Здається, про Санторіні знаєш все ще до приїзду. Про вулкані і різнокольорових пляжах, ослах на сходах і найкрасивішому заході, подивитися який в Іа збираються кожен день сотні туристів. Ще б пак, в кожному путівнику краси Греції ілюструється санторинской будиночками-печерами і біло-синіми церквами з видом на вулкан чи частіше, ніж Акрополем. Здається, не залишилося вже жодного будови, яке не було б знято мільйони разів. Так що там будинки, навіть місцеві вуличні кішки і собаки за кількістю фотографій в інтернеті обганяють деяких голлівудських зірок!
Острів, колись населений бідними рибалками, з початку 1980-х став настільки популярний, що в сезон вулиці Іа - безумовно самої жівоспісной села острова, схожі на вируючий різномовний потік мандрівників з різних країн. Бадьорим полубегом по променаду проносяться групи туристів з Криту - вони на одноденної екскурсії, у них дуже мало часу на огляд місцевих магазинів. Гордо шеголяют кислотними наклейками на футболках групи з круїзних кораблів - у них цілих три дні, можна неквапливо все розглянути і знайти найбільш вражаючі листівки частка родичів, що залишилися вдома. Перекриваючи шум натовпу, голосно кричать німецькі пенсіонери, які відстали від групи. Безперервно клацають затвори сотень камер - туристи з Азії намагаються відобразити абсолютно кожен сантиметр поверхонь, не роблячи винятків для їжі і кока-коли в тавернах. Все це нагадує грандіозну декорацію для зйомок фільму про вавилонське стовпотворіння. Рано чи пізно з'являється непереборне бажання знайти в цій декорації двері і опинитися з іншого боку.
Виявляється, зробити це дуже просто - достатньо спуститися з багатолюдній Іа по сходах до моря - і ці 300 метрів начебто переносять в інший світ і на 30 років назад. Маленька бухта Амуді, найстаріший порт острова - це окремий світ, з будинками, що збереглися з часів останнього великого землетрусу, рибалками і тавернами, де всі знають один одного.
У 80-е хтось побудував в бухті крихітну готель, ледь утиснувши її в вузький проміжок між морем і скелею. Тому, наприклад, в нашій спальні задня стіна була просто з чорної лави. А самі кімнати, досить прості, наповнені масивної старими меблями з темного дерева, картинами з невідомими вусатими франтами, величезними скринями і шторками в в стилі «мої канікули у грецькій бабусі».
Великий балкон нашого номера з набором горщиків з різноманітними рослинами якнайкраще підходив для спостереження за життям порту, крихітними кольоровими рибальськими човнами і величезними круїзними кораблями, що проходять повз по темно-синій воді кальдери. А ежеутренній заплив в море навколо скелі з крихітної каплицею Агіос Ніколаос кожен раз відрізнявся від попереднього. Таке проведення часу несподівано виявилося настільки захоплюючим, що ми, закинувши всі плани з підкорення чотирьох островів за один відпустку, залишилися на цілий місяць, щоб годинами сидіти на дерев'яних балконних перилах, зі склянкою крижаної Рецина і мискою місцевого дрібного нудотно-солодкого винограду, зібраного в тривалих прогулянках по острову.
Час наше відміряють поромами. За півгодини до полудня у напрямку до головного порту жваво пробігав Flying Cat. У 5 вечора - статечно проходив денний Blue Star, виблискуючи відбитками на величезних жовто-синіх боках. Другий раз він з'являвся вже після опівночі, іноді злегка заливаючи хвилею тих, хто засидівся в таверні, а також їх машини на стоянці.
Але вже через кілька хвилин хвилі вщухали, і залишався лише шурхіт човнових канатів. Місцеві рибалки не кидають якір в бухті, та й куди його кинеш, якщо в декількох десятках метрів від берега глибина вже під 200 метрів.
