Стяжка підлоги своїми руками.
Рівень стяжки в квартирі багато в чому залежить від того, які будуть двері. Якщо дверна коробка БЕЗ ПОРОГА - то рівень стяжки повинен бути однаковим по всій квартирі. Якщо дверна коробка З ПОРОГОМ - рівень стяжки може бути в кожній кімнаті - свій. Загальний рівень стяжки в основному залежить від порога вхідних дверей.
Нам в роботу попалася один раз така квартира. Замовник вирішив в процесі робіт все-таки зробити нову підлогу. стару підлогу був дерев'яний, але про новий дерев'яному поле і чути не хотів. Треба було зробити тільки бетонну стяжку. Після демонтажу старої підлоги, виявилося що товщина стяжки становила б від 10 до 30 см. Оскільки підстава була нерівним, будинок старої споруди, другий поверх 2 х поверхового будинку, і обтяжувати його не можна, ми вирішили застосувати пенополісірол, або просто пінопласт.
Першим етапом робіт було виведення рівня по всій квартирі. Для цього застосували гідроуровень. довжиною 10 метрів. Гідроуровень - це прозорий шланг з двома градуйованими колбами на кінцях. У гідроуровень наливається вода. Обов'язково треба простежити щоб не було бульбашок повітря, так як в процесі роботи вони все одно вийдуть, а рівень води в шлангу зміниться. Воду треба наливати до певної цифри на колбах. краще якщо це буде нуль. Відмітки по гідрорівня на стіні треба робити на рівні очей.
Для цього одна людина тримає одну колбу в якому - небудь кутку, в центрі квартири, краще в коридорі, поруч з кімнатами. а друга людина, з другої колбою, ходить від кута до кута і робить позначки на обох стінках, на скільки вистачить довжини шланга. І так переміщаємося по всій квартирі. Потім за допомогою відбиття з'єднуємо все позначки на кожній стіні і по периметру всієї квартири.
На наступному етапі робіт, відміряє відстань від лінії відбиття на стіні до основи підлоги, і записуємо олівцем на стіні. Таким чином знаходимо найвищу точку основи підлоги. Основа підлоги грунтуем, закладаємо всі отвори, тріщини. стики. З - за того що основу підлоги нерівне, заповнюємо піском все виїмки, і вирівнюємо основу підлоги утрамбовуючи пісок. Це робиться для того. щоб потім покласти листи пінопласту на відносно рівну основу.
Далі треба встановити маяки. Оскільки основа під стяжку зовсім рівна, в місцях. де повинні бути маяки робимо опалубку зі старих дощок, які зняли зі старої підлоги. У місці де повинен бути маяк, встановлюємо дошки на ребро, на відстані 15 - 20 см. Один від одного. Із зовнішнього боку припирати підручними засобами - цеглу, каміння, бруски, головне щоб дошки не роз'їжджалися, і заповнюємо простір між дошками розчином. Рівень отриманого підстави повинен бути нижче майбутнього рівня стяжки на 1 - 2 см. Щоб потім на нього покласти маяк.
Рівень майбутньої стяжки Ви можете вибрати самі. Головний критерій - це поріг вхідних дверей. Відстань від лінії відбиття до горизонтального рівня маяка має бути однаковим по всьому периметру квартири. Після установки всіх маяків, в простір між ними закладаємо листи пінопласту. Лист пінопласту розміром 100 на 100 см. Може не поміщатися між маяками або не вистачати, тому відрізаємо малярським ножем за розміром, з розрахунку що між листами або шматками залишаються зазори в 2 - 3 см. Товщина пінопласту може вити різна в одній кімнаті. Головне щоб від рівня маяка до пінопласту було не більше 7 - 10 см. На пінопласт треба обов'язково покласти армуючої сітки. осередком 10 на 10 см.
Наступний етап робіт - це заповнення простору між маяками розчином або бетоном. Бетон привезли готовий і висипали перед під'їздом на плівку. яку ми постелили. Робочі носили носилками бетон на другий поверх. а ми вирівнювали його правилами по маяках. На 2 - х кімнатну квартиру площею 40 м. Кв. вистачило 3 м. куб. бетону. Через 2 -3 дня, коли по бетонному стягуванні можна ходити, треба провітрити приміщення. вирівняти і зачистити горбки і стяжку намочити і накрити плівкою, щоб не потріскалася. Через 3 - 4 дні плівку треба прибрати, і зробити затірку з просіяним дрібним піщано - цементним розчином.
Діліться з друзями цікавою інформацією, тисніть соц.кнопочкі.