Теплі підлоги стають надзвичайно популярними, незважаючи на свою відносно високу вартість. Тепло, що виходить від поверхні підлоги, не тільки зігріває повітря в приміщенні, а й дарує відчуття комфорту, дозволяє ходити по будинку без взуття і без жодного перебільшення створює атмосферу домашнього затишку. Особливо це стосується приміщень з холодним кахельною покриттям підлоги - ванних кімнат, кухонь, коридорів. Але і ламінат або лінолеум все частіше приховують під собою плівкову інфрачервону теплу підлогу.
Монтаж теплих підлог технічно не особливо складний, але ось несправності такого статі можуть принести справжній головний біль. Пол змонтований, можливо, що навіть залитий бетонною стяжкою, і раптом з'ясовується, що тепла підлога не працює. Що ж робити? Спробуємо розібратися в цій ситуації.
Пристрій теплої підлоги
Для початку необхідно визначитися з пристроєм теплої підлоги. Він, в загальному випадку, складається з наступних елементів: термостата (регулятора), датчика і власне кабелю, що гріє. Кабель буває саморегулюючий (змінює свій опір залежно від температури) або резистивний, опір якого умовно від температури не залежить. У будь-якому випадку через кабель пропускається електричний струм, який нагріває провідник, навколишнє його ізоляційну оболонку, бетонну стяжку і так далі. Якщо довжина кабелю при цьому вивірена з достатньою точністю, кабелю та ізоляції не загрожує пошкодження від температури.
Саме через вимоги термічної стійкості кабелі теплих підлог не можна різати в довільному порядку: якщо гріє провід буде занадто коротким, його опір виявиться низьким, ток зросте і викличе пошкодження. Найбільш поширені два види кабелю:
2) два магістральних одножильних дроти, розташованих паралельно один одному і з'єднаних гріють проводами. Це теж кабель, що монтується в стяжку. Відрізняється він тим, що його можна розрізати при монтажі суворо поперек, не побоюючись за цілісність ізоляції.
Плівковий інфрачервоний підлогу працює трохи по-іншому, але з точки зору будь-якого електрика - він теж просто ланцюг активних опорів. Зручний плівковий підлогу тим, що через його невеликої товщини він може бути встановлений під будь-яке підлогове покриття. Різати плівку статі можна, але тільки поперек і по спеціальним розмічальним лініях.
Термостат теплих підлог, або, як його часто називають, регулятор, - це електронний пристрій, що управляє подачею напруги на гріється провід теплої підлоги. До клем L і N термостата підключаються, відповідно, «фаза» і «нуль» побутової мережі 220 вольт, а дроти самого теплої підлоги підключаються до клем, які мають цифрові позначення і точно зазначеним в паспорті регулятора.
В ході роботи термостат постійно порівнює температуру середовища навколо грівся кабелю або плівки статі з температурою, заданої користувачем. Якщо температура виявляється нижче завдання, на теплу підлогу подається напруга, виникає електричний струм і відбувається нагрівання. Коли ж температура досягає необхідного рівня, термостат відключає харчування і ток текти припиняє.
Висновки про поточну температурі в просторі навколо теплої підлоги термостат робить завдяки термодатчику, який найчастіше заливається в стяжку підлоги разом з підлогою в спеціальній оболонці. Термодатчик - це резистор, опір якого прямо пропорційно температурі. Висновки цього резистора теж підключаються до спеціальних клем регулятора.
Безпосередньо тепла підлога у вигляді кабелю або плівки, а також регулятор з термодатчиком завжди можна придбати окремо на свій власний вибір - переважна більшість марок і моделей поєднуються чудово. Дорогі регулятори, крім іншого, оснащуються різними додатковими функціями: такими, як годинник з будильником або вбудований радіоприймач. Але суть залишається незмінною - це просто регулятор температури підлоги.
Несправності і можливі способи вирішення проблем
Перша несправність, яка може прийти в голову - це відсутність напруги на вході. Спрацював автоматичний вимикач (для теплої підлоги бажано диференційний) або пошкоджена лінія. Перевірити це зовсім не складно: у більшості регуляторів наявність напруги на вході відображається символами на ЖК-екрані або світінням спеціального світлодіода. Якщо ж цими ознаками ви не довіряєте, то можна акуратно вийняти регулятор з підрозетника і заміряти напругу на клемах L і N мультиметром.
Якщо харчування в порядку, то ми маємо трьох «підозрюваних»: тепла підлога, регулятор і датчик. Тепла підлога можна перевірити, вимірявши його опір постійному струму. Оскільки навантаження, яку представляє собою таку підлогу, носить чисто активний характер, то це опір дорівнюватиме реальному опору кабелю, що гріє.
Отже, заміряємо опір кабелю або гріє плівки і робимо висновки. Ділимо напруга мережі (220 вольт) на отримане опір в Омах - отримуємо струм, теоретично протікає через теплу підлогу. Цей струм знову множимо на 220 вольт і отримуємо потужність, споживану статями з мережі. Потім ми можемо порівняти цю потужність з паспортним значенням теплої підлоги. Якщо виявиться, що підлоги споживають істотно більшу потужність, то це свідчить про наявність коротких замикань і, швидше за все, пошкоджень ізоляції. При цьому деяка частина підлоги може не працювати, а інша - навпаки, буде гріти з більшою силою, але, ймовірно, недовго, так як підвищений струм швидко призведе кабель в непридатність.
