Уроки: Загальні принципи →
У цьому уроці я покажу вам як робляться сучасні сферичні панорами з точки зору практичного застосування в 3D. Чому то дуже багато людей до сих пір думають що для того що б зробити сферичну панораму необхідно зняти кулька покритий хромом. Причому використовувати треба дві кулі, один із дзеркальною поверхнею для зняття відображення, другий матовий, для зняття карти освітленості на яку тому й орієнтуються люди висвітлюють 3D сцену.
Насправді, вже давно, з приходом цифрових технологій, все змінилося. Тепер для отримання сферичної панорами для 3D в ідеалі необхідно мати дзеркальний фотоапарат з функціями брекетінговой зйомки і фишай ( «риб'яче око») об'єктивом. Об'єктив фишай дає можливість всього з двох фоток протилежних напрямків створити сферичну панораму. Брекетінговая зйомка дозволяє домогтися глибини кольору 32 біта (HDR), так як фотоапарат за один знімок може захопити тільки 12-16 біт кольору робиться серія знімків з різною експозицією (або витримкою), після чого знімки з'єднують в одне 32 бітове зображення в спеціальній програмі. Для прикладу монітор комп'ютера дозволяє відтворити тільки 6-8 біт кольору, цього занадто малий через що неможливо примружившись розглянути засвічені об'єкти, або придивившись розглянути темні, тому що там цих квітів просто немає, монітор їх відрізав. Чого не допускається робити в 3D графіку, програма все повинна знати що у вас в тінях і що на світі, інакше картинка буде не контрастна і не реалістична. Це все одно що використовувати ЧБ картинку проти кольоровий, тільки гірше.
В результаті введення цифрових технологій дозволило домогтися якісного стрибка відразу за декількома пунктами. По-перше, відзнятий матеріал виходить ідеальної якості, без подряпин і плям, як це буває на кулях. По-друге, різко зросла роздільна здатність панорам і як наслідок деталізація при їх використанні. По-третє, різко зросла глибина кольору картинки, з 6-8 біт при зйомці кулі до 32 біт при зйомці без кулі, що дозволяє її використовувати не тільки як референс, а й карту справжнього оточення для прорахунку світла і віддзеркалень.
Тепер настав час збирати панорами, для цього є безліч інструментів але ми розглянемо два основних це старий Stitcher і сучасний AutopanoGiga.
Працювати в ній дуже просто і приємно, досить відкрити програму, натиснути додати знімки і вони шикуються на смужці знизу. Для початок побудови панорами вибираємо першу фотку і витягуємо її на робочу панель.
Перша фотографія на робочій області
Далі вибираємо наступну картинку, витягуємо її на робочу панель приблизно в те положення де вона повинна перебувати, так програмі буде простіше зорієнтуватися. Потім із затиснутим cntrl вибираємо ту картинку до якої ми хочемо прив'язатися і натискаємо кнопку StitchShot. І все, картинка прив'язалася до панорами, з наступними картинками діємо за тим же принципом.
Так збираємо повну горизонтальну кругову панораму. Якщо панорама сама не зібралася в кругову останню картинку склеюємо як з попередньою так і з найпершої. Після того як зібралася горизонтальна панорама можна збирати і низ. Для цього витягуємо першу фотку з нижнього ракурсу і з'єднуємо її з найпершої фоткою і знову йдемо по колу, Пересекающіейся фотки будуть зв'язуватися автоматично, тобто одна фотка в цей раз буде вже прив'язана до 2-4 іншим. Якщо якась фотка не може прив'язатися або прив'язується не туди, не лякайтеся, її можна прив'язати вручну. Для цього вибираємо так само вибираємо дві фотки і натискаємо ManualStitch. У вікні виставляємо збігаються точки, від 6 до 9 буде цілком достатньо, але точки повинні бути максимально далеко один від одного.
Ручне склеювання панорами
Якщо панорама початку не клеїтися, спробуйте зайдіть з іншого боку, іноді допомагає. Після того як зібрали низ можна збирати вгору, там уже все простіше і швидше. Якщо яка-небудь картинка не прив'язується можна просто закріпити її на поточному місці, досить просто вибрати Force. Особливо корисно це буде при складанні ясного неба, де прив'язуватися ні до чого.
Forc'ім небо вручну
Ну і коли вся панорама буде зібрана можна нарешті натиснути на кнопку рендер, виставити необхідні параметри, і остаточно склеїти вже нашу сферичну панораму. Варто звернути увагу на опцію Blend Mode в різних ситуаціях панораму без швів можна і не зібрати. Після склеювання наша панорама нарешті прийме свій нормальний вигляд.
Stitcher відмінна програма, особливо для свого часу, але на жаль давно не розробляється, багато алгоритми поступаються конкурентам, погана підтримка форматів, 32 бітні картинки можна зробити тільки якщо використовувалася брекетінговая зйомка.
Після загибелі Stitcher AutopanoGiga поступово зайняла місце кращої програми для створення панорам. Працює вона за принципом максимально автоматичного складання, підтримує всі сучасні формати фотографій, дозволяє отримати 32 бітні картинка навіть без брекетінговой зйомки, досить просто зняти одне і теж місце з різної витримки без брекетинга, програма сама все вирівняє. Крім того програма досить таки точно визначає які фотки варто склеїти один з одним і ятрить їх в потрібне положення.
Працювати з програмою теж дуже просто. Досить вибрати зображення з яких буде збиратися панорама і натиснути кнопку створити. Після чого буде створена панорама.
