Витримка - це час, за яке фотоапарат фіксує зображення. При фотографуванні світло зчитується за допомогою матриці фотоапарата або за допомогою плівки. Коли ми не робимо знімок, плівка або матриця закрита затвором. Під час зйомки затвор відкривається і плівка або матриця приймає зображення від об'єктива. Кількість часу поки буде відкритий затвор і є витримка.
Витримка в фотографії, це не те ж саме, що витримка вина
Довга витримка в пів секунди через недостатнє освітлення
У чому вимірюється витримка
Витримка вимірюється в секундах, хвилинах, годинах, днях. Зазвичай, навіть секунда - це занадто довга витримка, тому, майже завжди витримка вказується в частках секунди. Наприклад, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописують ще слово «сек» або «з» або «sec», як зроблено на моїх фотографіях в цій статті. Якщо витримка вказується в секундах, то біля числа пишуть знак секунди - 2 ', 10', або просто 3 с, 15 с. Вираз '1/20 з' читається як «одна двадцята секунди».
Дуже коротка витримка, щоб було видно кожну крапельку води, а не цілу струмінь
Як налаштувати витримку в камері?
Найпростіше встановити швидкість затвора камері в режимі витримки або в ручному режимі. Режим витримки зазвичай позначається як S (shutter - затвор) або Sv (shutter value - значення затвора, значення витримки), іноді можна зустріти позначення Tv (time value - значення часу). Цей режим, звичайно, знаходиться на колесі вибору режиму зйомки (детальніше тут). Витримка впливає на час, який буде відкритий затвор камери. В даних режимах просто встановлюйте витримку яку Вам потрібно. Як це зробити доведеться почитати в інструкції.
Дуже довга витримка в 10 секунд, коли світла дуже мало
Витримка буває різна
Буває дуже коротка (швидка) витримка. для сучасних ціфрозеркальних камер межею витримки зазвичай є 1 / 4000с, в просунутих камерах 1 / 8000с, в спеціалізованих камерах витримка може бути 1 / 40.000. Наприклад, мій Nikon D5200 має мінімальну витримку в 1 / 4000с, а Nikon D7000 - 1 / 8000с, а старий Nikon D1h і новий Nikon 1 J1 - 1 / 16.000с. Коротка витримка важлива при зйомках дуже швидко рухомих об'єктів або при зйомках на супер яскравий об'єктив при яскравому світлі. Різницю в витримці в два рази називають стопом (сходами). Наприклад, різниця в витягах 1 / 20с і 1 / 80с становить 2 ступені (2 стопа), або 4 рази. Як домогтися супер короткою витримки на фотоапараті можете почитати тут.
Коротка витримка, щоб зловити рух дитини
Буває і довга витримка. Зазвичай межею в довжині витримки на сучасних камерах служить 30 або 60 секунд. Наприклад, камери Nikon D3100. Canon 700D мають можливість отримувати витяги тільки до 30 секунд. Якщо потрібно витримку довшу, то існує витримка «від руки». зазвичай вона позначається як BULB (B). У цьому режимі при першому натисканні на кнопку спуска - затвор відкривається, а при другому натисканні - затвор закривається. Таким чином, можна домогтися дуже довгої витримки. Зазвичай довгу витримку роблять за допомогою пульта дистанційного керування або троса камери зі штатива або нерухомою поверхні. Фотографія нижче зроблена на Nikon D90 і пульт дистанційного керування ML-L3 з витримкою в 1/13 с. Довгу витримку можна використовувати для створення незвичайних візуальних ефектів, наприклад, знімаючи рухомі машини вночі, або використовуючи світлове перо.
Довга витримка в одну тринадцяту секунди. фотозйомка туману
Синхронізація зі спалахом
Існує одна серйозна проблема для коротких витягів. При використанні камери зі спалахом через специфіку роботи затвора камера не може синхронізувати спалах і коротку витримку. Синхронізувати - означає одночасно дати імпульс світла спалахом і відкрити затвор. Тому, можете перевірити, що зазвичай камера з вбудованим спалахом робить фотографії тільки на витягах до 1/200 с. Таку витримку називають витримкою Х-синхронізації. Деякі аматорські камери можуть синхронізуватися зі спалахом аж до 1/500 c - наприклад, Nikon D40. Nikon D70s.
