"Шахтарський" ліхтар
якщо тема піде згодом можна буде перенести в допоміжні засоби
питання ось у чому - вдома є кілька ліхтарів з акумами обслуговується типу (є і не обслуговуються але пов інша пісня) - електроліт там змінювався востаннє років 10 назад - не скажу що я їх сильно активно юзаю але почали вони втрачати ємність - роздобув пакет з сухим електролітом (в ньому всередині 2 пакети) АЛЕ зважаючи на активну середовища і тривалого зберігання знищений листок-вкладиш з описом як розводити - вага упаковки близько 2-х кг - є думка що пакет на 100 літрів електроліту - мені треба в кращому випадку 2 л. Хто пов'язаний з цим середовищем - хто знає як розводити луг і в якому відношенні.
Від себе додам - не варто переконувати мене в тому що світлодіоди або інша нісенітниця краще - кожен юзает то що хоче - якщо це не допоможе - покажіть мені ліхтар який може пропрацювати 20 років (і це наймолодший у мене) і продовжувати світити заявлені пів доби / добу - і світити хочу зауважити досить добре а при простій доопрацюванні ще й під водою
купив крейда від тарганів, в голові тепер так тихо - сидять малюють
Re: "шахтарський" ліхтар
Бери дистильованої води скільки потрібно, заливай в металевий посуд і дрібними порціями висип порошок, заважай і міряй ареометром. Я так розводив, але не порошком а таблетками їдкого калі, але різниці немає.
Re: "шахтарський" ліхтар
Існує близько десятка різновидів шахтних акумуляторних ліхтарів.
Всі вони нікель-кадмієві. Власне акумуляторні блоки (то, що знаходиться в блоці живлення, по три штуки в кожному ліхтарі) бувають трьох типів.
Чи не вимагають доливання електроліту: акумуляторні елементи типів НКГК-11Д-5У та НКГ-10Д (він вищий за висотою, застосовується в старих ліхтарях типу РГД-1).
Перші моделі мали абревіатуру КНГК, звідси, мабуть, і назва - коногонками. І вимагають доливання (тип ШНКП -10). На мій погляд краще доливні, вони менш чутливі до режиму заряду - розряду. Світильники доливной типу мають на боці пластмасового корпусу три кришечки з хрестоподібної прорізом для викрутки.
Ліхтарі без доливання. Дуже чутливі до режиму заряду-розряду.
марки:
РГД-1, РГД-5, РГД-5-1, РГД-5М, РГД-5-1М, РГД-5М0,5 РГД-5-1М0,5.
(Світильник головний герметичний, М - модифікований).
СГВ-2
(Світильник головний вибухозахисний, модифікація РГД-5 для роботи у вибухонебезпечній атмосфері).
СМС-2/1
(Світильник з метан-сигналізатором) - спеціальний датчик і схема, встановлені на
РГД-5
.
Букви на кришці - РП, П, І - це позначення рівнів вибухозахисту в різних середовищах.
Ліхтарі з доливом електроліту.
СГД-5 і СГД-5-1
. (Світильник головний доливной).
Потрібно долив води через кожні 8-10 циклів.
Всі вони мають однакові характеристики. Напруга - 3,6V, лампа двухнітіевая Р3,75-1 + 0,5 (останні два числа відображають два режими роботи - струм 1А або 0,5 А (при цьому потужність різниться рази в чотири). Світловий потік в режимі 1А дорівнює 30 лм . Час горіння в двох режимах - 10 і 20 годин. Маса ліхтаря від 1,9 до 2,6 кг. Термін служби - не менше 500 циклів заряд-розряд. ККД від 60 до 62% Зарядні пристрої: "заряд-2", Ізу-1М, БЗТ (батарея для великої кількості ліхтарів). оснащені метансигналізаторами модифікації при досягненні концентрації метану в 1,5% і 2% починають блимати з різною частотою. Існує модифікація д я залізничників, без шнура і з двома лампами - червоної і білої.
Теорія. Акумулятори розрізняються по:
- Ємності (Ампер * годинник);
- Середньому напрузі заряду і розряду (вольт);
- Питома енергія на кілограм ваги батареї (ват * год / кг);
- Віддача по ємності (%);
- Віддача по енергії (ККД,%).
а) .Кіслотние акумулятори нас не цікавлять, оскільки у них є істотні недоліки, як то: можливість витоку кислоти, чутливість до ударів, мале число циклів, саморозряд.