Закидаємо зображення в програму і натискаємо створити
Якщо вам пощастить, що буває вкрай рідко, панорама буде зібрана без помилок, якщо немає то доведеться доводити її до розуму, для цього клацаємо по кнопці редагувати. Відбувається перехід на віконце в якому пропонується відрегулювати зв'язку вручну. Для цього достатньо або вручну проставити крапки, або вибрати однакові області і програма сама заповнить їх однотипними точками.
Ручне вказівку ідентичних точок
Якщо в панорамі є дірки, то необхідні картинки необхідно доставити вручну, для цього довантажувати картинку і вручну ставимо картинку на тому місці де вона повинна стоїть, особливо актуально для ясного неба. Також необхідно виставити горизонт, сама програма його адекватно рідко коли його визначає. Після всіх налаштувань клацаємо зібрати панораму і милуємося результатом.
На готової панорамі швидше за все буде кілька невірних елементів. По-перше це не зійшлися елементи, відбувається це з двох причин, є кілька фотографій одного і того ж місця але з іншого положення, такі копії потрібно видалити вручну, і друга причина це зйомка з рук, з рук не можливо зняти всю панораму з одного і тієї ж точки, через що виникає зміщення яке програма не здатна заповнити. Для того щоб позбутися від таких зсувів існують спеціальні кріплення на штатив, але варто ці кріплення дорожче ніж топові дзеркальні фотоапарати. По друге це нерівно освітлене ясне небо, на контрастних об'єктах такі артефакти менш помітні, та й програма їх намагається зрівняти. Для того що б позбутися таких засветов необхідно знімати з блендой, щоб світло не потрапляло на об'єктив. По-третє програма невірно встановлює середину панорами. Всі ці артефакти не так важко замазати в фотошопі.
Невірно зшиті елементи панорами
Обидві програми працюють не ідеально і як правило доводитися дофарбовувати НЕ сошедшиеся елементи в фотошопі. Дані методи не прості, але зате дозволяють не маючи дорогої техніки створити панорами, нехай і з деякими зусиллями. Природно ясне небо це найскладніший випадок, робити панорами приміщень куди простіше, там завжди є до чого причепитися і немає одноколірного неба.
Практичне застосування панорам
А тепер як застосовуються ці панорами. По-перше вона може бути застосована в якості відбивається об'єкта в дзеркальних об'єктах. По-друге вона може використовуватися як джерело світла. У нашому випадку вийшла всього 16 бітна картинка, але і її вже цілком вдало можна застосувати.
На панорамі зображений білий круг
На зображенні видно як працює панорама як джерело світла. Кожна точка панорами несе інформацію про яскравість, колір і насиченості з кожної точки заданого напрямку. Якщо на панорамі одна велика біла точка то і працює вона на подобу точкового джерела світла. Якщо вся панорама кольорова то працює вона так само як ніби кожен піксель навколишнього панорами є лампочкою з параметрами кольору взятої з панорами. Відповідно чим більше глибина кольору картинки, тим точніше буде передача світла.
На зображенні два об'єкти, чайник для того щоб визначити як поводиться світло і автомобіль (з бібліотеки Evermotion) на якому видно як поводиться відображення. На чайнику видно що вона освітлена точно так само як і навколишні його об'єкти, крім того у чайника є тіні від навколишнього світу точно такий же як і оточуючих об'єктах. А на автомобілі відображення поводиться саме так як воно і повинно себе везти. Для освітлення і відображення використовувалася тільки наша панорама. На жаль панорама всього 16-бітна і того контрасту якого хотілося б досягти не вийшло, але цю картинку можна обробити і домогтися необхідного фотореалізму. А ось для побудови падаючої тіні доведеться додати точкове джерело світла і налаштувати його яскравість і колір вручну. Пов'язано це тим що поки панорами не здатні передати такого роду інформацію.
Якщо у вас є ціформильніца (з настройками балансу білого, витримкою, ручним фокусом) і звичайний дзеркальний фотоапарат зі стандартними об'єктивом, то краще знімати панораму з рук і на цифромильницю. Так як фізичний пристрій мильниць (маленький об'єктив і матриця) крадуть в якійсь мірі гуляння нодальной точки і менше виходить перспективне викривлення. Чим в разі зйомки з рук на зеркалку у якій між матрицею і об'єктивом відстань сантиметрів 10.
Спасибі за відмінний урок! Якраз те що треба! Робимо все самі без дорого стоїть обладнання, думаю і без штатива можна обійтися головне адже зафіксувати точку можна зробити самопальний подобу штатива палицю з Ношк що завгодно хоч швабру (зафіксувати), головне на висоті очей був кінець палиці, по ньому і орієнтуватися. Адже з руки знімаючи при повороті досить велике спотворення.
123D Пробував я його, сфера застосування кілька бідне, потрібно або мати дуже дорогий фотік, або знімати на вулиці в похмурий день, тоді виходить непоганий результат. Амтомапінг там правда не дуже, пробували доріжку 100 метрову зняти, він просто кидає один мапінг на інший, зате геометрії класна вийшла =))
У мильниць проблема з матрицями, в кращому випадку 8 біт, так що навіть 16 біт при брекетингу в 3 кадри не одержати. Шарик це зло (про що і писалося в заголовку і статті), там взагалі весь цвіт побивається, він як правило ще і зацарапанний і як фон його вже ніяк використовувати не можна. А цю можна сміливо анімувати, за умови що у камери тільки обертання і лінза буде анімована. Краще все ж сферична, боксову складніше застосувати і можуть бути проблеми, + купу місця вільного місця витрачатися не на що, а верх і низ рідко потрапляють в кадр, а якщо і потрапило то можна замазати. Про штативи написав, тільки це не штатив, а насадка на штатив, не пам'ятаю як вона точно називається. За оцінку дякую =)