Перед світанком можна було почути, як ранні рибалки гребуть веслами, намагаючись не злякати ще сонну видобуток. А вже в 10 ранку в бухті Амуді все остаточно прокидалося. Офіціанти з рибної таверни розставляли яскраво-помаранчеві столи прямо на причалі, чайки по-котячому кричали, намагаючись потягти кальмара з ранкового улову, капітани туристичних яхт готували судна до екскурсій на вулкан, погоничі ослів собіраюлісь внизу сходів і обговорювали новини за фраппе.
Якось вранці мій сніданок був перерваний гучними криками: «Хтаподі! Полі мегало! ». Побачивши людей, які збираються на пристані, я прямо босоніж зі склянкою молока в руці збігла вниз по сходах. Якраз вчасно, щоб побачити, як один з рибалок з берега закинув у воду жилку і раптом один з каменів на дні ожив! Я оком не встигла моргнути, як величезна сильне тіло восьминога вже виявилося на бетонному причалі, відчайдушно чіпляючись за кожну тріщинку усіма щупальцями. На жаль, уже через кілька хвилин він був розлучений з причалом і винесений на кухню таверни «Катіна». Натхнені несподіваною здобиччю, працівники таверни навперебій стали говорити про те, що зловити такого величезного восьминога біля берега - велика удача.
«Та що там восьминіг, маленьку рибку-то зловити непросто», - вступила в розмову я. Греки відразу згадали історію дворічної давності, що відбулася в цій же таверні, де я виступила головною дійовою особою.
Я дуже люблю крихітних хрустких смажених рибок, обваляти в борошні і обсмажених в маслі. По-сербськи вони називаються «гіріца», по-грецьки «аферіна». Не виявивши цього блюда в меню, я запитала про нього нашого грецького приятеля. Янніс приїхав розвивати свій бізнес, до того моменту жив на острові вже півроку, і, здається, знав все про це місце. «Ну це просто організвать!», Сказав він - «Але якщо в таверні аферіни немає, то біля причалу цих рибок сила-силенна, так що можна просто взяти сачок, швиденько наловити, а їх приготують. Хвилин за 10-15 ти зловиш себе вечерю », - запевнив мене він.
Природно, перед такою привабливою ідеєю я не встояла. На наступний день, прийшовши в таверну перед заходом, я переказала цей простий і геніальний план господареві. Він сильно здивувався, але видав сачок, булку домашнього хліба для приманки, і в загальних рисах показав технологію упіймання мальків. Я взялася за сачок, але хитрі рибки бадьоро заганяли шматок хліба далеко в море, негайно відскакуючи при найменшому моєму русі. Кожен з офіціантів вважав своїм обов'язком підійти і дати цінну пораду, при цьому стверджуючи, що попередні порадники-то якраз в цьому нічого не розуміють, а ось він-то зараз розповість всі секрети риболовлі. Люди за столиками жваво цікавилися тим, що відбувається. Переживали, напевно, що їм теж доведеться ловити свою замовлену рибу. Проходив туристи почали зупинятися. Через пів години риболовлі в таверні не залишилося вільних місць - всім було цікаво, чим закінчиться процес. Загалом, час провели: і самі розважилися, і оточуючих повеселили. Спіймали одного особливо нещасного малька. Через годину я здалася, кажу: «Гаразд, моя риба не хоче ловитися, давайте вашу є чи що. ».
Хоч я і не спіймала рибу, але зате процес лову дуже допоміг налагодженню спілкування: до закриття таверни все «рибальські помічники» перебралися до нас за столик, принесли домашнього вина, ракії, закусок. Обговорили місцеві визначні пам'ятки і наші, російські, поговорили «за життя», як водиться. Хоч рибалка з мене вийшов некудишний, але зате розлучалися ми о 3 годині ночі вже майже друзями. Така була історія.
Посміявшись, офіціанти Василіос, Маки і Бені запитали, чому ж ми маємо намір зайнятися сьогодні.
