Алханай, Бурятія, буддизм, шаманізм
Національний парк Алханай, це місце на всі випадки життя ... Паломник ти, або турист. Відпочиваючий, або пацієнт. Будь хоч ким ти, їдь, і не прогадаєш. Агінци кажуть, що це місцева визначна пам'ятка, але мені здається треба дивитися ширше. Як-не-як це єдиний в Росії комплекс культових і природних пам'яток. Гори, печери і джерела його овіяні легендами і додання. Жителі Ара-Халки, як колись називалося Забайкаллі, поклонялися Алханай ще з доламаістскіх часів. Шамани здійснювали тут свої жертвопринесення, а лами з Тибету приходили сюди ще до поширення буддизму в Бурятії, яке почалося на початку XVIII століття. Це місце їх притягувало. Відповідно до астрологічними обчисленнями, Алханай є місцем відвідування Середнього (земного) світу Вищим, і займає шосту позицію за ступенем святості в буддійському світі. Якщо не цікаві духовні скарби Алханов, то найчистіше повітря, настояне на хвої кедрів і сосен, цілющі джерела, гірські стежки і скельні освіти фантастичних форм, притягують до себе, разом з паломниками, і всіх інших. Нас рівно дванадцять чоловік - точнісінько, як у кінострічці Микити Михалкова. Компанія різношерста: семеро священнослужителів з Цугольскій дацану, троє десятирічних хлоп'ят, і ми з колегою з Ангарська. Сідаємо в машину, і їдемо на Алханай.
Від села Цугол до Алханов близько двохсот км. Всередині машини, по якій довбає шалений сонце, перебувати дуже непросто. Десятирічний Бато кашляв, і його батько - Сокте попросив кватирку в салоні "уазика" не відкривати. Сам Сокте-лама за кермом, у нього кватирка відкрита, але до нас прохолода не дійшла. Коли душогубка була не під силу, доводилося забути про Бато, і трохи відкривши кватирку подихати свіжим повітрям.
З усіх нас на Алханай був тільки Сокте-лама. Він добре знав дорогу, і коли ми проїхали село Дульдурга, він вказав на наближаються вершини Алханов.
Під'їжджали, коли вже сутеніло. В принципі, вся дорога повинна була зайняти не більше чотирьох годин, але перетинаючи різні населені пункти, машина зупинялася, тому що у кого-то з нашої групи обов'язково в цьому місці мешкали родичі. Доводилося, або чекати його в машині, або заходити на чай ... У мене, за піврічне спілкування з Агинського бурятами склалося враження, що всі вони, часто-густо складаються з родичів або однокласників. Настільки їх "світ тісний", що з ким би ти не спілкувався, про кого б не говорив, дуже часто можна почути: "Він мій родич", "Ми з ним родичі". Однокласники, це теж своєрідний "споріднений" клан. Навіть через п'ятдесят років після закінчення школи бурятские однокласники тримаються один за одного, немов пов'язані кровними узами ... Вони постійно збираються разом. У молоді вечірки, у літніх посиденьки. Я сам був присутній один раз на скромненько весіллі (людина на триста), і бачив, якою повагою користуються однокласники. За почесним столом, поруч з батьками молодят, поруч з весільним аксакалом обов'язково присутні однокласники батьків. Тамада так і оголошує: "А зараз слово надається однокласниці матері нареченого! Оплески, будь ласка! ...". Потім виступає однокласник батька нареченого, потім однокласники батьків нареченої, потім однокласники молодят ... Саме тому, проїжджати повз, і не попроведивать родича або однокласника, Агінський бурять дозволити собі не може.