При заряді йдуть реакції:
На аноді PbO + O2 = PbO2
На катоді PbO + H2 = Pb + H2O
При розряді - у зворотний бік.
Електроліт - сірчана кислота. Вона бере участь в реакції і дає кисень і водень для катодного і анодного процесів.
Напруга акумулятора сильно залежить від поточної концентрації кислоти.
б) .Щелочние залізо-нікелеві. Сумарна реакція:
NinOm + Fe = NinOm-1 + FeO
Недолік - сильний саморозряд. Електроліт в реакції не бере і виконує роль провідника струму. в) .Тобто, що нас цікавить. Лужні нікель-кадмієві (винайдені Юнгер близько 1900 г.).
Недоліки: мала енергія за вагою й обсягом і велика собівартість (кадмій дорогою). Катод: NinOm + C
Графіт в реакції не бере і потрібен тільки для провідності.
Анод: Губчастий Cd + губчаста Fe
Електроліт: КCl або KOH щільністю 1,2 г / мл (що дорівнює 4,57 моль / л. Або 214г / л) або NaOH (він менш активний) щільністю 1,18 (= 4,85 моль / л. Або 164 г / л.) з додаванням LiOH (він сприяє відновленню кристалічної решітки пластин).
Електроліт в реакції не бере.
Один мій знайомий залив розчин 10% КОН + 2% LiOH. Працює вже 10 років. Тільки доливає дистильовану воду. Сумарна реакція: NinOm + Cd = NinOm-1 + CdO
На жаль, реакція не до кінця оборотна, що створює ряд проблем і в кінці кінців виводить акумулятори з ладу.
При заряді вона йде вліво, при розряді вправо.
Середнє разрядовое напруга трьох осередків: 3,7V (одна - 1,23V).
Розрядний струм: 1А або 0,5 А.
Зарядний струм: 1,08А.
Середнє Зарядове напруга трьох осередків: 5,4V
Час заряду: 12 ч.
Увага!
Акумулятор цього типу не можна розряджати нижче 3,0V і заряджати вище 4,8V. В обох випадках вода розкладається і акумулятори здуваються.
Якщо ви користуєтеся заводським зарядним пристроєм, то воно саме виробляє правильні дії.
Спершу розряджає акумулятор до 3,0V, потім заряджає до 4,7V. Якщо напруга перевищує це значення, автоматично включається режим "Аварія".
Але в будь-якому випадку, якщо не вимкнути зарядку, то через 13 годин вона переключиться на режим "розряд". Якщо ви використовуєте саморобні зарядні пристрої, то за всім цим треба стежити за допомогою вольт-амперметра.
Модернізовані ліхтарі мигають при падінні напруги під час роботи до 3,0V. В цьому випадку ліхтар негайно повинен бути відключений. Якщо ліхтар не має сигналізує схеми, то треба заздалегідь подивитися, яку силу світла він дає при 3,0V і відстежувати критичний момент. Ще раз повторюю: напруга міряється при включеній лампі.
Ознаки псування акумуляторів.
Ліхтар швидко сідає і з кожним разом час роботи все менше і менше.
Розгвинтити ліхтар, бачимо, що одна з батарей здулася (але не обов'язково). Якщо її вийняти, то при струшуванні в ній чути шурхіт сухих частинок.
Тиск всередині осередку контролюється ущільнюючим кільцем і гайкою на позитивній (товстої) клеми.
Якщо вона затягнута сильно, то батарея при розкладанні води здувається. Якщо слабо, то висихає без здуття. Якщо затягнута середньо, то вона тримає деякий тиск, а все, що вище, підбурює. Але спеціально послаблювати гайку теж не можна, так як тоді зникне оборотність реакції (див. Нижче). Друге. Зазвичай здувається одна батарея. Але це не означає, що з рештою все в порядку.
Якщо чините одну клітинку, то чините і дві інші: вони ось-ось здохнуть.
Під час роботи слідкуйте, щоб не сталося короткого замикання.
Може рвонути так, що рознесе все вклочья. Щоб рвонуло, треба протримати замикання приблизно пів-хвилини.
Зазвичай швидше розплавляються дроти, але якщо замкнути через залізну пластину, то вибух неминучий.
У нових моделях захист від короткого замикання вбудована в електричну плату. У старих модифікаціях між осередками розташований запобіжник. Якщо він згорів, замініть новим, а не поєднуйте накоротко.
