Різницю в свердлінні, обробки проксоном, піляконье надфілем. з тойже латунню не помітив. Хоча мені говорили що потрібно предворительно літати. Але я до сих пір цього не роблю. Може не мідь?
Chapaev писал (а): які ж режими різання повинні бути для міді, латуні та інших подібних металів, при ручній обробці звичайно.
А якого діаметру було свердло. Якщо 1 або 1.5 то ви ламали їх від того, що був невеликий перекіс і брак оборотів. свердло при перекосі не встиг зрізати ту сторону до торою його притиснули. Абсолютно нормально все сверлится і ручним дрилем і електричної, не чого не ламається, свердлив 1 мм, і не ламав. Це перекіс ви зробили. Особисто мій висновок
Час проведений на полюванні, богом в термін життя не зараховується.
наламав 1, 1.5, 2 мм.
на верстаті свердлив і руками.
мабуть свердла треба все було переточувати під менший кут
Свердлиться нормально на яких оборотах?
Chapaev писал (а): Свердлиться нормально на яких оборотах?
Так на будь-яких, ну не знаю скільки оборотів у малій електро дрилі! Та й руками обороти не постійні, на всіх нормально, ну не давайте 5000 оборотів і все, хоча на таких оборотах я 2-х мм свердлом Шарош паз в бронзі, і в міді (дремелем давав такі обороти)
Час проведений на полюванні, богом в термін життя не зараховується.
мабуть у патрона какойто люфт мав місце, звів базікало і воно ламалося, особливо коли вона проходило глибше.
Товщина матеріалу - 4 мм.
Подивіться заточку свердла, щоб ріжучі кромки були однаковою довжини, по відношенню до центру, просто подивіться на свердло на рівні очей, підійшовши до вікна, просто якщо вони різної довжини. в першу чергу це впливає на центрування, ну і та частина яка більше буде зрізати більше ніж друга, може навіть з за різниці, і відбувається стопоріння в металі, велика кромка намагається зняти багато, відбувається нерівномірний зняття, тобто на велику кромку йде колосальна навантаження , і при обертанні свердла вона просто обламвиваете його.
З повагою
Час проведений на полюванні, богом в термін життя не зараховується.
Chapaev писал (а): мабуть у патрона какойто люфт мав місце, звів базікало і воно ламалося, особливо коли вона проходило глибше
Якщо свердліть ручної, покрутіть ручкою і подивіться на биття свердла, все можливо
Час проведений на полюванні, богом в термін життя не зараховується.
Кут в дев'яносто градусів - анахронізм, притому, древній.
Якщо досвіду самостійної заточування свердел мало, то краще користуватися хорошими готовими з кобальтом, в більшості випадків з кутом 118 градусів, хоча при відповідній підготовці нервової системи можна і зі 130-ти гр. непогано впоратися. Перемичка у таких свердел, як правило, після двох мм діаметра з подточкой, що допомагає уникати непотрібного нагрівання на теплопровідних матеріалах.
Характеристика ріжучої здатності свердла різних матеріалів визначається швидкістю подачі, тому ніхто в цьому випадку не дасть однозначної ради щодо оборотів.
Подача по відчуттях як раз повинна бути дуже незначна - мідь матеріал м'який, свердло глибоко врізається, застряє, його клинить, ну і як результат -слом.
До речі, корисну річ відкрив - в таких випадках затягувати патрон потрібно совем незначно, тоді при будь-якому клині свердло просто починає прокручуватися, але не ламається.
А ось це даремно. Розіб'є патрон, патом маленькі свердла не затягнуті буде.
+100, та й заламати так все одно можна.
Обороти ок.1000 / хв, не тиснути, частіше відводити свердло назад і буде щастя.
+100, ще можна з маслом машинним або з мильним водним розчином свердлити, (я так мідь якраз малими діаметрами і свердлив).
