Ви хочете зробити саморобний вітрильник. Тоді напевно вас зацікавить швертбот спрощеної конструкції, розрахований на домашню технологію виготовлення. Зрозуміло, при збереженні хороших гідродинамічних обводів корпусу і, відповідно, хороших ходових якостей. Вельми привабливою багатьом здасться човен з обшивкою з непромокаючої тканини. Однак м'яка обшивка для швертбота навряд пі підійде - можливості маневру у парусника обмежені, і будь-яка тріска може стати причиною аварії. До того ж навантаження на корпус парусника більш значні, що призводить до обваження каркаса - адже м'яка обшивка практично не збільшує його жорсткість.
Незважаючи на це, в обтягуванні каркаса тканиною є раціональне начало, яке цілком можна розвинути, зробивши за зразком розбиранням байдарки жорсткий нерозбірний корпус з мембранної обшивкою. Каркас швертбота - дерев'яний, полегшеного типу Він складається з трьох набірних шпангоутів, кіля і чотирьох стрингерів. Мідель-шпангоут - посилений, оскільки до нього кріпиться щогла, а також шверци. Щогла - з дюралюмінієвої труби або поворотна, дерев'яна. Вітрильне озброєння - латинське. Площа вітрила близько 3,2 м2. Шверци фанерні, закріплені шарнірно в дюралюмінієвої трубі, заклеєною в мідепь-шпангоуті. Робота по збірці корпусу починається з виготовлення трьох шпангоутів - для них будуть потрібні соснові рейки перетином 20X50 мм, а також фанера товщиною близько 3 мм.
Збірка проводиться на плазі - аркуші фанери з нанесеними на ньому контурами теоретичних шпангоутів. Кожен з елементів шпангоута підганяється до відповідної лінії теоретичного креслення і сусідній рейці і тимчасово фіксується цвяхами. Після підгонки всіх деталей поверх шпангоута накладається лист фанери і на цвяхах з клеєм (краще епоксидним) закріплюється на рейках. Далі заготовка шпангоута відділяється від плаза, перевертається, і з іншого боку місця стиків посилюються фанерними косинками - також за допомогою клею і цвяхів. Так само збирається і транцевой дошка, однак ока має двосторонню фанерну обшивку.
Збірка каркаса виробляється на рівній підлозі. Попередньо на ньому викреслюється лінія діаметральноїплощині, місце розташування форштевня, шпангоутів і транцевой дошки. Далі на підлозі тимчасово закріплюються шпангоути, транцевой дошка і форштевень, а потім і цим елементам поперечного набору кріпляться шурупами і епоксидним клеєм кіль і інші елементи поздовжнього набору. Після затвердіння клею каркас вирівнюється рубанком, рашпілем і шкіркою. Гострі його кромки скругляются, нерівності та западини закладаються шпаклівкою з деревної тирси і епоксидної смоли. Наступний етап роботи - отримання обшивки. Спочатку каркас в тугу обтягається стеклотканью - зробити це можна за допомогою епоксидного клею і дрібних цвяхів. Натягнута обшивка просочується епоксидною смолою.
Перший шар можна наносити за допомогою пульверизатора, розбавивши попередньо густу епоксидку ацетоном. При цьому обов'язково користуйтеся респіратором або протигазом, працювати бажано на відкритому повітрі. Наступні два-три шари смоли наносяться пензлем - в цьому випадку розводити смолу ацетоном не слід. Отримана обшивка недостатньо жорстка і міцна, тому її необхідно посилити - обклеїти зсередини пінопластом (будівельним або пакувальним). Його нарізають на пластини товщиною близько 10 мм розжареної електричним струмом ніхромового дротом, натягнутої над деревостружкової плитою на двох порцелянових ізоляторах. Напруга підбирається за допомогою ЛАТР.
При обклеювання днища НЕ намагайтеся застосовувати пластини великої площі, краще заздалегідь нарізати їх на смуги шириною близько 100 мм - такі зручніше підганяти до днища і елементам набору корпусу. Притискають пінопластові смуги поліетиленовими мішками, в які насипай сухий річковий пісок. Після обклеювання внутрішньої поверхні корпусу пінопластом його поверхню вирівнюється, шпаклюється складом з епоксидки і деревної тирси і оклеивается зсередини одним-двома шарами склотканини. До верхньої частини мидель-шпангоута прішнуровивается, а потім і остаточно прикріплюється за допомогою епоксидної шпаклівки з деревної тирси дюралюмінієва труба діаметром 22-30 мм - в ній будуть закріплюватися бічні шверци.
Палуба саморобного вітрильника - з фанери або оргаліту, хоча і її можна зробити так само, як обшивку корпусу. Різниця лише в тому, що після обтягування палуби стеклотканью приклеювати пінопласт і другу оболонку «сандвіча» слід не зсередини корпусу, а зовні. Це, правда, зажадає більш ретельного вирівнювання пінопласту на палубі перед остаточною пріформовкой до неї склотканини. Зсередини, на кілі корпусу, поблизу мидель-шпангоута встановлюється стакан СТЕПС щогли, а урівень, з палубою - хомут із сталевої штаби завтовшки 3 мм: вони утворюють дві опори поворотною щогли. Шверци випив з 12-мм фанери. Їм надано удобообтекаемая форма, що нагадує в перетині двоопуклий авіаційний крильевой профіль.
