Аеродинамічний обвіс робиться в основному для додання машині не стільки спортивного вигляду, скільки для поліпшення її поведінки на високій швидкості (обвіс починає працювати приблизно з швидкості 120 км / год). Обвіс переднього бампера робиться для кращого притиснення передка автомобіля потоком, що набігає (в штатному виконанні потік, що набігає її віджимає). Обвіс порогів робиться для запобігання бічних завихрень, які теж віджимають машину від дороги. Обвіс заднього бампера робиться для запобігання завихрень повітря за машиною, вони в свою чергу теж намагаються її відірвати від асфальту (задню частину авто). Ну і природно спойлер, для притиснення задньої частини авто. Так само обвіс може бути виготовлений для декоративного оздоблення повітроводів охолодження систем автомобіля. Отже, вирішуємо для чого ми хочемо зробити обвіс: 1. Просто для зовнішнього вигляду. 2. Для поліпшення ходових характеристик. Якщо ви вирішили, що для зовнішнього вигляду, то для вас далі все просто: робите обважування прямо на машині (бампера не знімаємо, діри в кузові не робимо і т.д.). Якщо ж ви вирішили, що це для поліпшення ходових характеристик, то з вами набагато складніше. Вам необхідно вирішити наступне: - чи будете ви робити глобальні зміни конструкції (проводити повітроводи для охолодження гальмівної системи, врубать повітрозабірники і т.д.), в цьому випадку демонтажу деяких деталей і вирізки дір в кузові не уникнути; - ви не будете робити глобальних змін (тоді, можна уникнути демонтажу деталей). Є два варіанти модернізації бамперів: - модернізація існуючого бампера; - виготовлення нового бампера При модернізації існуючого бампера (я б рекомендував саме її) ви залишаєте несучу заводську конструкцію практично без змін, що природно сприяє збереженню заводської міцності деталі, і, отже, вашої безпеки. У бампера можна вмонтувати повітроводи для забезпечення кращого охолодження дискових гальм за рахунок набігаючого потоку повітря, що сприяє кращій їх роботі. Для цього необхідно розмітити місця введення повітропроводів, прокласти повітроводи, так що б повітря з них потрапляв прямо на дискові передні гальма. Для цього можуть підійти повітроводи, що застосовуються при будівництві. Так само в бампері можна зробити отвори для кращого охолодження радіатора. Всі ці отвори закриваються сіткою, яка зазвичай прикручується із зворотного боку бамперів, або вклеюється в них. Звичайно ж, можна так само передбачити місця розміщення протитуманних фар. Далі з бампера зрізаються зайві частини, і виготовляється нова форма (її можна виготовити за допомогою пластику, скловолокна або тонких листів нержавійки). Бюджетні обважування робляться з епоксидки, подорожче з пластика і найдорожчі з металу (при ударі вони міцніші всіх). Розглянемо технології виготовлення. 1.Стекловолокно: В першу чергу з пінопласту робиться основа майбутнього обважування, потім за допомогою монтажної піни, пластиліну і т.д. і гострих канцелярських ножів виводиться під обклеювання. Після чого обклеюється стеклотканью (товщина на ваш розсуд). Коли це все застигне знімається, виймається пінопласт і піна, зачищаються місця під кріплення і так само на епоксидці робляться кронштейни під кріплення. Після установки на кузов за місцем затирається зі шпаклівкою, грунтується і фарбується. 2.Пластік: Як оснащення, в першу чергу, необхідна болванка (пуансон). Виготовляють її з липи, бальзи або щільного пінопласту. Бальзового болванку необхідно загрунтувати для зміцнення поверхні. Відповідний склад грунтовки можна приготувати, додавши в нітролак тальк (або дитячу присипку, яку купують в аптеці). При збільшенні вмісту тальку виходить шпаклівка, за допомогою якої легко виправити дефекти поверхні. Якщо використовується щільний пінопласт, необхідно покрити болванку паркетним лаком або епоксидною смолою, розведеної ацетоном. Робочі поверхні болванки слід натерти стеарином (свічкою) або поліроллю, почекати близько години і злегка розтерти вовняною тканиною. При цьому штампуемость пластмаса буде легше ковзати по поверхні пуансона і одночасно зменшиться місцеве стоншення матеріалу. Існує кілька