Розрядити до 3,0V. Далі.
Не обов'язково заряджати неодмінно при 1,08А. Можна при меншій силі струму, але тоді буде довше. Якщо сила струму в два рази менше, то при тій же напрузі заряджати не 12, а 24 години. Я, наприклад, заряджаю при О, 92А.
Велика сила струму протипоказана, оскільки все буде грітися. Напруга має бути в діапазоні від 3,8 до 5,4V. Якщо менше, то зарядиться, якщо більше, то можливо паралельне розкладання води. Оптимальне значення - 4,7V.
Я заряджаю при 4,2V. Але це щадний режим для роздутих батарей по-перше, а по-друге якщо замінили лампочку на лампочку від кишенькового ліхтаря.
Не можна помилятися в полярності. Це безповоротно псує ліхтар.
Краще процарапать плюс і мінус прямо біля контактів і на ліхтарі і на зарядному пристрої. Обидва контакту знаходяться в головній частині. "Мінус" - металева головка з шайбою в чотирьох сантиметрах від місця приєднання шнура. "Плюс" знаходиться в поглибленні в дірці, яка знаходиться на металевому тримачі. Усередині дірки втулка з прорізом.
Під втулкою знаходиться контакт. Ні власник, ні втулка не є контактом, через них заряджати не можна.
Щоб оголити контакт, треба повернути втулку навколо своєї осі на 180 градусів, поки через проріз оголили контакт. Якщо ліхтар підлеглих після здуття, то заряджати треба прямо на клеми батарей, послабити блок живлення.
Незважаючи на те, що акумуляторні батареї одного типу і навіть з однієї партії, кожна з них індивідуальна. Одна зарядиться до 1,2V, інша до 1,4V.
Після того як одна з батарей зарядилася до свого максимуму, вона починає грітися і може роздутися. Тому в кінці зарядки треба стежити за температурою батарей (треба розкривати блок живлення ліхтаря).
Якщо ви хочете дозаряда залишилися дві батареї до максимуму, то заряд блок знімають, два інших з'єднують і заряджають далі, зробивши поправку на напругу і перевіривши струм в ланцюзі. Зарядка доливной акумуляторів. Тут перезарядка не призведе до катастрофічних наслідків.
Розкладеться трохи води і тільки.
Час від часу міряють рівень електроліту в батареї, відкрутивши кришечки і опускаючи туди тонку паличку. Коли рівень знизиться на чверть, доливають дистильовану воду, або зливають старий електроліт і готують свіжий.
Перед доливом акумулятор розряджають до 3,0V.
Дистильовану воду готують так: на мисик киплячого чайника надягають залізну кружку догори дном. Під неї ставлять миску, куди і стікає конденсат.
Розрахунок режимів заряду проводиться як для батарейок. 10% від номінальної ємності - отримуємо силу струму для заряду. Беремо 150% від ємності і ділимо на отриманий струм заряду.
Отримуємо час заряду в годиннику. У нашому випадку:
11Аh * 10% = 1,1А. 11Аh * 150% = 16,5Аh. 16,5 / 1,1 = 15 год.
Отже: струм заряду I = 1,1А. Час заряду 15 годин.
Але насправді заряджають не більше 13 годин, щоб уникнути перезаряду. Зберігання акумуляторів.
Якщо акумулятор недолівного типу, то його розряджають до 3,0V і в такому вигляді зберігають. Зберігати його в зарядженому вигляді більше півроку небезпечно, так як відбувається саморозряд і розкладання електроліту. Якщо акумулятор доливной, то зберігати його можна тільки зливши електроліт.
Розряджати до 3,0V, зливанн електроліт.
Врахуйте, що і розчинені у воді і гранульовані лугу активно поглинають вуглекислоту з повітря.
Залишивши ємність з лугом погано закритою, ви ризикуєте отримати через кілька місяців розчин карбонату калію замість лугу.
Тому, після тривалого стояння краще приготувати свіжу луг. Після зливу акумулятори обов'язково промити дистильованою водою. Знову ж через загрозу утворення карбонатів.
Крім того, концентровані розчини лугів реагують зі склом, утворюючи силікати Na (канцелярський клей) або К.
Тому тримати як розчини, так і гранули треба в поліетилені, тефлоні і т. П. Можна використовувати пластикові пляшки з-під газованої води. Коли ви вирішили зняти доливной акумулятор з консервації, то мало залити його електролітом.
