Зал 6. Вітрина 44.
Світські одягу XVI-XVII століть колекції Збройової палати є виключною рідкістю. Вони дають уявлення про загальні риси, які притаманні російському національному костюму, крім того, вони точно датовані і пов'язані з тими чи іншими історичними особистостями. У Древній Русі існувало багато різних типів одягу.
Одяг завжди висловлює певні критерії краси, існуючі в той чи інший народ. Ідеал краси на Русі припускав статну фігуру, горду поставу, плавну ходу, тому було прийнято довгі вільні одягу, що не підкреслюють форми тіла. Крій більшості одягів допетрівською епохи (за винятком придворних) був загальним для всіх верств населення.
Одяг боярина і простої людини розрізнялася в основному якістю тканин, прикрасами і числом надягають предметів туалету. Простий народ шив одяг з льняного полотна, пестряди (тканини, витканої з ниток різних кольорів), домотканого вовни. Одяг для феодальної верхівки виготовляли з дорогих привізних тканин.
Самим раннім експонатом в колекції є шуба митрополита Філіпа - унікальний зразок російської народного одягу XVI століття. Вона зшита з темно-коричневої вовни домашнього виробництва і оброблена баранячим хутром. Цю шубу митрополит носив, перебуваючи на засланні в тверском Отроч-Успенському монастирі.
Шуби на Русі були широко поширені, їх носили всі верстви населення. Селяни шили шуби на овчині, на зайця (в той час хутро служив підкладкою), бояри і духовенство - на соболиному, куньем або песцеві хутрі. Верх шуби покривали сукном, парчею або оксамитом. Комір і рукави були хутряні. Шубу доповнювали високі і прямі «горлатній» шапки, зроблені з хутра горлечок куниці, соболя або лисиці.
Налатнік - верхній одяг на обладунки.
Атлас, золоті нитки, шиття.
Кафтан їздовий - терлік.
Москва, 2а половина XVII століття, оксамит.
Зразок одягу, що дійшов до нас в єдиному екземплярі - налатнік, який надягали на парадні військові обладунки. Покриємо він нагадує куртку з косими незашітие боками і короткими незашітие рукавами. Виставлений в вітрині будеш робити до царя Михайла Федоровича зшитий з червоного атласу і майже суцільно розшитий золотом.
Основним видом чоловічого верхнього одягу на Русі був сіряк, який надягали поверх сорочки. Сіряк був навстіж і застібався встик. Вузькі довгі рукава у зап'ястя стягувалися гачками, зверху прикріплювався невеликий круглий комір. За талії сіряк оперезана кілька разів східним поясом. В експозиції виставлено домашній сіряк Петра I, зшитий з атласу зеленого кольору на ваті, простьобаний поздовжніми смугами.
Найбільшу групу одягу в експозиції складають каптани, які зазвичай одягали поверх сіряк. Найбільш раннім є східний каптан XVI століття. Він зшитий з ніжно-блакитного іранського атласу, візерунок, витканий шовком і золотом, зображує боротьбу людини з драконом. Східні каптани за своїм кроєм мало відрізнялися від прийнятих на Русі, і часто їх носили без переробки. Кафтан Петра I з темно-зеленого сукна своїм кроєм нагадує народну поддевку. Така форма каптана була широко поширена в Росії. З більш дорогих тканин виконувалися так звані станові каптани, тобто зшиті по стану, але фігурі.
Знати зазвичай носила їх будинку. Вони були орними, довгими, злегка приталеними зі спини, з широкими короткими рукавами, з-під яких визирав рукав сіряк, скріплений зап'ястям (манжетою), розшитим перлами і дорогоцінними каменями. В експозиції представлені три станових жупана Петра I, виготовлених в Майстерні палаті Кремля в кінці XVII століття. Вони подібні але крою, виконані з білого струістою і рожево-брусничного шовку і блакитну нитку, прикрашені срібним позолоченим мереживом.
Кафтан, чоботи-ботфорти, тростину Петра I.
Урочисте одягання царя - платно з бармами.
Москва, Майстерні Московського Кремля, кінець XVII століття.
Аксамит, золоте мереживо.
Волосник, жіночий головний убір.
Москва, Майстерні Московського Кремля, XVI-XVII століття.
