Сьогодні ми з Дачем будемо розбирати, як правильно сформувати з'єднання на шканти. Це просте, напевно, найпростіше в столярній справі з'єднання, що володіє, проте, відмінною ефективністю.
Якщо порівнювати з традиційними, на сьогоднішній день, саморізами (і їх різновидами), то шкантового з'єднання отримує значно міцнішим і стійким до динамічних навантажень (розхитування). Єдиний його недолік - нероз'ємні.
Найзручніше (швидше, точніше і ін.) Ставити шканти з використанням найпростішого присадочного верстата - його пристрій і процес виготовлення ми розбирали парою днів раніше.
Для початку проводимо пробне свердління, щоб визначитися з центром заготовки. Для максимально точних вимірів слід використовувати штангенциркуль (товщина матеріалу з обох сторін від отвору повинна бути дорівнює).
Саме з'єднання розберемо не приклад виготовлення невеликого шухлядки (тобто, з'єднаємо шкантами чотири деталі).
Починати будемо з розсвердлювання посадочних гнізд в торцях деталей.
При товщині самого шканта 8,1 мм, в торець свердлимо отвори діаметром 8,2 мм.
Виставляємо паралельний упор нашого прісадочніка. Величезною точності тут не треба - можна скористатися простою лінійкою (все-одно потім все буде однаково).
Тепер виставляємо глибину свердління. Робити це слід, орієнтуючись на довжину шканта і товщину заготовки. У нашому конкретному випадку довжина шканта становить 32 мм. Глибину свердління виставляємо 23 мм (виступаюча частина повинна залишитися приблизно 9-10 мм).
Робимо (за допомогою столярного кутника) на паралельному упорі дві позначки. Перша - це край заготовки, тобто початок свердління (заготівля на цьому рівні впирається в свердло). Друга ризику ставиться ближче до двигуна на 23 мм. Тобто, глибина свердління становить 23 мм.
Подаючи заготовку вперед по упору свердлимо перший отвір (до ризики №2). потім перевернувши заготовку свердлимо Друге, точно такий самий отвір). І дана маніпуляція повторюється 8 разів.
Виходять абсолютно однакові детальки з такими ж ідентичними отворами попарно на кожному торці.
Тепер міняємо свердло на 8,0 мм і переходимо до свердління в пласть.
Стираємо попередні позначки глибини і відзначаємо новие.Глубіна наших отворів буде 10 мм.
Для свердління в пласть, щоб заготовка не гуляла, необхідно використовувати додатковий упор. Досить зручно, для невеликих заготовок користуватися простим оторцьовані під 90 град. брусочком.
Насуваючи заготовку на свердло, засверливают сліпі отвори з одного боку заготовки. Спочатку пару.
Потім переставляємо упор, перевіряємо його віддаленість від центру свердла, і засверливают залишилися два отвори (якщо брати всі заготовки, то чотири).
Подшліфоваваем заготовки, прибираючи задирки і "лохматіни". Робити це найкраще наждачкою на шліфувальному бруску. Після чого переходимо безпосередньо до збірки.
Спочатку необхідно встановити шканти в деталі, засверленние в пласть. Робити це необхідно на рівній твердій основі, щоб забивається шкант не виказуючи матеріал з іншого боку.
Клей наносимо звичайної сірником. Намазувати отвори необхідно так, щоб клей виявився не тільки на стінках, а й потрапив на дно,
Це необхідно, щоб при забиття шканта останній видавлював клей вгору за наявними на своїй поверхні канавок. Ці канавки якраз і є спеціальними каналами для клею і просто необхідні для створення правильного з'єднання на шканти.Потім простим молотком забиваємо шканти в отвори. Ще раз зазначу, що починати слід саме з заготовок, просвердлених "в пласть".
При цьому створюється просто величезний тиск (на фото видно, як клей видавився навіть через пори деревини), яке і продавлює клей вгору по борозенками, який потім рівномірно просочує шканти, формуючи міцне нероз'ємне з'єднання. (Виступив клей витираємо сухою ганчіркою - ВІДРАЗУ).
Лупити молотком з плеча не варто. Шкант дійде до потрібної точки і зупиниться сам, в іншому випадку, ризикуєте виламати його із зворотного боку.
Переходимо до торцевих деталей. Вони трохи більше діаметра шканта, крім цього, глибше, ніж необхідно, тому клею в них слід наносити побільше. Клеєм так само промазиваются все стінки.
Промазав всі отвори клеєм, збираємо конструкцію.
Тепер беремо в руки киянку і, щоб не проломити шкантами заготовку із зовнішнього боку, а так само, щоб киянка не залишала на дереві вм'ятин, рівну дерев'яну прокладку. По ній і слід наносити удари.Виходить ось така "коробочка".
Тепер нам необхідно стягнути їх до висихання клею. Робити це можна за допомогою різних пристосувань, в даному випадку ми скористаємося парою F-образних струбцин.
Тут же видаляємо виступили при збиванні і стягуванні заготовок надлишки клею. Якщо з цим забаритися і дочекатися висихання, то клей доведеться видаляти вже з матеріалом. А так просто витираємо його ганчіркою.
Залишилося абразивної губкою зернистістю 60-80 грит зачистити кути. Це дозволить видалити змащені залишки клею.
Чекаємо висихання клею і насолоджуємося результатом.