Крім того, Форум зазвичай продають туристам як щось страшно давньоримське, але взагалі-то там немає нічого по-справжньому стародавнього. Майже всі збережені руїни - це новобуд середньо- і позднеімперской епох, а то і зовсім реконструкції XIX століття (Портик богів Згоди) або муссолінівської часів (храм Вести). Що само по собі - захоплююча історія про «коров'ячий пасовище» (campo vaccino), яким Форум був аж до наполеонівських часів, про археологів, містобудівників, римських пап і туристів. Але і вона вимагає серйозної підготовки.
Всередину Колізею варто йти при виконанні двох умов: ви ніколи не бачили іншого зберігся римського амфітеатру (в Арлі, Німі, Меріді, Ель-Джемі, Вероні ...) і вас легко вразити розміром. Амфітеатр Флавіїв не дарма прозвали Колізеєм (хоча відбулося це досить пізно, в античності його так ніхто не називав): він дійсно колосальний. Але все найцікавіше можна подивитися зовні: п'ять збережених тумб невстановленого призначення (можливо, вони грали якусь роль в кріпленні канатів, за допомогою яких над трибунами розтягували сонцезахисний полог; для цієї мети при амфітеатрі був розквартирований цілий полк матросів), гігантські контрфорси, які з двох флангів підпирають зовнішню стіну, повністю обрушилася з південного боку; римські (які ж ще) цифри над арками. Цифри, ймовірно, свідчать про те, що у глядачів були квитки, теж з номерами (не паперові, звичайно, а з черепків), і що вони могли зіставити номера на квитках з цифрами над входом. Це взагалі-то не дивно: в Стародавньому Римі грамотність була майже поголовної.
Всередині до цього додадуться досить безглузді коридори, новодельние сходи, невідновлені трибуни (відновлена крихітна частина, і та неправильно) і службові структури, які в давнину були заховані під піском арени (латинською arena і означає «пісок»). Краще пройдіть два кроки по Віа Лабікана і подивіться на невеликій полуовал гладіаторських школи «лудус Магнус». Там гладіатори жили в казармах і по підземному коридору могли пройти прямо на арену Колізею.
Якщо ж ви все-таки вирішите забратися всередину, не купуйте квитки в Колізеї: там черги найбільші; купите їх на Форумі (на Віа деї фори-Імперіал) або на Палатине (на Віа ді Сан-Грегоріо), а потім проходите в Колізей позачергово (точніше, в чергу для груп та власників квитків - вона набагато менше).
Звичайно, не сходити в ватиканські музеї в Римі - це все одно що не сходити в Лувр в Парижі, Ермітаж в Петербурзі, Прадо в Мадриді. Але то ж бо й воно: ці культурні інститути так самодостатні, що до міста, в якому вони знаходяться, вони мають дуже опосередковане відношення. Музеї Ватикану навіть формально знаходяться на території іншої держави. Вони величезні: маршрут від входу до виходу становить кілька кілометрів, навіть якщо просто йти і нікуди не звертати. Вони багатолюдні: більшу частину шляху вас буде нести бурхливий людський потік. Черга до них огинає кріпосні стіни папської держави. Так собі прогулочка.
Якщо все-таки вирішите піти, то замовляйте квитки заздалегідь по мережі. А ще краще - зібрати грошей і вирушайте на ексклюзивну нічну екскурсію (за 275 євро).
Але особисто я б замість цього ще раз сходив в Капітолійські музеї.
4. Купол собору Святого Петра
Зауважте, я не відмовляю вас зайти в сам собор (який, до речі, ніякий не собор; римський кафедральний собор - це базиліка Сан-Джованні-ін-Латерано): він дуже великий, дуже цікавий, і в ньому є кілька шедеврів світового мистецтва, які легко увійдуть в будь-який список «побачити і померти» ( «П'єта» Мікеланджело, балдахін Берніні). Але ось сходження на купол після короткого підйому на ліфті відбувається по вузькій і дуже довгих сходах, де можна зупинитися і відпочити (ззаду напирають), не можна повернути назад (див. Вище); а якщо ви в посередньої спортивній формі або боїтеся вузьких замкнутих просторів, справа зовсім погано. А головне, вид з купола нітрохи не краще виду з майданчика Вівтаря Вітчизни (Вітторіано) або від Вілли Медічі (куди, втім, потрапити непросто) - та й взагалі в Римі з його пагорбами таких видів вистачає.