Увага: жодна вбудований спалах, ні на одній камері не може працювати з дуже короткими витримками. Ще одне важливе зауваження - при зйомці зі спалахом в реально поганих умовах освітлення деякі камери автоматично виставляють витримку в 1 / 60с. як на прикладі нижче.
Знімок зроблений за допомогою 2-х спалахів. Автоматика зробила витримку стандартно в одну шістдесяту
Щоб можна було використовувати камеру з короткою витримкою і спалахом, потрібно користуватися зовнішніми спалахами. Для того, щоб все запрацювало, потрібно щоб камера і спалах підтримувала режим швидкої синхронізації. У режимі швидкої синхронізації можна знімати зі спалахом на будь-яких витягах - від 30 секунд до 1/8000 с. Для чого потрібна спалах з короткими витягами можете почитати в моїй статті «Як фотографувати зі спалахом днем '. Нижче наведено знімок в режимі швидкої синхронізації спалаху.
Фото з допомогою зовнішнього спалаху SB-900. Витримка дуже коротка, знято в режимі FP - швидкої синхронізації
Витримка дуже сильно важлива при зйомці з рук. Знімаючи з рук завжди потрібно пам'ятати про витримку, щоб отримати різкий і не змазаний кадр. Як найкраще знімати з рук можете також прочитати в розділі «як знімати з рук«. Значення витримки, діафрагми і ISO взаємопов'язані між собою, при зміні одного з них буде міняти і одне або два інших.
Корисні посилання на каталоги об'єктивів, фотоапаратів та іншої фототехніки:
Дуже коротка витримка
Витримка - це час. У різних ситуаціях камері потрібно різний час, щоб отримати знімок. Витримка зазвичай змінюється в частках секунди. Витримка і діафрагма - основні параметри в фотографії. Настійно рекомендую провести свої власні експерименти і тести.
Матеріал підготував Аркадій Шаповал. Help Me Help You :)
Зазвичай для сучасних цифрових камер набагато простіше скористатися тестовим знімком, щоб визначити, як, бо ці таблички в реальних умовах часто не приносять користі. Моя практика показує, що досить зрозуміти принцип, щоб швидко навчитися підбирати значення в М режимі, та й частіше набагато простіше скористатися режимами А і S.
Аркадій підкажіть будь ласка, у мене Nikon d3100 з об'єктивом 18-55 VR kit я початківець. На роботі мені доводиться робити фотографувати шкурки хутра, різних кольорів. від чорного до білого. Як правильно вибрати настройки або може потрібно ще обладнання для зйомки тому мені важливо зробити фото не тільки зовнішнього вигляду а ще й підпуши. Дякуємо.
Аркадій підкажіть будь ласка що не так, Nikon D90, при піднятим вбудованим спалаху найкоротшу витримку яку я можу поставити це 1/200. При опущеною спалаху мінімальна витримка 1/4000. При піднятим вбудованим спалаху я можу поставити витримку більше 1/200? Пробував у всіх режимах, але при піднятим вбудованим спалаху мінімальна витримка 1/200. Підкажіть будь ласка що робити? Поміняти що то в настройках? Уже й інструкцію перечитав. Все одно не зрозуміло, мінімальну витримку 1/4000 я зможу поставити лише тоді коли почну використовувати накамерні спалаху? Поясніть будь ласка ... Спасибі.
синхронізація затвора камери зі спалахом не може бути на більш коротких витримках ..
Конкретизуйте, будь ласка, недосвет - переосвітлення або відсутність кольорів як в монохроме?
Питання може дилетантський, але від дилетанта у використанні дзеркальної камери інший був би недоречний (не розуміючи азів, навіщо інші питання). Є пропозиція: або Canon 40D, або Nikon D90. У Canon витримка 1/8000, у Nikon «тільки» 1/4000, у Canon є ISO 100, у Nikon тільки 200, але у Nikon 3200, а у Canon 1600. На мій дилетантський погляд, наявність 100, але при 1600 краще, ніж 200, але при 3200, адже на високих ISO все одно будуть сильні шуми, тому, як мені здається, ISO 100 більш затребуваний параметр, ніж 3200. Або не так? І наявність «викрутки». У Nikon є, у Canon, кажуть, немає. Ергономіка, кращий екран, це вже зручність, але не технічні можливості, тому, власне, питання:
1. віддати перевагу Canon 40D через його витримки 1/8000 і ISO 100, але при відсутності «викрутки», якщо хочу використовувати мануальні радянські об'єктиви, або інші можливі переваги Nikon переважують вищевказане?