способів витяжки, кожний з яких вимагає свого додаткового оснащення. Перший спосіб. Застосовується для неглибокої витяжки невеликих деталей (Тут і далі передбачається, що вироби мають тільки позитивну кривизну по всій поверхні). Лист термопластика з двох протилежних країв обжимається смужками фанери товщиною 4-10 мм із застосуванням гвинтів. Двома плоскогубцями лист утримується над електричною плиткою, розігрівається до пластичного стану, а потім їм вручну обтягається вся болванка або її частина. Замість плоскогубців можна використовувати струбцини, або ж в фанерних окантовках зробити спеціальні ручки, що дозволить докласти більше зусилля. Бажано, щоб при роботі температура повітря в приміщенні була не нижче 20 ° С, - при більш низькій температурі пластмаса швидко остигає і втрачає пластичність. Якщо після зіткнення з болванкою матеріал встигає затвердіти ще до закінчення процесу витяжки, пуансон можна підігріти в духовці до 50-60 З (це не відноситься до пінопластових болванкам). До недоліків методу відноситься те, що при нагріванні лист звужується посередині, а його краї підвертаються. Це змушує викроювати заготівлю з великими припусками. Другий спосіб. З фанери товщиною 4-10 мм виготовляють рамку з таким розрахунком, щоб через неї проходив пуансон з зазором на сторону, рівним 1,2-1,5 товщини пластику. Робочі кромки рамки повинні бути закруглені і ретельно зашліфовані. До рамки прибивають бруски, які будуть служити її основою. Ширину заготовки з пластмаси беруть в три рази більше розміру отвору в матриці. Пластик нагрівають до повного розм'якшення (при цьому він сильно всідається), накладають на рамку, і руками або струбциною пуансон продавлюють в отвір матриці. Не відпускаючи пуансон, пластмасі дають охолонути, після чого знімають з болванки готову деталь. Загальна перевага даного способу мінімальне потоншення матеріалу. Іноді на виробі утворюються складки. Це залежить від форми деталі, а може бути викликано і надмірним зазором між матрицею і пуансоном, або недостатнім нагріванням пластмаси. Третій спосіб. В даному випадку виготовляються дві ідентичні рамки-матриці. Штампуемость матеріал затискається між ними, як при першому способі. Якщо нагрів матриць з пластиком проводитиметься в духовці, то рамки можуть бути абсолютно однаковими. Температуру слід підбирати досвідченим шляхом, починаючи з 70 С. Іноді, особливо при невеликих розмірах деталі зручніше нагрівати пластик над електричною плиткою. Це дозволить спостерігати за зміною стану матеріалу. У такому випадку одна з рамок (калібруюча) повинна мати зазор 1,2-1,5 товщини матеріалу по контуру болванки, а друга - близько 7 мм (матрицю потрібно тримати над плиткою вниз рамкою з великим зазором). Коли пластик почне провисати, він готовий до витяжки. Сильне випаровування матеріалу з поверхні - ознака перегріву. При установці пуансона на столі обов'язково використовуються упори, що запобігають зайву глибину витяжки (інакше деталь може вийти занадто витонченою). Для зниження стоншення пластмаси затягування болтів, що стягають рамки, можна зменшити, щоб матеріал міг висуватися в зону витяжки. Четвертий спосіб. Застосовується в тому випадку, коли виріб має виступаючі елементи або поглиблення. Знову ж необхідно виготовити матрицю. Її внутрішні розміри повинні бути більше габаритів бовдур-пуансона на товщину матеріалу. Домогтися цього обробкою по шаблонах непросто, тому можна вдатися до невеликої хитрості. Болванку слід покрити розділовим шаром (мастика для підлоги, поліроль, стеарин), і потім розтерти до блиску. За допомогою кисті або розпилювача нанести на неї кілька шарів розведеного епоксидного клею. Кількість шарів треба заздалегідь визначити на дослідному зразку будь-якого матеріалу, щоб їх сумарна товщина була рівна товщині пластика після витяжки (приблизно половина її вихідного значення). Після затвердіння клею поверхню покривають ще одним розділовим шаром, і обклеюють спочатку тонкої, а потім товстої склотканиною, утворюючи жорстку кірку. Потім отриману матрицю знімають і від болванки відокремлюють "еквідистантним" покриття з епоксидної смоли. Перед формуванням пластика таке оснащення потрібно підігріти до 50-60 С (але не більше). Лист пластика розм'якшують над електроплиткою і закладають між матрицею і пуансоном, здавлюючи їх струбциною або руками. Цей спосіб за своїми можливостями наближається до вакуумної витяжці. Якщо деталь має форму тіла обертання, оснащення можна виточити з алюмінієвого сплаву на токарному верстаті. 