Кожен фотолюбитель рано чи пізно намагався зробити макрознімок. Та так, щоб щось дуже маленьке вийшло з великим збільшенням, щоб кожна малюсінька частина цього маленького була у відмінній якості ... Але все в кінці кінців впиралося в можливості камери і об'єктиву. Чи не виходили справжні макрознімки як в журналах ... У багатьох опускалися руки. Не вийшло, і ладно - кидали цю справу і насолоджувалися звичайними фотознімками. Але більш наполегливі продовжували свої пошуки по книгам, журналам, в інтернеті. Форуми ... камери ... об'єктиви .... мікроліфти ... ціни ... І в підсумку вийшло, що заняття макрозйомкою (при масштабі більше ніж 1: 1) це заняття не з дешевих і не для всіх. Але їли бажання настільки велике, можна спробувати знайти оптимальні рішення даної проблеми. Звідси пошук нових конструкторських ідей, спроба на практиці втілити інженерну думку.
Як зробити макрознімок маючи тільки штатний об'єктив? Виявляється можна. Досить перевернути об'єктив на 180 градусів. При цьому виникають три проблеми: як зафіксувати об'єктив на камері, як при цьому залишити об'єктив працездатним і як знімати без «розмитістю». Адже сучасний об'єктив це не тільки цінна оптика, але ще складний електронний пристрій. Щоб прибрати «шевеленку» недостатньо міцного штатива, ще потрібен дистанційний пульт.
Вирішувати проблеми будемо по порядку.
У дослідах братимуть участь камера Canon EOS 400D і об'єктив Kit 18-55.
1. Робимо перехідник для об'єктива-перевертня на камери сімейства Canon EOS.
Як заготовок для перехідника будемо використовувати Заглушку від тіла камери (напевно вона так і припадає пилом в коробці з-під фотоапарата) і будь-який захисний Фільтр, що підходить по діаметру до об'єктиву (в даному випадку діаметр 58 мм). Чи залишати скло в фільтрі чи ні - на ваш розсуд. Я залишив.
Від Заглушки нам знадобиться вузол кріплення до камери і бічні стінки, тому вирізаємо серцевину заглушки. Я користувався дрилем, фрезою та напилком. Ми залишаємо тільки бічну стінку з вузлом кріплення кришки до камери. Акуратно зачищаємо дрібною шкіркою.
Світлофільтр перевертаємо різьбленням вгору і накладаємо на кришку, як показано на фото.
Відцентрувати кришку і фільтр не складе труднощів, так як їх внутрішні діаметри практично однакові. Притискаємо і заливаємо шов моментальним клеєм по всьому діаметру. Готово.
Ось так виглядає фотоапарат з об'єктивом-перевертнем:
У підсумку ми отримали фотоапарат з макрооб'єктиву, але при цьому c дуже маленькою глибиною різкості.
З даною проблемою чудово справляється програма Helicon Focus. Наступні дві фотографії наочно це ілюструють. Одна без обробки - частина знімка нерезкая, інша після обробки серії знімків в Helicon Focus. Різниця очевидна. Глибина різкості другого отриманого зображення вражає. Нагадую, що цей знімок був зроблений не спеціалізованим об'єктивом, а перевертнем. Слід зазначити, що для досягнення найкращого кінцевого результату рекомендую використовувати зйомку перевертишем в парі з програмою Helicon Focus. При цьому ви отримаєте знімки, за якістю не поступаються кадрам, знятим за допомогою дорогого професійного обладнання. Отримані результати перевершать ваші найсміливіші очікування.
2. Робимо дистанційний пульт для камер Canon EOS 300, 350, 400D.
Як заготовок використовуємо стерео штекер діаметром 2,5 мм, дві кнопки без фіксації і в якості корпусу будемо використовувати з'єднувач для кабелів, іменований електриками «горіх».
Чим менше по габариту будуть кнопки - тим миниатюрнее можна зробити пульт. У природі існують двохпозиційні кнопки, але я їх не знайшов.
Схема підключення наступна:
При натисканні першої кнопки замикається контакт Автофокусу, якщо утримуючи цю кнопку натиснути другу відбудеться спуск затвора камери.
Розташування контактів на зарядному наступне:
Так виглядають кнопки, з припаяними проводами:
Встановлюємо кнопки в корпус «горіха»:
Провід краще прикрутити ізоляційною стрічкою до штекера таким чином - так зручніше в експлуатації:
А так виглядає повністю готовий дистанційний пульт:
Сумарні витрати на виготовлення пульта склали в районі 50 рублів, і годину роботи паяльником.
3. А тепер, для просунутих «самоделкиних» наступний крок.
ВАЖЛИВО! Не забувайте, камера і об'єктив речі дорогі і, головне, вони ваші, і з ними треба поводитися акуратно. Не допускайте попадання всередину камери і об'єктива смітинок, стружки та інших предметів. Якщо ви не впевнені в своїх силах - краще не ризикуйте і зупиніться на першому варіанті.
Для того щоб збільшити глибину різкості у перевернутого об'єктива потрібно повернути йому працездатність, тобто відновити електричну зв'язок між фотоапаратом і об'єктивом.
Для цього потрібно доопрацювати вже зроблений нами перехідник і зробити ще один на протилежний кінець об'єктива.
В кінцевому підсумку виглядати це буде так:
Почнемо з доопрацювання. Мета доопрацювання забрати електричні сигнали з контактів камери. Іншими словами потрібно зімітувати контакти, що знаходяться на об'єктиві:
Для виготовлення корпусу, на який в кінцевому підсумку будуть наклеєні електроконтакти, можна використовувати будь-яку пластмасу потрібної ширини і товщини або використовувати двокомпонентний клей (Паксіпол або подібний). Всі необхідні розміри знімаємо з об'єктива. Насамперед робимо корпус. Потім наклеюємо контакти і встановлюємо всю групу на перехідник.
Завжди пам'ятайте золоте правило: Сім раз примір, один раз приклей.
Переходимо до виготовлення відповідної частини на об'єктив.
В якості основи будемо використовувати кришку для зворотного боку об'єктива. З нею чинимо так само, як і з попередньою - вирізаємо серцевину:
Найскладніше у всій роботі виготовити контактну групу, яка імітує контакти на камері. Адже контакти подпружінени.
Корпус контактної групи виготовляємо з того ж матеріалу як і в попередньому випадку.
Як контактів будемо використовувати запчастини від шнура з'єднання комп'ютера з принтером. Вони на знімку внизу:
У готової групі розмічаємо отвори під контакти. Розміри і взаимоположение контактів знімаємо з об'єктива і камери. Свердлити отвори краще використовуючи верстат, щоб отвори були паралельними. Це запобіжить їх зрощення при подальшій обробці.
В кінцевому підсумку до кожного контакту повинен бути встановлений відповідно до такої схеми:
Як пружини будемо використовувати губчасту гумову пластину, наліплену на корпус. Вона буде віджимати контакти вниз.
Для з'єднання перехідників використовуємо проводи з уже розібраного шнура. Довжина проводів не повинна бути занадто великою. Припаюємо дроти дуже акуратно, щоб не відклеїлися контакти.
На всіх етапах використовуємо моментальний клей.
Ще раз нагадаю. Всі роботи по розмітці положення і установці корпусів з контактами робите дуже акуратно. Пам'ятайте, ви допрацьовуєте свою камеру!