Фонтан Треві (наголос на перший склад) всім хороший, крім того, що він не справляється з людським потоком. Туристи, що кидають через плече монетку, щоб повернутися в Рим, щодня залишають в чаші фонтану близько 3000 євро. З цим якраз міські служби можуть розібратися; але Пьяцца ді Треві занадто мала, щоб вмістити всіх бажаючих, а творінню Ніколо Сальви натовпу зовсім не йдуть. (Інша справа Іспанські сходи - там все простір вибудувано заради дозвільних гуляк.) Якщо вже приходити туди, то о п'ятій ранку; ви зустрінете фотографа-іноземця, дівчину з блокнотом для малювання, в'єтнамця, який ще вночі торгував квітами, але втомився і присів подрімати; і, якщо пощастить, зможете поспілкуватися з духом княгині Волконської, якій колись належав Палаццо Полі, фасад якого і є фонтан Треві.
«Уста істини» - це цілий мармуровий античний рельєф із зображенням голови невідомого божества; звідки він взявся, ніхто не знає. Він стоїть під портиком церкви Санта-Марія-ін-Космедін на знівеченої при Муссоліні площі, яка так і називається Пьяцца делла Бокка делла вірить, «Площа Уст Істини». Популярність цього артефакту принесли режисер Біллі Уайлдер і актори Грегорі Пек і Одрі Хепберн; саме фільм «Римські канікули» започаткував традицію, яка змушує туристів (переважно чомусь японських) шикуватися в чергу і фотографуватися з рукою в роті у рельєфу. Важко придумати більш ідіотський ритуал.
Тим часом навколо чи не найдивовижніші місця в Римі. Сама церква, що належить громаді християн-мельхітов (ліванських християн греко-католицького обряду) прикрашена дивовижним середньовічним підлогою в стилі «косматеско» (не ходіть вниз дивитися на «вівтар Геркулеса» - це туристична розводка). Навпаки - два розкішно збережених давньоримських храму, круглий - можливо, храм Геркулеса (не вести, як до сих пір пишуть в деяких путівниках!), Прямокутний - храм річкового божества портун. За два кроки - четирехфасадная арка Януса і моя улюблена римська церква Сан-Джорджо-ін-Велабро, яка була «титулярний церквою» кардинала Джона Ньюмена, одного зі стовпів теологічного Оксфордського руху середини XIX століття.
Вілла Адріана - не в самому Римі, а біля містечка Тіволі (в античності Тібур); подібно деяким іншим околорімскім пам'яток (наприклад, Остії або Аппиевой дорозі) це археологічно-музейний простір, куди можна з'їздити на день. Але я б цього робити не став. У Тіволі дві визначні вілли: вілла кардинала д'Есте (за деякими відомостями, джерело натхнення для проектувальників Петергофа) - про неї нічого сказати не можу, не був; і вілла імператора Адріана. Оглянути їх обидві за один день неможливо, особливо без машини (в Тіволі, на відміну від тієї ж Остії, взагалі добиратися непросто).
Віллу Адріана впізнали в епоху Відродження і стали негайно разграблять. Розграбували славно: скульптури звідти прикрашають кращі музеї світу, від Прадо до Лувру, від Копенгагена до Лондона. Тим часом площа музейного комплексу величезна, збереження руїн плачевна, а рівень музейної культури, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. Там можна приємно прогулятися, але для цього зовсім не обов'язково виїжджати з Риму - міста за італійськими мірками дуже зеленого. Сходіть краще на пагорб Авентін: пам'яток там майже ніяких немає, зате дорогі готелі, парки і тиша.
Принципи підрахунку рейтингу
СамоеСамое популярне
Як ми його визначаємо?