Занадто маленька споживана потужність говорить про те, що в ланцюзі кабелю є обриви, пропускають електричний струм, але підвищують опір ланцюга. Це призводить до зниження ефективності роботи теплої підлоги і нестабільної його роботі.
Якщо паспортна потужність статі вам невідома, то її можна визначити приблизно, виходячи з розрахунку 150 ват на кожен квадратний метр.
Практично повна відсутність опору кабелю теплої підлоги говорить про те, що в ланцюзі є коротке замикання. Якщо мова йде про кабель, заливаємо в підлогу, то питання про пошук несправності знімається, тому що заміна або ремонт кабелю, розташованого в підлозі, можливі вкрай рідко. Якщо це плівковий підлогу, то можна підняти покриття і спробувати знайти місце, де виникло коротке замикання.
Якщо сам підлогу, слава богу, виявився справний, то переходимо до датчика. Оскільки датчик є за своєю суттю резистором, то у нього має бути якесь активний опір. Обчислюється воно зазвичай кілоомах, а вимірюється мультиметром на відповідних межах. При цьому треба враховувати, що опір датчика безпосередньо залежить від його температури (на те він і датчик). Наприклад, для датчика, номінальний опір якого складає 10 кОм, показання мультиметра можуть змінюватися від 22 кОм при температурі 5 градусів до приблизно 6 кОм при 40 градусах. Визначити пропорцію і критично оцінити стан вашого термодатчика виходить не так вже й важко. Деякі цифрові регулятори при несправності датчика видають на свій дисплей відповідне повідомлення.
Замінити датчик можливо навіть для заливаються підлог, так як встановлюється він в спеціальній захисній трубці, що виходить назовні. Максимум доведеться трохи пошкодити стіну, щоб до неї дістатися. Датчики для теплої підлоги знаходяться у вільному продажу і за зовсім невисокою ціною.
Якщо ж і датчик виявився в порядку, то, швидше за все, вийшов з ладу сам регулятор. Перевірити його можна за допомогою все того ж мультиметра. Підключаємо до термостата харчування, приєднуємо датчик, а кінці, що ведуть до теплої підлоги, відкидаємо. Виставляємо максимальну температуру. Внутрішнє реле має включитися, і на клемах, призначених для підключення статі, має з'явитися напруга. Вивертаємо ручку регулятора в зворотну сторону і виставляємо мінімальну температуру. Реле має спрацювати, а мультиметр показати відсутність напруги на робочих клемах.
Несправність регулятора теплих підлог - це несправність, що дозволяє обійтися малою кров'ю. Дійсно, набагато простіше і легше замінити регулятор, ніж розкривати підлогове покриття і шукати способи заміни самого теплого статі. Заміна датчика - теж не завжди приємна процедура, тому, якщо ваш тепла підлога перестав працювати, краще сподіватися, що справа тільки в регуляторі.
Олександр, дякую за роботу! Все швидко, акуратно, все замазали, прибрали за собою. Мені все сподобалося!
Прийшов час провести модернізацію розподільного щитка електропостачання в своєму доме.Решіл зробити все самостоятельно.Немного не вистачило знань .Зверніть до Александру.Получіл від нього детальну консультацію щодо застосування захисних пристроїв: УЗО, УЗМ51-МД.І все получілось.Александру величезне спасибі за безкорисливу допомога. Приємно працювати з фахівцем, який має глибокі знання з електромонтажу і всієї електріке.Рекомендую, не пошкодуєте!
Олександр, просто величезна Вам спасибі за роботу і рада поставити УЗМ-51МД. Реально воно нас вчора врятувало! У будинку через електрики по стояках щось вийшло з ладу і у половини будинку згоріла техніка і навіть пожежа у кого-то був. Ваше пристрій справно спрацювало і стільки грошей заощадило :) Загалом, спасибі Вам величезне за знання своєї справи!
З повагою, Петро (пр.Енгельса)
А ви питання повністю прочитали?
Проблема не одинична (у половини будинку така ж дурниця), вважаєте у всіх проблемне обладнання?
Спрацьовування тільки по ночах, наскільки ймовірним є що при активному навантаженні протягом дня проблема себе не проявляє, а щоночі проявляє? )
Скажу більше, спрацьовує при відкиданні вихідних провідників від автомата, що повністю виключає варіант з проблемами приладів.
Тоді я зустрічне запитання можу задати, вважаєте, що у "половини" мешканців проблемний / бракований дифф? Ні, не впевнений, як і не впевнений, що мешканців так вже половина (я працюю в сфері ЖКГ і через один говорить, що у багатьох або у всіх така ж біда, як у мене). Ще раз повторюся, у Вас встановлений дифф, а це вже широкий спектр проблем. Щодо спрацьовувань без навантаження, то в який момент Ви його включали, іноді потрібно кілька хвилин, щоб він відновився. Відкидали чи при цьому вступні дроти? Як все продзвонити і зрозуміти причину є способи, але тут простіше викликати електрика, маємо справу з електрикою, яке не так безневинно.