Це невеличкий майстер-клас по ручного дугового зварювання. У статті ми постаралися приділити увагу найпоширенішим проблем і питань, з якими стикається початківець зварювальник.
Подумуючи про придбання зварювального апарату «для дому, для дачі», багато обивателі відмовляються від цієї затії, оскільки сумніваються в тому, що зможуть самостійно опанувати премудрості зварки. Всі знають, що висококваліфіковані зварники - це творці, окрема каста майстрових. Тим часом реальність така, що побутове будівельне застосування зварювання в переважній більшості випадків не вимагає особливої якості шва, а зварні з'єднання, по суті, просто замінюють розбірні болтові / гвинтові збірки. При цьому, звичайно, починаючому майстрові не варто братися за зварювання, припустимо, водопровідної труби або навантаженої ферми перекриття, бо наслідки можуть бути дуже неприємними.
Кращий спосіб навчитися варити - це записатися на відповідні курси. Також корисно просто деякий час попрацювати з досвідченим майстром, щоб наочно, в режимі реального часу спостерігати за його діями, помучити питаннями і перейняти основні технічні прийоми. Але навіть це не обов'язково, базової теоретичної підготовки може бути досить, щоб вийти на вулицю і самому почати вчитися. Особливо, якщо, вибираючи джерело зварювального струму, ви віддали перевагу інверторів, які на даний момент найбільш практичні і дуже багато прощають новачкові. Питання вибору зварювального устаткування ми вже розглядали в статті «Як вибрати зварювальний інвертор. Поради професіонала ». Далі ми поведемо розмову про найпоширенішому типі зварювання - ручній (ММА), призначеної для з'єднання деталей з вуглецевої конструкційної сталі з застосуванням штучних покритих електродів.
Підготовка до зварювання
Чим потрібно укомплектувати
Зварювання є досить шкідливим для людини процесом, тому майстер повинен подбати про свій захист. Почати потрібно з одягу. У продажу є вогнестійкі костюми зварника, а також різні накидки, фартухи і т. П. Окремо захищаються руки, для цих цілей будуть потрібні спеціальні краги, рукавиці або рукавички. Не варто забувати про взуття, яка повинна бути високою, щоб накриватися брюками, і термостійкої, щоб витримувати попадання гарячих іскор. Найголовніше - захист зору. Для цього розроблені так звані світлофільтри, які, будучи встановленими на масці, здатні уберегти очі від шкідливих випромінювань, але дозволяють чітко бачити зварювальну ванну. Вони мають номери і розділяються по затіненості. Затененность світлофільтрів вибирається відповідно до умов роботи (інтенсивність дуги). Багато майстрів дуже полюбили маски зі світлофільтрами типу «хамелеон». Дещо з екіпіровки, зазвичай це маска або рукавички, виробники апарату можуть включати в комплектацію, але далеко не завжди ці девайси нормальної якості.
Крім самого зварювального апарату (джерела зварювального струму), необхідно мати дроти для передачі харчування на Електродотримачі і затиск маси (клема заземлення). Це спеціальні мідні провідники великого перерізу, розраховані на певну силу струму - чим більше струм, тим крупніше дроти, і тим на більш високий струм вони розраховані. У побутових умовах, де використовуються порівняно малопотужні інвертори, цілком підійдуть провідники, розраховані на струм до 200 А, довжиною 2,5-4 метра. Як правило, ці дроти йдуть в комплекті, але іноді їх потрібно купувати окремо.
Щоб підключити інвертор в мережу (крім надійної заземленої розетки на 25 А, живиться через якісний автомат) майже завжди потрібна перенесення. Перетин кожного її провідника не повинно бути менше 2,5 мм 2. Її довжина може доходити до півсотні метрів, але чим вона коротше, тим точніший ток буде отримано на виході. У будь-якому випадку подовжувач необхідно повністю розмотати з бобіни, щоб він не перегрівався.
Під час зварювальних робіт завжди пригождается УШМ ( «болгарка»), краще і «велика» і «маленька». Як оснащення слід запастися як відрізними, так і шліфувальними абразивними дисками. Для зачистки деталей потрібна металева щітка. Для видалення шлаку потрібно молоток. Щоб надійно зафіксувати деталі, що зварюються між собою дуже зручно скористатися металевими струбцинами, через температурних шкідливих пластикові не підійдуть. Давайте відразу згадаємо і про риштованні, які начисто обіграють будь-яку драбину. Вони потрібні, щоб в повній мірі контролювати процес зварювання за місцем і послужать робочим місцем, якщо варити деталі «на столі».
