Переглядати сторінки цього сайту рекомендується при дозволі екрану монітора 800х600 пікселів.
Кузов, як відомо, найбільш трудомістка у виготовленні і дорога частина автомобіля. Саме він перш за все страждає при аваріях машини, навіть, на перший погляд, незначних, вийму ждая власника витрачати великі суми на її відновлення. Зауважимо: навіть майстерно володіючи прийомами водіння, ніхто з нас від цих бід не застрахований. Тому кожному корисно знати, що відбувається з кузовом в результаті аварії, на що слід звертати особливу увагу і т.д. Це допоможе вийти з важкої життєвої ситуації з мінімальними втратами.
Несучий (найчастіше - суцільнометалевий) кузов об'єднує в собі і силові функції рами, і захисні - власне кузова. Основний його матеріал-сталевий лист товщиною 0,6-2 мм. Несучі елементи - стійки, лонжерони, поперечки, пороги і інші - коробчатой конструкції. Разом з зовнішніми і внутрішніми панелями вони-то і забезпечують необхідну жорсткість. При всьому різноманітті марок автомобілів в будові їх кузовів багато спільного: різні крила, лонжерони, стійки, бризковики і т. Д. Цілком традиційні, як і їх призначення. На рис. 1 показана принципова схема розташування силових елементів, а на наступних сторінках - найважливіші контрольні параметри деталей кузовів ВАЗів.
Кузов деформується не тільки при аварії. Нищать його і енергійна їзда по нерівній дорозі, для якої автомобіль, строго кажучи, не призначений, а також перевантаження машини, корозія, втома матеріалу силових деталей і панелей.
Це справедливо і для зарубіжних автомобілів, не кажучи про наших.
Щоб оцінити ступінь пошкодження кузова, застосовуються прості, але надійні прийоми, про які корисно знати всім автолюбителям.
Перш за все - грунтовний, вдумливий огляд. За величиною і рівномірності зазорів між деталями можна зробити попередні висновки про те, що пережив кузов. Скажімо, зміна зазорів переднього крила "Жигулів" передбачає його зміщення і можливу деформацію. Але крило пов'язано з іншими деталями - передньою панеллю з капотом, бризковиком лонжерона, стійкою передніх дверей, які при ударі могли теж погнутися. До того ж метал, навіть покорёженний, як і раніше пружний, внаслідок чого деталі натягнуті. (Якщо зараз зв'язку між ними розрізати, то деталі змістяться відносно один одного).
При ударі в передню або задню частину автомобіля, як правило, перекошуються отвори дверей, а то і складка на даху з'являється - біля середньої стійки: "зайвої" металу потрібно кудись подітися. У таких випадках простіше і краще за все ремонтувати машину на спеціальному стенді для правки кузовів.
Якщо змінилися зазори між деталями оперення, що не зазнали безпосереднього удару, значить, погнуті або зрушені внутрішні силові силові елементи, до яких ці деталі кріпляться. Тут потребуеются точні вимірювання геометрії кузова.
При ударі спереду або ззаду, як правило, сильний удар супроводжується місцевими складками, спучування, заломами силових елементів, розшаруваннями зварних швів. Найбільшу деформацію слід шукати в місцях вигинів лонжерона. Зрозуміло, зварені з ним плоскі деталі в цих місцях теж погнуться. Про геометрії кузова після аварії кажуть положення вітрового і заднього стекол в отворах. Якщо між гумкою і кузовом з'явилися щілини, а тим паче скло одним краєм вискочило з посадкового місця, перекіс очевидний.
Ознаки деформації виявляються не тільки поблизу удару. На відміну від багатьох іномарок, де для забезпечення пасивної безпеки передбачені зони поглинання енергії удару, що оберігають салон, лонжерони наших автомобілів запросто прогинають моторний щит, передню частину підлоги, перекошують стійку передньої двері і дах, корёжа в кінцевому підсумку весь кузов. При ударі передній лонжерон зазвичай поднімаетсся, тим самим викликаючи подовжню закрутку кузова. Тому при огляді битої машини поглиблено вивчають і стан поверхонь і деталей, віддалених від місця удару. а при найменших сумнівах - демонтують обшивку салону в зоні можливих деформацій.
Інакше виглядають наслідки удару збоку. Бічні зони кузова досить податливі і наслідки таких аварій є вкрай небезпечними. Силова схема схожа тут на перевернуте "Т" (див. Рис. 1) - поздовжній лонжерон статі (поріг) з'єднаний з центральною стійкою даху. Удар бампера іншої машини в ЗТУ зону припадає понад порога, чому стійка прогинається і зміщується всередину кузова. Верхня її точка опускається - і так як жорсткість полотна даху невелика, стійка, пов'язана з порогом, тягне дах вниз - в середній частині з'являється характерний провал.
