Спробую ще одну частину, після неї буде видно, чи варто продовжувати.
Отже, було багато критики про те, що в сучасному автомобілі можна пхати пробник на лампочці. Нікуди. Це не відповідає дійсності. Так, сучасні автомобілі "напхані" електронікою, втручання в деякі системи може привести до плачевних результатів. Тому треба знати, куди лізти, а куди не лізти. Про це докладніше.
Поряд з контролерами і цифровими шинами існує система електроживлення та виконавчі пристрої. Не треба забувати, що автомобілі експлуатуються в важких умовах, навіть ті ж висновки контролерів і цифрових шин мають захист і не приходять в непридатність, якщо туди ткнути щупом тестера. Тестер має високий вхідний опір і не може пошкодити, перебуваючи в режимі вимірювання напруги. Але в ці ланцюги ми і не будемо лізти. Це доля професіоналів або добре підготовлених людей.
Нас же цікавлять інші речі. В першу чергу система електроживлення. Ми можемо сміливо перевіряти запобіжники щупом з лампочкою в блоці запобіжників. Часто можна це зробити не виймаючи запобіжника.
Для наочності я встромив відразу два щупа. У реальності, звичайно, я так не роблю. Перевіряю контакти послідовно одним щупом.
Дивіться, лампочки в обох щупах світяться. Це говорить про те, що запобіжник цілий, через нього йде струм.
А ось я встромив несправний запобіжник. На одному контакті є напруга, на іншому його немає - обрив.
Важливе зауваження: треба знати, коли цей запобіжник під напругою. Частина запобіжників запитані постійно, на частині ток йде, коли включено запалювання. Є запобіжники, які працюють в певному режимі. Наприклад, запобіжники які захищають лампи ближнього світла працюють коли ближнє світло включений. Тому такий спосіб перевірки має на увазі знання, яку ланцюг захищає кожен запобіжник. Саме той, що на зображенні - це ланцюг харчування прикурювача, харчування на ній постійне.
Крім запобіжників, можна перевіряти таким щупом надходження харчування на лампи розжарювання фар, моторчики двірників, на лампи ліхтарів, на прикурювача, моторчики омивача, мотори вентиляторів та інші "дубові" деталі, які споживають великий струм і їх принцип не змінився з часів перших автомобілів. Так що, якщо вам кажуть, що на суперсучасної машині не можна перевірити надходження струму на звичайну лампу розжарювання раритетним пробником, як у мене, плюньте цій людині в пику.
Плавно переходжу до головної теми цієї частини - системі зарядки і пуску.
Я хочу вам розповісти, що ж робити, якщо в одне не дуже прекрасний ранок Ви сіли в машину, повернули ключ на старт, а замість бадьорого ж-ж-ж-ж-ж почули натужне и-и-и або взагалі тишу. Я розповім про ситуацію, коли акумулятор не може крутити стартер. На це є кілька причин.
1. Несправність акумулятора. Якщо ви звертали увагу в автомагазині, акумулятори перевіряють вилкою навантаження. Вам не треба терміново бігти за нею. Ваша навантаження - сам автомобіль. На заголовному фото підключений тестер на клеми акумулятора зарядженого і не підключеного кілька годин до навантаження. Або якщо в мережі автомобіля немає витоків струму (про це пізніше).
Дивимося: 12,15 Вольт. Без навантаження. Ось я включаю запалювання (Не заводжу), дальнє і ближнє світло. Напруга з навантаженням 11.40 Вольт.
Чекаю хвилини три. Дивлюся знову на дисплей тестера - 11,38 Вольт. Тобто напруга практично не впало. Значить акумулятор "добрий". Якщо ж за ці хвилини напруга стрімко впало на кілька Вольт, батарея вимагає відновлення або заміни.
2. Акумулятор в процесі роботи може недозаряжаться. Це призводить до того, що батарея на заглушеному автомобілі має занадто низьку напругу і не може прокрутити стартер. Особливо це помітно в холодну погоду, коли хімічні процес в акумуляторі йдуть повільніше, масло в'язке і т.д.
В першу чергу варто перевірити напругу, яка дає генератор. З навантаженням і без. Нормальна напруга зазвичай від 13,5 до 14,5 Вольт. Залежно від навантаження напруга повинна "просідати", але не набагато. Знову ж таки, при розумній навантаженні. Намагайтеся не включати одночасно багато потужних споживачів. Далекий і ближнє світло, противотуманки, обігрів заднього і переднього скла, попогрейкі включені одночасно - таке навантаження генератор може не витягнути. Зарядки не буде.
3. Погана робота стартера може бути через падіння напруги між мінусом акумулятора і двигуном. "Погана маса".
Бажано це перевіряти з помічником. Падіння напруга між мінусом батареї і корпусом двигуна (і стартера відповідно) не повинно перевищувати приблизно 0,5 Вольта. Якщо ця напруга 1 і більше Вольт, чистимо клему акумулятора, переносимо точку підключення на двигуні (в алюмінії залізна шпилька часто закисає) або змінюємо несправний провід.
4. Стартер може "занадто багато брати на себе". Через механічного зносу, короткозамкнутих витків і інших несправностей споживаний стартером струм може бути занадто великим. У момент старту треба перевірити напругу на клемах акумулятора. Якщо просадка напруги більше 2-3 Вольт при свідомо справному зарядженому акумуляторі, то варто перевірити стартер.
5. Досить часта причина того, що акумулятор розряджається за декілька днів або годин - витоку струму в непрацюючому автомобілі. Якщо випадки, коли забули включеним магнітофон або "габарити" зрозумілий, то коли при всіх відключених споживачах акумулятор втрачає напругу, вимагає перевірки струму витоку.
Підключаємо тестер в режимі вимірювання струму до 20А в розрив між знятої клеми кабелю і клемою акумулятора (плюсову або мінусову знімати - не важливо). Чекаємо, коли заспокояться всі перехідні процеси, згаснуть лампочки в салоні і т.д. і дивимося ток. На фото ток 0,13А. Це багато. Таким струмом акумулятор "висмоктується" за кілька днів простою.
Щоб з'ясує "жеруть" ланцюг, починаємо смикати послідовно всі запобіжники, контролюючи струм. Двері все повинні бути закриті (або заблоковані концевики), якщо при відкритих дверях ток більше, ніж при закритій.
Опа! Висмикнули запобіжник. Струм став нормальним. А норма, як правило, не більше 0,03 А. Дивимося, що за ланцюг? Харчування магнітофона.
Історія часта. У моїх випадках близько 95% "пожирачів" - це китайські магнітофони, підсилювачі, сабвуфери та інше додаткове обладнання.
Спробуйте зняти панельку з магнітофона. Якщо струм нормалізувався, не забувайте смикати панельку на ніч. Якщо немає, то з мафон треба розбиратися.
Буває, що висмикування запобіжників не допомагає. Не треба забувати, що є багато ланцюгів, не захищених запобіжниками. Ось, наприклад випадок з давньої дев'яткою. Струм витоку 2,5А!
Потріскалася ізоляція на джгуті. Оксиди міді з сіллю з калюж створили проводить місток між жилами.
Такі несправності шукати складніше. Тут потрібно пекельне терпіння, хороша документація або фахівець.