за краще інструмент зі змінними ріжучими насадками. Хтось вважає за краще ріжучу насадку коротку, хтось, навпаки, довгу. Це справа смаку. Але одне загальне якість у всіх ріжучих елементів все ж є: бічна проекція лінії ріжучої кромки насадок - завжди радиусная! Це важливо! Тому-то й не годяться для якісної роботи насадки з прямою проекцією (з ножівкових полотен, зокрема). І ще одна тонкість повинна бути врахована при виготовленні саморобного інструменту: Висота бічних пазів, які формують зубчики інструменту ПОВИННА БУТИ ВИЩЕ висоти паза, що формує висоту пірамідок на ложе. Якщо цим правилом знехтувати, ІНСТРУМЕНТ РІЗАТИ НЕ БУДЕ! Профіль (бічний) зубчиків - як на поздовжні пилки.
7. Послідовність виконання операцій при роботі:
7.1. Розмітка м'яким олівцем обрисів зони насічки.
7.2. Прорізка одинарним (одноканавочним) різцем кордону зони за винятком її зубцеву частини. Останню ви сформуєте автоматично при нарізці паралельних прорізів-канавок. Якщо ви проріже спочатку кордон зубцеву частини, то потім напрямок канавок всього масиву насічки може не збігтися з напрямком «прикордонних» канавок зубцеву частини.
7.3. Прорізка одинарним (одноканавочним) різцем першої канавки, що є продовженням першої прикордонної канавки зубцеву частини аж до упору в канавку-кордон на іншому кінці зони насічки.
7.4. Прорізка подвійним (двухканавочним) різцем паралельних канавок, заповнюючи масив зони насічки послідовно вправо і вліво від першої канавки. Один нюанс: поздовжня вісь симетрії різця повинна розташовуватися по відношенню до поверхні ложі по нормалі або, кажучи простіше: різець не повинен завалюватися вправо або вліво. Це дуже важливо! В іншому випадку може порушуватися паралельність канавок. Більш того різець може вискочити з канавки і пошкодити поверхню ложі. Напрямок, в якому приростають канавки (зліва направо або навпаки) кожен різьбяр визначає для себе сам, виходячи зі зручності різання і звичок. На якість це не впливає.
7.5. Треба повторити п.п. 7.3 і 7.4, тільки в іншому напрямку, що остаточно сформує ромби-пірамідки.
7.6. Окантовка кордону зони насічки подвійним (двухканавочним) різцем.
8. Деякі нюанси:
8.1. Не слід дуже сильно притискати різець до поверхні ложі.
8.2. При нарізці канавки біля кордону зони насічки зменшувати амплітуду рухів і піднімати рукоятку інструмента вгору, щоб різка здійснювалася тільки передньою частиною різця. (Деякі різьбярі, до речі) вважають за краще останні міліметри канавок дорізати одноканавочним різцем). Це запобіжить заріз.
8.3. При нарізці насічки з великим кроком, не слід робити вершини пірамідок гострими. В іншому випадку вони врізаються в долоні при охопленні ложі, що викликає неприємні відчуття.
8.4. В ході виготовлення насічки, канавки слід періодично прочищати для контролю якості роботи (чим частіше, тим краще!). Кращий інструмент для цього - стара зубна щітка, щетину якої вкоротили на одну третину по висоті.
8.5. В імпортних наборах є шліфовальніка, які дозволяють зробити межі пірамідок особливо гладкими.
8.6. Є й електроінструмент для нанесення насічки. Особливо гарні імпортні зразки. Саморобки ж (електро-) на вітчизняних збройових заводах роблять насічку чудово невисокої якості, на жаль, зате славляться високою продуктивністю роботи.
Ось, власне, і все! Додам лише наступне: ніякої найкрасномовніший оповідач не зможе пояснити в тексті ВСЕ тонкощі цієї роботи і підводні камені, які можуть зустрітися початківцю різьбяреві. ТІЛЬКИ ОСОБИСТА ПРАКТИКА порівняно швидко «розставить всі крапки над і», а далі все піде як по маслу. Більш того, кожен може відкрити якісь своє прийоми, манери або інструмент, які дадуть високу якість і високу продуктивність (а там, дивись, і до ікри з маслом на шматок хліба рукою подати).
І останнє. Крім стандартної «калошна» насічки існують і інші її види: «риб'яча луска», «плетінка», «акуляча шкіра», «сочевиця». Але це вже зовсім інші техніки нанесення насічки. А на сучасних збройових підприємствах насічку роблять на ОЦ. Це обладнання дає просто незбагненне якість і робить насічку буквально за кілька хвилин.
По-перше, в міру вгодований чоловік є гідне і приємне оку оточуючих видовище. Саме так повинні виглядати благородні дони! По-друге, доопрацювання вашого приклада виконується настільки легко і просто, що ви її зробите максимум за півгодини.
Запасіться широким напилком (насічка - щось проміжне між середньою і великою), наждачним папером (середньої і дрібної) і флаконом льняного масла або оліфи. Що слід робити?
1. Маючи напилок під гострим кутом до поздовжньої осі приклада, починайте рухами уздовж осі прибирати висоту гребеня. Зрізуєте самий верх гребеня і потроху з боків. Після кожного знятого міліметра - збирайте рушницю і перевіряйте положення ока щодо ПП (по вертикалі). Останній необхідний для видалення міліметр залиште на потім.