Треба сказати, що ми знатно всіх дивували, шляясь по старому занедбаному пішохідним дорогах з одного села в іншу. Це бруковані чорним каменем дороги були повні відкриттів і приємних знахідок типу заростей дикого винограду, дивовижних ландшафтів і пригод. Повертаючись увечері в таверну, ми переказували все в фарбах: як потрапили в проливний дощ з грозою, перебуваючи на самій вершині єдиною на острові гори, як бачили покинуті поселення в скелях і багато іншого. Нашої черговий метою було дійти до емборій - села з такими вузькими білими вулицями, що блукаючи по ним, перестаєш розуміти, де небо, а де земля.
Але старший офіціант Бені сказав: «Відкладіть це! Сьогодні велике церковне свято в Тірассіі, там буде фестиваль з цього приводу. Через 10 хвилин буде паром, швидше за біжіть! »
Тірассія - це друга частина колись круглого острова Стронг. Коли в стародавні часи відбулася одна з найсильніших вивержень вулкана в центрі острова, що погубив минойцев, то утворилися два месяцеподобних шматка: побільше - Санторіні і поменше - Тірассія. Її майже не торкнувся туристичний бум Санторіні, і, володіючи тими ж природними та архітектурними красотами, вона поки що веде життя Попелюшки, а не принцеси.
На поромі, примостившись серед бабусь в чорному і вбраних мам з дітьми, ми спробували з'ясувати у матроса подробиці свята. Він розповів, що в центрі Тірассіі є церква, яка присвячена Богородиці зцілює (Панагія Ятрісса). У ній знаходиться одна з найбільш шанованих чудотворних ікон, до якої приїжджають люди з усієї Греції, щоб попросити здоров'я собі і близьким. І багатьом допомагає, що доводять приклади з життя його друзів і знайомих.
Біля причалу в Тірассіі приїхали чекав автобус. Я уявлення не мала, куди саме нам треба їхати, і тому все виглядала велику церкву. Але при під'їзді до одного з сіл раптом почула гучну музику і побачила танцюючих людей. Чесно кажучи, я навіть не подумала, що це наше місце призначення. Водій автобуса обернувся і чомусь з суворим виглядом сказав мені: «Go!», А сам поїхав далі. Ми вийшли і виявили, що всі веселощі відбувається прямо під навісом церкви.
Служба до цього моменту вже закінчилася і ми змогли увійти. Церква, яка пахне воском і базиліком, виявилася зовсім крихітною. Темна ікона в срібному окладі висіла на почесному місці, а весь простір навколо неї було завішане срібними табличками, які парафіяни дарують на знак вдячності за виконане диво. Рядами уздовж стін і на вікнах красувалися воскові пупси різних розмірів - не дарма вважається, що Панагія Ятрісса допомагає в закладі дітей.
В цей час зовні вже почалися танці. Вірніше, танець. Він був всього один, але повторювався багато разів. У першій частині все водять щось типу хороводу, а потім розбиваються на пари і танцюють по двоє. Першу частину запам'ятати легко, але друга була дуже складною: все ставали парами і кружляли в якомусь подобі сільського менуету. Всі рухи танцю, родом десь із глибокого середньовіччя, виконувалися усіма жителями з бездоганною чіткістю і грацією: його танцював і скорчений віком дідок, і підлітки, і навіть місцевий священик, завзято подоткнувшій поли своєї ряси.
Серед місцевих ми відчували себе спочатку злегка незатишно. Але повернувся водій автобуса разом з кондуктором, згадав нас і запропонував приєднатися до святкової трапези. Ми розговорилися з ними, а потім до нашої компанії стали приєднуватися і інші люди. Все знайомилися, цікавилися, хто ми такі і неодмінно намагалися пригостити нас. Дивно, ми були єдиними іноземцями на цьому святі, а в той же самий час через невеликий протоку від нас, там нагорі в Іа, туристи створювали щільну пробку на пішохідних вулицях!
Свято тим часом підходив до свого апогею. Музиканти пересіли за загальний стіл, а священик раптом звідкись дістав пістолет і почав стріляти в повітря! Зізнаюся, я не бачила в житті видовища більш дивного! Місцеві ж діти, сприйнявши це як знак до початку справжніх веселощів, почали кидати на дорогу петарди! Ось це був шум!
Хіба можна відмовитися від такого запрошення?