Можливий такий удар, коли і поріг прогинається всередину, збираючи підлогу в складки. Передня і задня частини автомобіля стягуються назустріч один одному, і бита сторона виявляється коротше небитий. Нарешті, удар може бути такої сили, що деформація підлоги і даху доходить до протилежного боку, чому зовнішня стійка випирає назовні. Відновлення такого кузова - найскладніша і дорога робота.
Окрема розмова про фаркопе! Кажуть, що він захищає задок від удару ззаду. На жаль, все набагато складніше. У багатьох випадках, коли можна було обійтися "малою кров'ю", замінивши лише задню панель, зчіпні пристрої зіграли з власниками злий жарт, передавши удар аж в зону тунеля заднього моста! Вартість ремонту кузова після цього різко зростає. Відомий випадок, коли "дев'ятку" з фаркопом вдарила ззаду інша така ж, але без сідла, а тієї дісталося від наїхав "Волги". Сильніше всього постраждала перша - "спасибі" зчіпному пристрою!
Рулетки перевірити ОКО
Вивчаючи деформацію кузова, важливо точно відміряти отвори. До речі, звичайна рулетка дає прийнятну точність. Вимірюємо моторний відсік і багажник - на рівні капота і кришки багажника, як показано на рис.3, а отвори дверей по рис.4. Якщо є п'яті двері, її отвір контролюємо за чотирма напрямами.
Не менш важливим є контроль базових точок кузова - по відстані між колесами. Щоб виключити помилки, слід пам'ятати про можливу деформації колісних дисків або важелів підвіски. У той же час не можна забувати і про інше: якщо для правильної установки передніх коліс штатних способів регулювання не вистачає, це може бути ознакою серйозних перекосів.
Необхідні розміри і допуски приведені на схемах і в таблицях на наступних сторінках.
В РЕМОНТ!
Тепер дещо про сам ремонті. Припустимо, відновлювати кузов немає сенсу і ви вирішили купити новий. Майте е увазі: в магазини іноді потрапляють екземпляри, виготовлені кустарно, з ремонтних деталей. Видають їх зварювальні точки. Характерний слід заводської контактного зварювання - кругла, хороша знайома вмятинка. А напівавтомат кустаря в місці зварювання залишає шишечку, "Саморобний" кузов за всіма показниками завжди гірше заводського.
Якщо напрямок деформації момент удару точно визначено, то часто форму деталі можна відновити, витягаючи її в напрямку, протилежному удару. Однак досягти прийнятної жорсткості деталі вдається, толью повністю прибравши складки. Домогтися цього в коробчатих конструкціях непросто, а нагрівати силову деталь до пластичного стану порядна майстер на стане, щоб її не послабити, а тому замінить нової. Обхідні шляхи - введення різних накладок, вставок, що забезпечує жорсткість, кілька обтяжують машину, та й для збереження антикорозійного стійкості не завжди прийнятні, але, звичайно, не виключаються.
Незалежно від способу ремонту бляхар повинен повернути кузову первісну геометрію, одночасно розвантаживши ті силові елементи, які поглинали енергію удару, і відновивши несучу здатність кузова. На жаль, якість
штампування деталей, що потрапляють в магазини, часто таке, що усунути деякі дефекти і "золотому" майстру-бляхареві не під силу.
На закінчення кілька слів про дах. Кажуть, при її деформації кузов для відновлення непридатний. Це на так! Дах - всього лише деталь. Ніхто ж не викидає кузов через деформованого порога або лонжерона. Їх змінюють. Тим часом помилка при установці лонжерона позначається на стійкості і керованості машини, а не дуже ретельно відремонтована дах найчастіше ні на що, крім зовнішнього вигляду (рідше - щільності прилягання дверей і т. П.), Не впливає.
По-справжньому оцінити якість ремонту битого кузова можна, лише сівши за кермо, хоча не виключений прихований шлюб, який проявиться нескоро. Тому, якщо трапиться біда, і ви збираєтеся ремонтувати машину чужими руками - звертайтеся тільки до майстрів - бляхаря, в кваліфікації яких ви цілком впевнені. Але будьте напоготові: який-небудь майстер може навмисне завищити вартість робіт, буває настільки, що його провокаційну пропозицію викупити машину за безцінь ви сприймете як порятунок! Корисно показати машину декільком майстрам і порівняти їх укладення.
Далі наводяться дані, досить рідко разом зустрічаються на сторінках книг і журналів - це розміри прорізів і зазори деталей, що сполучаються. а так само точки кріплення двигунів і підвісок кузовів автомобілів ВАЗ-2101 - 2107, ВАЗ-2108 - 09, ВАЗ-2121, ВАЗ-1111. Якщо ви будете ремонтувати автомобіль самостійно, ці відомості вам будуть дуже корисні.