2. З таким же нахилом напилка і такими ж рухами починайте підбирати верхню бічну частину приклада. Тут перевірка стану вашого очі щодо ПП (по горизонталі) - через кожні 0,5 мм. Останній міліметр також залиште на потім.
3. Візьміть дерев'яний плоский брусок і оберніть його наждачкою. Прибирайте дві третини незнятого дерева з гребеня і з лівої бокової частини приклада. Брусок тримайте ще під більш гострим кутом. і руху вздовж волокон (уздовж приклада).
4. Контрольна перевірка, яка повинна вас переконати, що ви практично досягли мети.
5. Намочіть у теплій воді серветку і протріть їй оброблені місця. Дайте прикладу висохнути. Години через три, провівши пальцем по місцях обробки, ви знайдете їх дуже шорсткими. Так і має бути. Це піднявся ворс. Сошліфовивать його найдрібнішої наждачкою (без твердої підкладки) рухами уздовж волокон.
6. Повторіть цю процедуру ще два рази.
7. Просочіть місця обробки маслом.
Після весняного полювання візьмуся за остаточне редагування моєї книжки «Теорія правильної ложі» і знесу в видавництво. Примірник вишлю, обіцяю.
Тепер на вашу прикладу. Гвинтові стяжку треба замінити штифтової з твердого дерева. Виконайте ось таку процедуру:
1. Видаліть гвинт і гайку.
2. Розсвердлити наявний отвір діаметром на кілька десяток більше діаметра зенковки. Свердлите з малою подачею, щоб що виходить назовні свердел не відкололо тріску. Краще це зробити послідовно декількома свердлами, беручи кожне наступне свердло діаметром на 0,5. більше.
3. виточити штифт довжиною 100мм з щільною посадкою на довжині міліметрів на 15 - 20 перевищує ширину шийки в місці знаходження отвори і фаскою 5х30градусов (від зусилля руки він повинен проходити отвір в шийці наскрізь. Діаметр неробочої частини штифта: 15 - 20мм.
4. Візьміть новий (нероздрукований) тюбик клею «Момент-супер». змочіть цим клеєм внутрішню частину отворів на шийці і не зволікаючи вставляйте штифт в нього таким чином, щоб із зворотного боку здалася слідом за фаскою циліндрична частина штифта. Простежте, щоб клей не потрапив на насічку, аж надто він рідинних! І відразу вимийте руки (три рази теплою водою з милом, бо цей клей отруйний).
5. Дайте клею на конструкції висохнути (3 години).
6. Відпиляєте акуратно «рукоятку» штифта і його виступаючу частину з фаскою, не торкаючись інструментом бічних поверхонь шиї, ЩОБ ЇЇ НЕ ПОШКОДИТИ.
7. Спиляти виступаючі частини штифта врівень з поверхнею шийки, зашліфувати, просочити маслом.
Усе. Така стяжка ніколи не підведе.
І ще. Є два способи:
1. Треба прошлифовать оксамитовий плоский надфіль з одного боку до тієї товщини, щоб його можна було ввести в пази різців. Точиться тільки робоча поверхня кожного зуба, розташована по нормалі до поверхні ложі. Працювати цим супертонкою «точила» слід дуже обережно (при незручному русі тут же ламається підла). З цим способом краще не зв'язуватися.
2. Затиснути в дитячий лобзик статистів смужку і доводити ріжучі площині зубів різців бічною стороною цієї смужки (гас і доводочна паста при цьому неодмінно повинні бути присутніми). Цей спосіб рекомендую.
І останнє:
1. Найпростіший інструмент можна виготовити зі звичайного цвяха (150мм). Розплющити один кінець, зігнути за формою і звичайним дрібним тригранним надфілем оформити ріжучу частину. Вставити в ручку. Буде чудово різати. Роботи вам на півгодини від сили. Перевірено! Тільки не забудьте про рекомендації по формі. (До речі на тозе різці Калятою всього до HRC40. Я цікавився, чому твердість така низька? Мені відповіли: щоб точити легше було (тим же дрібним тригранним надфілем). Ось так. Потім за образом і подобою замовите щось подібне, але більш високого якості слюсарю. Він і загартує інструмент. Так, що вперед! а один закордонний комплект (100 ам.руб.), звичайно ж, замовити слід. Сума не руйнівно, а комплект пристойний (для початку). Потім знадобиться для зразків при замовленні нових ріжучих елементів з пристойною стали.
2. Я знаю мужичка, який періодично їздить в братську Киргизію. Там десь є залишки контори, яка працювала на «Адахан». Турки, звичайно, вершків сміли чимало, але дещо залишилося. Причому, самого різного класу заготовки (від 50 до 300 задушених єнотів). Витримані. Він там не упускає випадку поживитися щоразу.
Заготовки бачив ще й в конторі, де я раніше працював, але вони там остаточно очманіли в сенсі цін (близько 5тис. Руб. За звичайний дагестанський стовбурний прямослой, сухий, але не витриманий. До того ж це ціна не карабін довгою, а короткою рушничного заготовки), так, що цей варіант я вам не рекомендую.