Кожен з шверци обклеєний склотканиною і після вишкуріванія загрунтувавши і покритий яскравою фарбою. Віссю повороту шверци служить дюралюмінієва шпилька з різьбленням на одному з кінців. Шверци в ній закріплюється між двома гайками, Фіксація шверци в трубі - за допомогою капронової шкертіка, яким він кріпиться до качці. Рульове перо з 12-мм фанери. Так само як і шверци, в перерізі воно являє собою удобообтекаемий профіль. І точно так само завершальними операціями по його виготовленню є обклеювання склотканиною, вишкуріваніе, грунтовка і фарбування яскравою емаллю. До Транці перо кріпиться за допомогою змонтованих на першому петель-кронштейнів.
Вони являють собою односторонні різьбові сталеві шпильки, зігнуті у вигляді букви Г і закріплені на транцевой дошці гайками та шайбами. З таких же шпильок зігнуті і відповідні частини петель, що нагадують за формою шпильки з кільцями. У рульовому пере вони закріплюються в висвердлених в ньому отворах на епоксидному клеї. Румпель - з дубової або букової рейки. З баллером з'єднувати його найкраще шарнірно. Це зробить управління вітрильником зручнішим. Рейок і гик латинського вітрила - неравновелікіх. Довжина рейка - 3600 мм, довжина гику - 2600 мм. Вони можуть бути дерев'яними, виструганими з прямошаруватої деревини, або трубчастими, дюралюмінієвими - наприклад, з стрибкових жердин.
Спереду рейок і гик об'єднуються дюралюмінієвої накладкою, що забезпечує шарнірне з'єднання цих елементів рангоуту. Рейок і гик пов'язані з щоглою капроновими шкертікамі, які обертаються «вісімками» навколо цих елементів рангоуту. Фіксація вітрила по висоті - за рахунок пропускання кріпильного шкертіка через отвір в щоглі. З рейком і гиком парус з'єднується з допомогою «кишень», викроєних з більш щільною, ніж у самого вітрила. тканини. Розміщення полотнищ вітрила починається від галсового його кута так, щоб лінія першого шва становила прямий кут з задньої шкаторини. Всі кути вітрила посилюються матер'яними накладками-боут.
Для вітрила найбільше підійде тканина типу «болонья» або подушкові тик. Годиться і наметова тканину. У перші виходи на воду налаштуйте швертбот. Основне - поєднати центри парусність і бічного опору. Неузгодженість можна помітити відразу: вітрильник при нейтральному положенні керма буде або приводитися (йти крутіше до вітру), або звалюють (йти повніше до вітру) Щоб врівноважити швертбот, треба або переміщати (вперед, назад) вітрило щодо щогли, або відхиляти (вперед, назад ) шверци. Добре налаштований вітрильник має невелику тенденцію йти крутіше до вeтpy; це допомагає при шквали або в аварійних ситуаціях переводити швертбот в положенні левеітік - носом до вітру.
Кілька побажань початківцям яхтсменам:
1. Коли налітає шквал, не чекайте, поки вода хлине в кокпіт, своєчасно растравлівайте гику-шкоти і відповідно вітрило!
2. Коли яхта йде курсом фордевінд (вітер - ззаду); намагайтеся уникати перекидання вітрила з борта на борт - це загрожує перекиданням або поломкою щогли. Вибирайте курс так, щоб вітер дув неточно в транец, а трохи збоку.
3. Уникайте поворотів фордевінд, коли лінію вітру перетинає корми вітрильника - в цьому випадку також відбувається перекидання вітрила з усіма витікаючими з цього наслідками. Краще здійснювати повороти оверштаг, коли лінію вітру перетинає ніс парусника. При цьому парус наповнюється поступово, без ривків. 4.
Виходячи навіть в самий нетривалий плавання, не забувайте вдягати рятувальний жилет!
Саморобний вітрильник «Еврика»: 1 - корпус, 2 - гвинтовий талреп. 3 - штаг (сталевий дріт 3 мм), 4 - щогла (дюралюмінієва труба 50X2 або переклеювання з деревини). 5 - ванти (сталевий дріт ОВС 3 мм), 6 - оковка щогли, 7 - латинський вітрило площею 3.2 м2, 8 - блок гику-шкотів, 9-- гику - шкоти, 10 - підйомний румпель, 11 - рульове перо. 12 - шверци, 13 - відтяжка, 14- вісь під шверци (труба з внутрішнім діаметром 18 мм).
Схема формування обшивки корпусу: 1 - стеклотканевая обшивка, 2 - пінопласту заповнення, 3. 8 - елементи поздовжнього набору, 4 - внутрішня стеклотканевая обшивка, 5 - шпангоут.
Рульове пристрій парусника: 1 - румпель (бук, дуб перетином 30X30 мм). 2 - шарнір румпеля (болт з самоконтрящейся гайкою), 3 - баллерная коробка (дюралюмінієві пластини товщиною 2,5 мм), 4 - рульове перо (фанера товщиною 12 мм. Обклеєна склотканиною на епоксидної смолі), 5 - петлі навішування (шпилька М6) .
Бічний шверци в зборі: 1 - шверци (фанера товщиною 12 мм. Обклеєна склотканиною на епоксидної смолі), 2 - гайки, 3 - дюралюмінієва шпилька.
Латинський парус саморобного вітрильника: 1 - передня оковка (дві дюралюмінієві пластини товщиною 3-4 мм), 2 - рейок (переключення з деревини, діаметр біля основи 60 мм, у вершини - 45 мм, довжина 3600 мм), 3 - гик (Перекл з деревини, 50 мм, довжина - 2600 мм), 4 - парус.
Геометрична схема побудови вітрила.