Класифікація електродів для зварювання ММА дуже велика. Більшість завдань ми зможемо вирішити за допомогою таких популярних марок, як АНО, ОЗС, МP, які добре підходять для зварювання постійним струмом інвертора. Що стосується діаметру стержня, то наш розмір - це «двійка» і дещо рідше - «трійка». Слід розуміти одне золоте правило: діаметр електрода вибирається по товщині металу деталей, що зварюються, а вже від діаметра електрода вибирається зварювальний струм. Це основний, базовий критерій, хоча враховується також хімічний склад металу, форма кромок, тип з'єднання деталей, положення зварювального шва в просторі.
Як підготувати деталі
Зону стикування двох деталей, де буде формуватися зварювальний шов, слід очистити від забруднень і вологи, також з крайок потрібно за допомогою металевої щітки видалити іржу, залишки лакофарбових складів (метал по парі сантиметрів від стику зачищається до блиску). Якщо товщина деталей перевищує 3 мм, то з кромок рекомендується знімати фаску, що дозволяє домогтися гарного проварювання металевого масиву.
Найпростіше виконувати ручне дугове зварювання, якщо зварювальний шов розташовується на горизонтальній поверхні (зварювання «у нижньому положенні»). При такому способі найбільш зручно виконувати контроль зварювальною ванною. Сила тяжіння діє на розплав зверху вниз, не зрушуючи його, вона допомагає присадного металу електрода переноситися в створюваний користувачем шов. Саме тому, якщо є можливість, новачкові краще варити на столі, а вже потім укрупнені деталі збирати «на місці».
Вертикальне положення складніше, але зустрічається часто, при цьому способі орієнтування варити доводиться або вертикально, або горизонтально на вертикальній площині. У першому випадку шов найчастіше ведуть знизу вгору, але для тонкого металу краще рухатися зверху вниз - так він менше прогрівається і менше небезпека запису. А особливість другого типу зварювання (горизонтально на вертикальній поверхні) полягає в тому, що зварювальну ванну «протягують» перпендикулярно силі тяжіння, тому, щоб метал не випливав, кількість розплаву (розмір зварювальної ванни) має бути мінімальним, дугу витримують максимально короткою.
Стельова зварювання зі зрозумілих причин найскладніша і малопродуктивна, непрофесіоналові краще за неї не братися.
Потрібно також відзначити, що при зварюванні деталі можуть різними способами розташовуватися один щодо одного. Від цього виділяють кілька типів зварювання: встик, внахлест, кутова, тавровим. Сварка встик виконується «майже прямим» електродом, в інших трьох типах електрод буде нахилений, так як проварити потрібно дві деталі, розташовані у взаємно перпендикулярних площинах. Є проблема: наприклад, якщо кутове з'єднання деталей розташувати на столі звичайним способом, то в перерізі ми бачимо літеру L, тобто нижня кромка буде через сили тяжіння більше потрапляти в зону зварювальної ванни. Саме тому є сенс розташувати деталі «у човник» (перетин у вигляді V), тоді обидві кромки добре проваряться.
Який струм виставити
З якою полярністю підключити тримач електроду і масу
Інвертор працює від постійного струму, тому дозволяє підключити високовольтні дроти в два положення, на електрод або масу можна подати «плюс» чи «мінус». Якщо на електроді плюс (зворотна полярність), то він гріється сильніше, а якщо мінус (пряма полярність) - то деталь. Зворотній полярність використовується частіше, вона характерна для традиційної зварювання. Пряма полярність використовується для зварювання листового металу в високому темпі зі спеціальними електродами.
Робота зі зварювальної дугою
Виконавши всі підготовчі роботи, можете приступити до тренування. Розташуєтеся максимально зручно, краще сядьте, обіпріться на стіл, тримайте затискач електрода двома руками. Далі розглянемо основні рухи і прийоми на найпростішому - зварювання в нижньому положенні, деталі встик, електрод двійка, метал листовий (або пластини), кромки прямі без фасок, шов прямолінійний одношаровий. Пункти підуть приблизно по порядку виконання робіт, але деякі дії здійснюються одночасно. Кожен пункт не обов'язково означає дію, це - важливий момент, на який слід звернути увагу.
1. Підпал. Щоб з'явилася (запалився) дуга, слід виконати чиркала рух електродом по деталі, ніби сірником. Чиркати потрібно у напрямку шва, щоб заготовка не була зіпсована. Сам електрод необхідно злегка нахилити щодо вертикалі (приблизно на 30 градусів).
2. Контроль дуги, формування зварювальної ванни. Як тільки дуга розгорілася - підводимо її до початку шва і чекаємо розплавлення металу. Спочатку під електродом протягом 2-3 секунд з'являється червона пляма, це горить флюс. Потім можна спостерігати появу жовто-оранжевого плями, на якому видніється брижі - це розплавився метал.