1. Кенон не потрібно викрутка, у нього немає таких об'єктивів.
2. обидва варіанти не дуже собі, або брати що то явно дешевше, або явно краще.
тобто або Никонівський Д200 та інші молодші проф, або Никонівський д7000, д7100 і вище, або кеноновскіе нові 100д, 650д, 550Д (не найновіша), 700д.
для радянських об'єктивів, за винятком гелиос-81н, і інших з нікоовскім байонетом краще використовуватися все ж Кенон.
Дякую за відповідь (і наступного відповідачу теж спасибі). Я вказав ці дві моделі, тому що вони є зараз за однаковою ціною в районі 3,5-4 тисячі гривень, обидва - боді, і за описом з однаковим пробігом 20-25 тисяч. Взагалі, я якось (чисто «в голові») нещодавно налаштувався на Pentax, знову ж грунтуючись на інтернет-інформації через внутрішнього стабілізатора, сумісності з чуттєвими об'єктивами і хорошому корпусі (пило-вологозахист), але конкретно модель, яку збирався купити, продали раніше, а інших таких моделей у мене в місті поки немає. Йшлося про K10D (теж старенька модель, але за відгуками досить непогана).
Ситуація нагадує, коли хочеш щось купити в магазині, конкретного переваги немає, і ходиш, ходиш, ніби й це нормально, і це непогано, а може все-таки те, чи ні ... Ось і зараз так само.
Для мануальної оптики - Canon 40D через виміру і Live View, у Д90 немає виміру. Я б ще розглянув варіант Nikon D200.
Що ви маєте на увазі кажучи. «Підбираю робочі відрізки в різних умовах освітлення»?
Поєднання діафрагми, витримки і ISO, щоб вийшов нормальний, а не пересвеченние / недосвічені знімок або білий / чорний квадрат. Тобто, якщо мені потрібна фотографія з пріоритетом діафрагми (для розмиття або відсутності розмиття заднього фону), то при певному умови освітлення будуть певні робочі відрізки витримки, виходити за межі яких немає сенсу. Або навпаки, якщо мені потрібен пріоритет витримки, якщо фото рухомого об'єкту, то робочими само не будуть всі значення діафрагми, відповідно, набивши руку, вже розумієш, яке значення діафрагми підійде під необхідну витримку. ISO я вважаю допоміжним значенням, коли доступні для отримання знімка витримка і діафрагма не поєднувані, і тоді вже збільшенням ISO можна отримати, якщо не відмінний, то задовільний результат (за принципом: або так, або ніяк). Можна звичайно автоматиці все довірити, вибравши автоматичні режими пріоритету, але коли сам їх виставляєш, запам'ятовуєш краще.
Я б не назвав ІСО- допоміжним значенням. У кожній камері є своє значення вище якого не варто підніматися без потреби, починають лізти шуми. При зйомці на мануальну оптику камера може видавати не правильне значення ІСО в авто-режимі. У мене наприклад при с'мке на Мир-1в були страшні переосвітлення поки не зрозумів, що камера автоматично виставляє ІСО-1600. Встановив ІСО-100 і все впорядке
В епоху цифрової фотографії ви можете без проблем підібрати потрібні налаштування самостійно під себе методом «наукового тику». Виставляєте ISO і діафрагму на мінімум, і знімаючи на різних витримках, визначаєте інтервал витримки, який дозволяє отримати хорошу фото. Записуєте. Переставляєте діафрагму в таке положення, і знову методом підбору визначаєте інтервал витримки, який при цьому ISO і цієї діафрагми дасть потрібний знімок, а не біле / чорне пляма або Пересвет / недосвет. Якщо позбутися від недосвет не виходить на обраної діафрагми з будь-витримкою, підвищуєте ISO і дивіться, що вийшло. І так по різних умов освітлення. Далі просто будете звірятися зі своїми записами, а потім і зовсім запам'ятайте, в яких умовах, який діапазон ISO / діафрагма / витримка буде робочим, який терпимим (доступним для постобробки), а які повністю неробочі.
