Ів Сен Лоран c моделями Бетті Катру і Лулу де ла Фалез у першого бутика Saint Laurent Rive Gauche
Логотип YSL. Фотограф Еді Сліман
Магічний логотип YSL, придуманий легендарним художником і графічним дизайнером Кассандром (який, до речі, намалював і логотип для Christian Dior), багато років залишався тільки на кутюрних речах і на косметиці та аксесуарах.
І є безліч історій про гучні сварки П'єра Берже з журналістами. Наприклад, знаменитого модного оглядача газет L'Aurore і Figaro Жани Саме за особистим розпорядженням Берже не запрошували на покази Yves Saint Laurent 17 років. Формальним приводом стала гострота, яку дозволила собі навіть не сама Саме, а її начальниця в рецензії на показ Yves Saint Laurent - Сен Лоран і Берже вимагали повної лояльності.
П'єр Берже і Ів Сен Лоран. Фотограф Андре Перлштейн
І тільки все заспокоїлися - все виявилося цілком благопристойно, всім сестрам роздали по сережках - як через півроку, ось буквально тільки що, Еді Сліман викинув такий фінт, що вся громадськість до сих пір не може прийти в себе: він показав колекцію чистого, 100- процентного гранжу.
Сам по собі гранж в одному з трьох головних будинків моди вже виглядає, м'яко кажучи, дивно, але це був не просто гранж - це був гранж без будь-якої обробки, немов тільки що добутий в Чаріті-шопі і хіба що злегка почищений і трохи відпарені перед показом. Що і викликало таку сильну реакцію в діапазоні від гнівного «як він посмів!» До здивованого «і що це було?»
Все це виявилося настільки несподіваним, що у нас навіть називали Еді Сліман «американським дизайнером» - мабуть, тому що француз ну ніяк не може витворити «таке». Тим часом Слиман - натуральний парижанин, який народився від італійської мами і туніського тата в 19 окрузі і вивчав історію мистецтв в Ecole du Louvre.
Морізо Беренсон в Yves Saint Laurent для американського Vogue. Фотограф Ірвін Пенн
Такий принципова відмова від будь-якого «дизайну» - жест цілком в стилі сучасного мистецтва. Якщо художник може зібрати вуличне сміття і перетворити його в інсталяцію, то чому фешн-дизайнер не може зробити щось схоже? У сучасному світі будь-який видобутий на звалищі предмет стає твором мистецтва, коли поруч з ним з'являється, наприклад, Томас Хіршхорна або Ілля Кабаков - але чи стають речі з секонд-хенду колекцією Saint Laurent Paris, коли поруч з ними з'являється Еді Сліман і називає їх prêt -à-porter de luxe?
Все це можна вважати відповіддю Слимана на ідеологічну кризу індустрії моди і, ширше, індустрії люкса. Це його сарказм по відношенню до простодушному гламуру, нестримного споживання і взагалі всілякого bling-bling, чий час очевидно проходить. Але, в такому разі, всім модним дівчатам, які, по ідеї, повинні зараз кинутися в обійми Слимана, варто бути послідовними у своїй антибуржуазности: просто звернути за ріг і купити точно такі ж картаті сорочки, лялькові сукні в квіточку, мохерові кофти і шкіряні міні-спідниці в найближчому магазині Армії порятунку - благо на Манхеттені і в Лондоні з цим немає проблем. І коштує це буде на кілька порядків дешевше. Однак так само працює і сучасне мистецтво - ви охоче і багато заплатите за будь-треш, як тільки під ним з'явиться відповідний підпис.
Ів Сен Лоран в Chrisnian Dior. Фотограф Віллі Мейволд, 1957
Але якщо в сучасному мистецтві значення художнього жесту вже давно принципово важливіше, ніж самі художні навички і робота з матеріалом, то мода все-таки, як і раніше тісно пов'язана з ремеслом. Саме елітарне ремісниче виробництво - всі ці майстерні і ательє - суть основа світу luxury. Колекція Слимана навмисно зроблена так, нібито нічого цього немає і ніколи не було.
Ну що ж - принаймні, це було весело. Еді Сліман показав, що він може влаштувати движуху і fun, які так важливі в сучасній моді, але поки не показав, що ж він вміє робити з жіночою модою. Зовсім юний Ів Сен Лоран, відкриваючи власний будинок моди, сказав: «Змінився не я, змінився світ навколо мене, і світ буде продовжувати змінюватися нескінченно, а ми повинні весь час змінювати наше бачення, придивлятися і приймати правильні рішення». Чи правильне рішення прийняв Еді Сліман - а разом з ним і Франсу-Анрі Піно - ми дізнаємося в самому найближчому майбутньому.