3. Положення електроду при формуванні зварювальної ванни. Електрод розташовується майже вертикально, злегка нахилений в бік напрямку шва (на 25-40 градусів). Між електродом і деталями потрібно витримати відстань близько 3 міліметрів, зазвичай для цього обмазкой стосуються метала зварюються заготовок.
4. Формування шва, управління зварювальної ванній. Отже, ознакою появи зварювальної ванни є виникнення помаранчевого плями з подрагивающей поверхнею. З початку підпалу дуги ванна (розплав металу) з'являється через 2-3 секунди, і ми повинні перемістити електрод на один-два міліметри у напрямку нашого шва. Потім знову чекаємо появи оранжевого плями, тепер на це буде йти менше секунди. Так поступово, міліметр за міліметром, і рухаємося.
5. Положення, тип руху електрода при формуванні шва.
По-перше, потрібно завжди тримати коректний нахил. Якщо занадто сильно нахиляти електрод, то дуга буде своїм потоком відштовхувати зварювальну ванну тому, роблячи шов високим, ускладнюючи прогрів металу. Більш вертикальний електрод тисне дугою на ванну, распластивая її. Таким чином, нахилом електрода можна маніпулювати висотою шва, більш коректним вважається шов, який по висоті виходить врівень зі зварюються поверхнями. Однак слід врахувати, що при істотно нахиленому електроді простіше візуально контролювати стан зварювальної ванни.
Друге, не забуваємо витримувати дугового проміжок. Справа в тому, що електрод витрачається, і його потрібно постійно опускати, як кажуть: «вмочати» в зварювальну ванну. Якщо електрод не наближатися максимально близько, то не буде металу для формування шва, а великий зазор зробить дугу нестабільною. Занадто відверті торкання електродом деталей викличуть коротке замикання, і на инверторе спрацює захист. Візьміть за орієнтир висоту, коли при нахиленому електроді ви торкаєтеся деталей тільки обмазкой електрода.
Третє, тип руху електрода новачкові краще вибрати прямолінійний, в крайньому випадку - з невеликими круговими (навколо ванни) і одночасно поступальною ходою. Формуємо так звані «лусочки», які перекривають один одного десь наполовину. Кращий шов - з дрібної чешуйчатостью. До слова, всякі там зигзаги і вісімки будете освоювати потім, вони потрібні для роботи з товстим металом.
Четверте, швидкість переміщення. Від недотримання цього параметра часто виникають основні дефекти зварювання - непровари або пропалювання. Числових рішень привести неможливо. Слідкуйте за станом (кольором) зони під електродом, рухайтеся плавно, не перетримуйте. Зупиняйтеся і розглядайте готові частини шва. Чим тонше електрод, тим менше він прогріває метал, і тим повільніше його ведуть. Очевидно, що при граничних ситуаціях (коли деталі можна зварити і трійкою, і двійкою) новачкові краще використовувати більш тонкий електрод і повільніше його вести. У міру підвищення кваліфікації - збільшуйте струм і застосовуйте більш товстий електрод.
6. Контроль зварювальної ванни здійснюється візуально. Дивіться на ванну і на шов позаду, а не саму дугу. Досліджуйте свій шов, щоб він був однакової товщини і ширини (оптимальна ширина - від 0,8 до 1,5 діаметра електрода) з мінімумом дефектів (ГОСТ 30242-97). У побутових умовах багато дефекти зварювання без проблем усуваються додатковим підварювання, але тільки після охолодження шва і очищення його від шлаків. Для початківця, мабуть, все ж краще працювати з істотно нахиленим електродом, щоб краще бачити зварювальну ванну. Зауважимо, що не варто спочатку намагатися проварити шов однією дугою, зупиніться і розгляньте геометрію (перетин) одержуваного шва: чешуйка / горбок - добре; кулька на ніжці - мала сила струму; прожиг і кратери - висока сила струму, повільне ведення електрода по заданій траєкторії.
7. Як закінчити зварювання. В кінці шва не прибирають електрод відразу, а зробіть невелике коло на місці, вносячи метал, інакше в точці відриву дуги залишиться кратер. Відрив електрода зробіть легким чірканьем. Після зварювання шлак, коли він охолов і почорнів, за допомогою молотка і жорсткої щітки видаляється зі шва. При коректної зварюванні він відскакує великими пластівцями, а в металі шва включень шлаку немає.
Антон Турищев, рмнт.ру
story: view | instrument: - | 0.8445 | 58