Для туристів і відпочиваючих на Алханай передбачена велика різноманітність маршрутів. Найдовший маршрут, так званий "Велике Горо" займає п'ять днів, і це саме для паломників. Гора Алханай священна. Хоча б один раз на рік паломник повинен обійти цю гору, причому обходити він її повинен проти сонця, тоді як всі інші культові об'єкти (ступи, храми, статуї) віруючі обходять по руху сонця. Часом в п'ять діб ми не мали. Ще є маршрут на саму вершину Алханов. Її висота 1664 м. Цей маршрут займає два дні, але він нам теж не підходив. Довго затримуватися ми не могли. Для першого разу нам було досить зробити "Мале Горо", але і це дуже не слабо. Прямо з ранку, як тільки прокинулися і поснідали, рушили в дорогу.
Я знав, що в цей час на Алханай поїхав мій хороший знайомий Баїр Дугаржапов. Це науковий співробітник Агинского краєзнавчого музею, і кінорежисер. В останній раз ми з ним бачилися на горі Хан-уула. Це теж священне для бурят місце, і я там вів зйомки під час літнього свята "Обоо". Мені прийшла в голову думка, що буде цікаво, якщо я Баира знову зустріч на священній горі, тільки на цей раз на Алханай. Не встиг я подумати, як на нашому шляху виникла група людей, серед яких я побачив Баира. Ми посміялися, що зустрічаємося тільки в непростих місцях, і що за місце буде в наступний раз. Баїр припустив, що, напевно, це вже буде гора Кайлас. Далі йшли разом.
Людей на гірській стежці зустрічалося багато. Групи з екскурсоводами і без, поодинці і парами. Дві дівчини з Улан-Уде прибилися до нас. Вони не знали маршруту, і їм не залишалося нічого, як долучитися до нашої групи. Вася-лама постійно збирав усіх до купи, особливо нашу малечу. Пацани бігли попереду всіх, сміливо дерлися по здоровенним камінню, і в своїх толстовках з капюшонами і палицями в руках походили на хоббітів. Після Дімчіг-суме підйомна стежка вела до скелі - Сендема. У буддійської міфології Сендема, це просвітлена, львиноголовая демоница. Вона є хранителем жіночого начала і захисником буддійської віри. Обійшовши цю величезну скелю, я перший побачив, що скоро ми підійдемо до перлини Алханов - скелі Храм ворота. Вона вже виднілася. Від Сендеми йшов крутий спуск вниз, а потім різкий підйом. Кілометра три, і ми біля Храму ворота. Цю скелю я бачив тільки на картинках і фотографіях, і ось вона жива!
Храм ворота (Ууден суме) - природна арка, утворена процесом вивітрювання. Від землі до внутрішнього краю зводу висота метрів вісім. На краю зводу намальована тибетська буква "А". У центрі майданчика, прямо під аркою знаходиться субурган (ступа), який був зведений в 1884 році. У 30-х роках його природно зруйнували комуністи. Чи не лінь же їм було лізти в таку далечінь з кирками і ломами, що б знищити це невинне спорудження. У 50-х роках субурган відновили. Побудувати такий субурган, це дуже велика праця. Потрібен цемент, пісок, вода. Все це треба тягти в гори на своєму горбу або на конях. А камені під ногами гострі, і якщо нога зісковзне, то можна і зламати її. Комуністам, звичайно ж, було легше. Прийшли, розколупали, або вибухівкою - зовсім любо дорого ... За старих часів людей укушених скаженим собакою або вовком проводили через отвір Храму ворота і люди виліковували. Сюди приходили за часів голоду та епідемій, приносили підношення і просили про порятунок. Минулі через Храм ворота виліковували від раку.