Він дасть не більше третини своєї номінальної ємності. Треба зробити до п'яти циклів заряду-розряду. Тільки після цього його ємність досягне максимуму. Якщо важлива не яскравість ліхтаря, а тривалість горіння, то можна поставити замість заводської лампи лампочку від кишенькового ліхтаря на 3,5V і 0,25А. При цьому світловий потік зменшиться з 30 до 7,5 лм. А тривалість горіння збільшиться приблизно в три рази і складе приблизно сорок годин. Для такої заміни треба взяти лампочку і комбінуючи ізоляційну стрічку і смужки алюмінієвої жерсті зробити цоколь, який забезпечить контакт лампочки і одночасно її щільне закріплення в ліхтарі.
Дослідним шляхом підбирається такий стан, при якому спіраль лампочки знаходиться у фокусі параболічного заркала ліхтаря. Луч повинен бити під зручним кутом розсіювання.
Якщо немає зарядного пристрою, то його можна зібрати самому. Найпримітивніша схема така.
Вилка до розетки на 220 V. Далі діодний місток - чотири діода типу Д226 або інших, розрахованих на напругу 220V.
Далі дві паралельні (!) Лампи на 150 Ватт (вони потрібні для того, щоб знизити напругу), після ламп послідовно приєднується спіраль від електроплитки. Її треба натягнути зигзагом на цвяхах. Вона буде слабо грітися, треба стежити, щоб ніщо не загорілося. Підключаючи контактний провід в різні місця спіралі, ми можемо варіювати напруга. Далі, ретельно перевіривши вольтметром полярність і написавши її біля контактних проводів, підключаємо ліхтар. Включаємо все це в мережу і міряємо напругу на ліхтарі (вольтметр підключається паралельно) і силу струму в ланцюзі (амперметр підключається послідовно, в розрив ланцюга). Має вийти не більше 1,1А і не більше 5,4V. Добре ще паралельно акумулятора приєднати конденсатор на 20мкФ і відповідну напругу. Він буде згладжувати струм, перетворюючи його з імпульсного майже в прямій. Природно, при зарядці "плюс" акумулятора приєднується до "плюса" зарядника. Робимо захисний чохол. Якщо вивернути одну з ламп, то струм заряду впаде до приблизно 0,5 А. Загалом, схема громіздка і не економічна.
Набагато краще схеми з трансформаторами.
Ліхтар сам бере з мережі той струм, який йому потрібен. Якщо розбираєтеся в трансформаторах, то такий варіант краще. Схема схожа: спершу трансформатор 220V / 10V, але досить потужний, щоб витримати струм в 1,2А. На зовнішньої обмотці спершу діодний місток, після нього, послідовно до заряджається ліхтаря, ставиться опір, знижує напругу до 5-5,4V. Краще це буде змінний опір. Можна додати конденсатор. Струм заряду вийде в залежності від вольт-амперної характеристики системи від 0,4 до 1,0А. Зараз у продажу з'явилося багато зарядні пристрої та адаптери.
За вольтажу підійшли б адаптери для мікрокалькуляторів. Але, на жаль вони в своїй більшості розраховані на струм не більше 0,2 А. При струмі 1А вони згорають.
Але якщо є адаптер на 5V і хоча б 900mA, то можна підключити його.
На багатьох зарядник є ручка, що перемикає напруга. Якщо при 4,5V виходить занадто маленький струм, то не варто ставити режим більш 5,5V, так як при перезаряді можуть піти не тільки реакція розкладання електроліту, а й реакції за участю Ni і Cd. Тоді акумулятор вже не відновити. Занадто мала напруга теж не годиться. Менш 3V реакція взагалі не піде.
Джерело живлення-доливной лужна акумуляторна батарея 3ШНКП-10М, невимоглива до режиму заряду і експлуатації, виключена можливість деформації корпусу в разі перезарядження або глибокого розряду батареї.
Область застосування цих світильників не обмежується гірничими підприємствами. СГД.5М.05 і СГД "Джерело" - коногонка - широко використовується в нафтогазовидобувних і переробних галузях, хімічної та харчової промисловості, житлово-комунальних господарствах, міських газових службах і будівництві.
Швидке і зручне підключення світильника до індивідуального зарядного пристрою ИЗУ забезпечує спеціальний пристрій, розміщене в корпусі фари.
купив крейда від тарганів, в голові тепер так тихо - сидять малюють