3.Металл: Після зняття всього зайвого зі старого бампера, вирізаються необхідні розміри листів металу. Після чого вони приклепуються до поверхні старого бампера і один до одного. Далі вони шпатлюются, грунтуються і фарбуються. Отримана в результаті конструкція досить стійка до дрібних ударів (порвати її важко, в кращому випадку набагато загнеться). Декоративні обважування воздуховодов виготовляють в основному зі скловолокна за вищеописаною технологією. Обвіс порогів. Крім свого прямого завдання аеродинаміки, обвіс порогів оберігає їх від корозії, так само в задню частину обважування можна вставити повітроводи для охолодження задніх дискових гальм. Робиться він з епоксидної смоли прямо на машині. Для виключення прилипання епоксидки до кузова кузов попередньо густо намилюється і кладеться декілька шарів склотканини прямо на рідний поріг, потім по ньому пінопласт і піна або пластилін - для створення профілю, після чого на цей профіль проклеюється скловолокно. Після висихання виріб знімають з порога, грунтують. Забирають підоснову з порогів, і монтують обвіс (в основному завжди на саморізи, або герметик). Місця стику з кузовом шпатлюются (якщо змонтовано на саморізи) і фарбують. Забув розповісти: Такі пороги в основному завжди розширюються до низу. Виготовлення спойлера: Робиться каркас з пінопласту або фанери допрацьовується піною, добре обклеюється, шліфується, шпаклюється, грунтується і фарбується. УВАГА: прикріплювати спойлер до кузова слід за допомогою саморізів в підоснову спойлера, це забезпечить вам надійність кріплення вироби до кришки багажника. Хоча я б порадив вам купити алюмінієвий спойлер з можливістю регулювання кута атаки. Це, мабуть, краще, що зараз є на ринку. Якщо ви зважитеся виготовляти обважування самостійно, то краще запасіться гумовими рукавичками - епоксидка (втім, як і герметик і фарба) досить добре прилипають до рук
Djkinder Ти пробував цим займатися? Ні? Викинь з голови. Я пробував, і скажу тобі. Піди на базар і купи готовий, стоять счас не так уже й дорого. Ти порахуй витрати, смола, мат, піна, пінопласт, наждак, шпаклі. Це того не варто. А потім ще ходиш убитий як нанюхаешся поліефіркі.
triZet писал (а): Djkinder Ти пробував цим займатися? Ні? Викинь з голови. Я пробував, і скажу тобі. Піди на базар і купи готовий, стоять счас не так уже й дорого. Ти порахуй витрати, смола, мат, піна, пінопласт, наждак, шпаклі. Це того не варто. А потім ще ходиш убитий як нанюхаешся поліефіркі.
+1 У мене виявилося на епоксидку алергія. Лікував два тижні. Тепер ліплю тільки дрібні деталі.
Geka Доктор Geka Доктор Вік: 35 Репутація: -5 С нами: 8 років 7 місяців Вік: 32 Автомобіль: МЗМА 402 тисяча дев'ятсот п'ятьдесят шість р.в. Nissan Teana 250 XV V6 2.5. Звідки: г. Харьков
Я свій спойлер зробив сам, купив епоксидку з пластифікатором, будівельну сітку, шпаклівку, гіпс, склотканина була (але краще стекломата). Спорудив ящик для форми залив в нього гіпс поклав туди спойлер (брав готовий для прикладу)
на наступний день витягнув
зарівняв нерівності в гіпсі змазав вазеліном поверхню і почав накладати шари склотканини (всього 6 шарів, між 3-м і 4-м сітка) в місцях кріплення стійок проклав жесть добу сіх потім з'єднав верхню і нижню частину (спасибі челеовеку придумав скотч)
просвердлив в ньому кілька отворів продув монтажною піною і зашпаклював (фото в наступному повідомленні)
Щастя - це коли тобі заздрять, а напаскудити не можуть!
МЗМА 402. УЗАМ 1.5, БСЗ, "SOLEX" 21081, ГУР, ел. люк, диски R18, LSD, 5 ст. КПП ВАЗ, ДП 3.8. диск. торм. "По колу", і багато ін.
Geka Доктор Geka Доктор Вік: 35 Репутація: -5 С нами: 8 років 7 місяців Вік: 32 Автомобіль: МЗМА 402 тисяча дев'ятсот п'ятьдесят шість р.в. Nissan Teana 250 XV V6 2.5. Звідки: г. Харьков