Є таке повір'я, що шаманське жертвоприношення на Алханай через Храм Ворота досягає господаря острова Ольхон, культ якого є общеплеменного традицією бурят. Ці повір'я склалися ще в давні часи, коли Алханай був місцем, де шамани спілкувалися зі своїми родовими духами. Потім прийшли лами, і в процесі дуже потужного протистояння випровадили шаманів з Алханов. Цугольскій лама Шагдар Намнанай, найяскравіший герой цих подій. У тридцятих роках XIX століття він прийшов сюди, щоб усамітнитися в медитації. Місцеві жителі побудували йому хатинку недалеко від Ууден суме, а язичники-шамани, навпаки, поставилися до нього вороже. Конкурент - так би мовити ... Вони продовжували свої обряди, збираючи натовпи людей, а лама молився на самоті. Місцеві жителі підгодовували Шагдара Намнанай і підтримували, однак сил більше перебувати в самоті у нього не вистачило. Цілий рік він провів в хатинці в повній самоті. Шамани постійно насилали на ламу всілякі прокляття і видавили його з Алханов. Намнанай зрозумів, що ще не готовий для таких поєдинків і йому довелося поступитися. Наостанок, він погрозив шаманів пальцем, і сказав всього три слова: "I'll be back ...", після чого попрямував прямо до Тибету. Там він зустрів вчителя, який озброїв його всіма необхідними знаннями. Після декількох років навчання і серйозної тантрической практики сила Намнаная багаторазово зросла, і тепер він відчув, що здатний повернутися на Алханай.
Благословляючи на великі подвиги, учитель дав Намнанаю в дорогу стрілу з бронзовим наконечником, обмотану різнокольоровими хадак (шовковими смужками). Це було грізне магічне зброю, проти якого у шаманів нічого не знайшлося. Прийшовши знову на Алханай, Намнанай насамперед встромив цю стрілу в землю, тепер уже сміливо проголошуючи Алханай Божественної обителлю, і знову сів у медитацію, в тій же рідний хатинці. На цей раз все було інакше. Тепер Намнанай мав таку незламною силою, що шамани вже нічим не могли йому дошкулити, а навпаки, самі не знали, куди від нього подітися. Що вони відчували, сказати важко, але кажуть, що коли Намнанай зібрав їх усіх і оголосив, що відтепер Алханай не є їхньою територією, шамани почали відчувати на собі тягар, стали хворіти, і поступово покинули ці місця. На Алханай Намнанай провів тридцять років, а перед смертю повернувся в Цугольскій дацан, де і закінчив свої земні дні. Згодом на Алханай підтягнулися і інші лами, і вже завдяки доріжці, яку проторував Намнанай, перетворили землі Алханов в відому, у всьому буддійському світі святиню. Ми бачили залишки тієї хатинки. Вона вже розвалилася і майже згнила, але біля неї постійно зупиняються знаючі люди і віддають данину поваги превеликий ламі Бурятії - Шагдару Намнанай, якого ще називають - Намнанай Багша (учитель).
Метрів за тридцять від Ууден суме, розташована невисока скельна гряда, біля підніжжя якої знаходиться щілина Грішників. Це природне нагромадження уламків скелі, що утворить вузький наскрізний прохід. За уявленнями віруючих, щілину Грішників є своєрідним чистилищем. Якщо людина вільно і легко долає її, значить він мало грішив, якщо застряг, злякався і довго не міг вилізти, то це гріхи заважали йому. Але, в будь-якому випадку, якщо людина проліз через цю щілину, вважається, що його гріхи залишилися біля входу і він тепер чистий. Люди товсті і тонкі, довгі і коротуна, пихкаючи від натуги, лізуть через цю щілину, і, виринувши на інший її стороні, полегшено зітхають, віруючи в свою відіпрати від гріхів душу. Мені туди залізти не довелось. Поки всі наші заповзали і виповзали, я про щось говорив з Баїр, і трохи відійшов від цього місця, а коли вирішив повернутися, все вже очистилися і йшли далі. Я не захотів залишатися один, щоб не відстати від групи, хоча можна було, і спробувати заради спортивного інтересу. Було б забавно застрягти там ...