Золото-срібні нитки, атлас, тяганина, шовк, плетіння, вишивка.
Жіночий чобіток розшитий перлами.
Росія, 2а половина XVII століття.
Оксамит, шкіра, перли.
Чорний оксамитовий костюм голландського типу складається з щільно прилягає куртки і коротких широких штанів. Можливо, саме в цьому зручному костюмі молодий Петро I працював на верфях в Голландії, де навчався будувати кораблі. Державний діяч, полководець, дипломат, Петро I знав і кілька ремесел: він був теслею, столяром, шевцем. Чоботи-ботфорти, представлені в експозиції, були зшиті самим імператором. Ботфорти можна було надягати на хутряні чобітки. Довжина стопи - 29,5 сантиметрів, висота ботфорта - 90 сантиметрів. Палиця-кийок з яблуневого дерева була, судячи з напису на ній ( «З рук перетворювача і його ж рук справа»), виточена самим Петром.
У XVII столітті в ужиток у знаті увійшла ще одна форма верхньої парадного одягу - періззеянина. Її шили з дорогих тканин: парчі, оксамиту і тонкого сукна. Фереза підбивали хутром, іноді розшивали перлами і дорогоцінними каменями. Одяг ця була довгою, прямий, без застібок, носили її наопашки і лише у шиї зав'язували шнурком з кистями або скріплювали запону. Пройми рукавів спереду НЕ зашивались, в них можна було протягувати руки. Довгі, до п'ят, рукави відкидалися назад і зав'язувалися за спиною вузлом. Мабуть, з цієї досить незручною одягом пов'язано вираз «працювати абияк».
Представлена зліва в вітрині періззеянина зшита з білого вовняного сукна і відноситься до другої половини XVII століття. Імовірно, вона належала царю Олексію Михайловичу. Вона дає уявлення тільки про крої цього виду одягу, так як прикраси не збереглися.
Святковий головний убір знатної російської жінки складався з кокошника, прикрашеного емаллю і перлами. Від скроні до плечей спускалися на золотих ланцюгах або кільцях сплетені пасма перлів з дорогоцінними каменями. Шию прикрашало намисто у вигляді шитого по матерії або нанизаного на нитки перлів. Любили російські модниці і намиста з металу з дорогоцінними каменями.
Дзеркало турецької роботи.
Стамбул, 1а чверть XVII століття. Золото, дорогоцінні камені,
нефрит, лиття, карбування, різьблення, гравіювання.
Гудзик.
Росія, XVII століття. Золото, емаль.
Гудзик.
Росія, XVII століття. Золото, емаль.
Улюбленим прикрасою жінок Давньої Русі були сережки з двома або трьома підвісками, чому і називалися «двойчатая» або «трійчастого». Ювеліри робили сережки і персні з золота, срібла, прикрашаючи їх найтоншої ажурної сканью, емаллю, черню, крихітними крапельками металу - зерню. Дорогоцінні камінці не гранували, а лише злегка полірували, виявляючи їх природну красу.
Велику роль в оздобленні костюма грали гудзики: золоті з емаллю, алмазами, коралові, срібні завбільшки з куряче яйце з рельєфними візерунками і різнобарвною емаллю для широких і важких шуб. Або маленьких не більше горошини, в формі кульки або жолудя для жупанів, сіряк, телогреі і іншого одягу, як чоловічих, так і жіночих. Ґудзики часом коштували дорожче за все костюма. За додаткову плату Петра I, наприклад, зшите в 1722 році, було оцінено в 70 рублів, а гудзики, що прикрашали його, - в 606 рублів.
Обов'язковою приналежністю жіночого туалету був, виконаний на ширину полотна хустку-ширінька. В експозиції представлені ширінки з італійської тафти XVII століття, майстерно оброблені російської майстринею плетеним золотим мереживом і дрібним перлами. За російським звичаєм наречена обдаровувала такими хустками своєю нареченого.
Взуття на Русі шили з яскравою шкіри, парчі і оксамиту. До XVI століття вона мала м'яку підошву, в XVII столітті на жіночих чобітках з'явилися каблуки, що досягали іноді 11 сантиметрів. В експозиції представлено жіночий оксамитовий, розшитий перлами чобіток XVII століття.