А далі ви і в мануальному режимі будете все одно знімати в якомусь пріоритеті, тільки значення виставляти буде не комп'ютер, а ви самі. Наприклад, стоїть конкретна людина, а за ним крутиться карусель. На одному діапазоні витримок людина буде чіткий, а карусель розмита, якщо вам потрібно і карусель «заморозити», це буде вже інший діапазон витримці, з яким виставлена вами діафрагма вже дасть неробочу картинку, а значить, зі зміною витримки вам потрібно буде змінити і діафрагму .
Або завдання розмити задній фон, або щоб все однаково чітко було. Значить будете виставляти значення в пріоритеті діафрагми, і вже від виставленої діафрагми підбирати необхідну витримку і ISO.
Все це у вас буде записано в блокнотику (або голові) і ви легко почнете виставляти потрібні значення.
Якщо ж по кожному випадку питати, які вибрати значення, то так дуже довго будете «набивати руку».
Насправді все і складно, і просто одночасно. Справа в тому, що, як уже зазначено, ви і в ручному режимі, все одно будете виходити від пріоритету: ви хочете зняти швидко рухається автомобіль, бризки води, портрет з боке, людини на тлі піраміди без замилювання заднього фону ... і від цього першим справою виставляти або певну діафрагму, або певне значення витримки, і вже від цих виставлених параметрів, виставляти інші, а вони будуть в досить вузькому діапазоні, і якщо ви виставите діафрагму 2,0 вам не доведеться думати, що з діапазону 30 сек - 1 / 4000 сек витримки виставити, так як рабо чим буде дуже короткий відрізок. Теж саме і з витримки, виставивши потрібну для певної сцени, вам не доведеться думати, яке з усіх доступних значень діафрагми виставити, бо робочий відрізок буде досить коротким, а решта значення не будуть робочими, і ви це будете прекрасно знати.
І звичайно ж, отримати правильне фото (по контрасту, яскравості і т.п.) це зовсім не означає отримати гарне фото, тут вже не фотоапарат вступає в роботу, а ви самі, це ваше бачення, ваш ракурс, ваш сюжет і ін.
Тезка, в нашій справі робочим відрізком позначають оптичну характеристику об'єктива.
Робочий відрізок об'єктива (або камери) дорівнює відстані від опорної поверхні оправи (площині кріплення) об'єктива до його фокусної площині (площині плівки або світлочутливої матриці). (С) Wikipedia®
Дякую за уточнення, я в термінології не сильний. Головне, щоб ми розуміли, про що я говорю, бо можна говорити на одній мові і не розуміти один одного, а можна говорити на різних, але розуміти.
Добрий день Аркадій. Дуже потрібен Ваша порада.
На мильницях є підла особливість, з моменту натискання на кнопку затвора і до моменту фактичного його спрацьовування проходить чимало часу, зазвичай об'єкт з кадру тікає.
Власне кажучи до чого питання, шукаю камеру для дочки, їй 9 років і процесом фотографії вона дуже цікавиться. Але поки зеркалку вона тягати не зможе. Спочатку хочу прищепити їй правильне ставлення до процесу. Ви не підкажіть невелику по вазі камеру з можливістю вибирати значення витримки і діафрагми.
Заздалегідь вдячний за відповідь.
Добрий день. Виходячи з того, що Ви не обмежили бюджет, не буду пропонувати т.зв. преміум-мильниці (типу Никон Р7000 або Кенон G10), які мають відносно швидке фокусування (менше секунди) і багаті функції управління, а відішлю Вас до серйозної за розмірами матриці (кроп) і застосовуваним об'єктивам техніці, сьогодні в цій ніші майже без конкуренції беззеркалки Соні. Соні-НЕКС - без видошукача (візування по екрану), тут є огляд НЕКС-5, і, ще серйозніше і дорожче, соні-ilce (А5000, А6000 та т.п. тут є огляд А6300), у них є електронний видошукач і серйозні можливості управління і зйомки.