Наша компанія дійсно розбилася на дрібні групи. Хоббіти невгамовні, то з'являлися попереду всіх, то зовсім пропадали з поля зору. Провідник Сокте-лама, десь серед каменів сів медитувати. Боліт зустрів знайому дівчину, і вони тепер гуляли окремо. Гарма-лама і Жалсан-лама, разом з улан-Уденський дівчатами пішли далеко вперед. Баїр, який був тут тисячу разів, сказав, що стежка вниз одна, і заблукати вже неможливо. Далі шлях лежав в сторону Наран-Хажад.
Це теж, вельми цікаве місце. За кілометр від Чрева Матері стоїть велика скеля, по центру якої, від низу до верху проходить наскрізна щілина. У буквальному перекладі Наран Хажад означає Сонячна Оправа. Існує й друга назва цієї скелі - Небесна Музикантка. Воно пов'язане з переказом про надзвичайно красивою музиці, яку колись довелося почути людям, що знаходяться поруч. Просунуті паломники і лами, відвідуючи Алханай, і вибираючи місце для медитації, віддають перевагу саме цю розколину, припускаючи, що через неї відбувається приплив космічної енергії.
Мені порадили стати обличчям до розколини і підняти руки долонями вгору. Клянуся, я відчув на долонях тепло. Тримаючи руки в такому ж становищі, я повертався до розколини спиною і тепло зникало. Знову розвертався, і воно з'являлося ... Баїр пожартував, що від мене вже починає виходити сяйво, так що пора закруглятися, щоб не переборщити, а то я зараз почну літати ... Поки стояли біля скелі, кожен поділився своїми знаннями про цю ущелину. Найбільше мені сподобалася версія, що це особливий портал, через який прокладено зв'язок між нашим світом і Шамбалою.
"Мале Горо" ми зробили. Обійшли кілька значущих святинь Алханов, але побачили, звичайно, не всі. Площа Національного парку Алханай - 140 тисяч гектар, і, що б все обійти потрібен час. Ми не побували на головній вершині Алханов, на якій, ще воїни Чингісхана розводили сигнальні вогнища. Чи не бачили плиткові поховання епохи войовничих племен хунну. Чи не бачили грязьові мікровулканчікі і водоспад - Дев'ять жолобів. Чи не сходили ми на хорі-Шулуун - місце поховання чорних шаманів, яких вигнав господар Алханов Дімчіг. Кажуть, що за цим вулканічним освітою в вигляді кам'яної огорожі, і тужать душі шаманів. Ще кажуть, що до хорі Шулуун проявляють інтерес північно - американські шамани. Вони хочуть приїхати і звільнити душі своїх колег з багаторічного ув'язнення. Взагалі-то, на це місце я б не пішов дивитися. Навіщо знущатися над нещасними душами - їм тепер не солодко ... Зате я побачив чорну лисицю (а може і не лисиця це була, а якийсь інший істота) і великих орлів, які кружляли над нами і напевно стежили, що б ми на Алханай поводилися добре.
Замість того, що б ввечері виїхати, ми залишилися ще на три дні. У гори вже не ходили, зате брали водні процедури, гуляли по турбазі, грали в футбол і волейбол. Побували в юрточном містечку, в кемпінг-таборі, в етнографічному музеї і візитна-інформаційному центрі. Харчувалися привезеної їжею, а готувати нам дозволили в позной. Прямо на вулиці, під навісом на грубці ми варили їжу, а їли на веранді. У зв'язку з тим, що на Алханай дотримується суворий порядок і дисципліна, спиртним ніде не торгують і п'яних не бачити. Звичайно, при щирому бажанні все можна знайти, але в п'яному вигляді краще не показуватися. Постійно їздить патрульна машина. Продається багато цікавих сувенірів, але відчуття барахолки немає. На кожному розі "позні" і кафе. Багато аптечних і масажних салонів. Лікарі-тибетології роблять пульсову діагностику і пропонують лікування, а масажисти виходять на вулицю і зазивають клієнтів з такою ж інтенсивною подачею, як продавщиці самси і чебуреків біля торгового комплексу в Іркутську - "Масаж! Масаж! Підходьте на масаж!"