А з приводу неправильної заточення свердла, в плані не однакових різальних крайок, - загрожує його вібрацією під час свердління, а на малих діаметрах ці вібрації, при занадто великій подачі, можуть привести до руйнування свердла. А взагалі, сама по собі конструкція звичайного свердла, що має в розрізі дві ріжучі кромки з'єднані тонкою змичкою, дуже схильна до цих самих вібрацій, тобто незначні вібрації обов'язково виникають в такій конструкції свердла навіть при правильній заточенню й жорсткої подачі свердла при свердлінні.
Результатом таких вібрацій, навіть при правильній заточенню свердла, часто є деякий розбивання отваерстія і відведення свердла при свердлінні глибоких, більш п'яти діаметрів отворів.
Для порівняння "рушничні" або "гарматні" свердла до виникнення таких вібрацій конструктивно не схильні.
Але це так - теорія, а якщо свердло просто б'є в патроні, то чи поганий патрон, або патрон криво посаджений на шпінлель, в обох випадках немає співвісності, або свердло затиснуте неправильно, для малих діаметрів - критично, ну і ще буває просто криві свердла трапляються, але рідко.
При затискування свердла в звичайний трьохкулачковий патрон, під ключ, треба легко затягнути свердло в патроні рукою, прокрутити свердло в патроні, так само рукою, а далі затягнути патрон ключем і перевірити биття.
Якщо биття є, можна повторити процедуру і спробувати зловити правильне положення свердла в патроні.
У більшості випадків, в жорстких системах, при правильній заточенню, ламається свердло з за неправильного занадто агресивного для даного матеріалу (в плані оборотів, або подачі), режиму різання.
Здається мені, що се не мідь, а латунь. Був такий шматок. Масло мені допомогло.
блін, заплутався я. є заготівля під Больстер, місцевий товариш дарував, жовта така. у мене саме червона, з-під радіатора від проца
Втім лежать ще й натирение на виробництві нарізки болванок.
Взагалі-то чим вище в'язкість, тим нижче обороти і менше подача. Якщо не брати криве свердло і косою патрон, то основна причина закушування при глибокому свердлінні - обтиск при нагріванні. Значить - або зменшення нагрівання, або збільшення тепловідведення. І мастило дуже важлива, причому чим рідині - тим краще (аж до гасу). В'язкі матеріали дуже схильні до наклепу і злипання, а мастило якраз цього злипання і не дає відбутися. Дуже багато доводиться працювати саме з випаленої червоною міддю, так якщо не можна використовувати масло, то після фрези стружка іноді злипається назад до моноліту. виколупати неможливо, доводиться перефрезеровивать за новою
i_vb писал (а): Здається мені, що се не мідь, а латунь. Був такий шматок. Масло мені допомогло.
Мідь це, точняк. Свердлив таку мідь, як KU сказав і все було нормально. Поспішати не треба і ще настійно рекомендую заготовочкі в лещата затиснути.
Хай щастить.
І мастило дуже важлива, причому чим рідині - тим краще (аж до гасу).
Все вірно. Тільки мастило може бути і пастоподібної, головне, щоб - спеціалізована. У мене, наприклад компанії "Jokisch" і тепер навіть силуміни мені не страшні.
У цій справі краще не захоплюватися. Наявність хороших свердел неминуче призведе до думки про необхідність прецизійного швидкозатискного патрона, потім - до такого початкового капіталу знадобиться новий свердлильний верстат з можливістю центрування, затиску деталі прихватами, попередньої центрування центровкой щоб уникнути відведення свердла і грамотного використання звільнилася руки при подачі МОР і звільнення свердла від стружки.
Я ось "повівся" і залишилися у мене від стандартного настільного агрегату тільки мотор, шківи і ремені, решта - як на "дорослих" верстатах, тільки невелике.
Ось на такому свердлю, обороти не великі, проблема тільки одна, маленьке свердло випадає, обертають наждачкою і впуть, мідь, латунь, титан, практично без натиску. Чи не поспішати, спокійно.
