Якщо вже насіння можуть змінити поведінку рослини, то що говорити про розсаду! Можна без перебільшення сказати: весь майбутній урожай закладається в розсадний період. Взагалі, пересадка рослин - вимушений захід, до якої ми вдаємося заради більш раннього розвитку рослин і прискорення плодоношення. Але при цьому ми якось знову забуваємо, що розсада - це вже і є рослина. Будь-яке втручання в ріст рослини в дитинстві - жорстке програмування його на все подальше життя. А ми звертаємося з розсадою так, як ніби вона майже не має відношення до дорослого рослині. З поганої розсади не може вийти гарне рослина. Чи не наздожене, чи не заповнить - тільки зробить вигляд, а насправді половину недодаст.
А що значить - хороша розсада? Найкраща розсада - це коли рослина виростає без пересадки, без перешкод, на відкритому сонячному місці, при достатку тепла, харчування і вологи.
Так виглядає нормальна розсада.
ТОМАТИ сіються точно 4 на 4 см в ящик з перегнійної грунтом. Якщо вікно не південне - ставте лампу денного світла. Цією площі сіянцям вистачить на 20 днів. Не більше! Тепер розсада виймається з кубиками грунту, як шматочки торта, і садиться під плівку за схемою 12 на 12 см. Цього простору вистачить ще на 15, максимум на 20 днів. Після цього рослини виймаються, знову з кубиками грунту, і садять на місце. Якщо ви рідко буваєте на дачі, використовуйте лутрасил - під ним розсада не згорить. Закидайте його залишками бур'яну, щоб уцілів.
ОГІРКИ сіються і садять за тими ж схемами, що й томати. Але якщо зростання томатів можна пригальмувати, знизивши температуру до 7-10 °, то огірки "падають духом" вже при 15 °. На ширші місця переносяться через два тижні, ще через дві - на грядку. На відміну від томатів, огірки не переносять найменшого порушення коренів: сидять і "страждають" тиждень, а то і дві, і відстають у рості.
Тому:
а) садити їх потрібно в горщики з торфу, паперу або плівки,
б) робити одну пересадку - відразу на грядку, під плівку або лутрасил. У теплицях розсаду вирощують в щільних перегнійних кубиках. Кубики стоять на плівці і двічі в день поливаються. Коріння назовні не лізуть, і розсада розсується двічі без жодного збитку,
Дині можна вирощувати, як огірки, під плівкою і в теплиці на шпалері. Розсада динь, а також інших гарбузових, вирощується так само.
КАПУСТА у нас може бути отримана дуже рано посівом на місце під плівку, а краще під лутрасил. Сходи капусти можуть витримати заморозки до 2-3 °. Ми ж ухитряємося садити розсаду вже по жарі, коли вона в'яне.
Відмінність капустяної розсади в тому, що вона повинна бути приземкувата і загартована, а це можливо при температурі 15-18 °, не вище. Нагрівання рослин під плівкою виганяє з них ніжні, велике листя, які легко в'януть при пересадці в грунт. А втратити листя розсади - значить, втратити полкочана. Тому я вважаю за краще витрачатися на лутрасил. Окупається!
Всі ми знаємо, що томати треба пасинкувати. І пасинкуем. Коли треба і коли не треба. Значить, не відповіли собі на запитання "навіщо"? З огірками простіше: вони все ростуть, в загальному, однаково, і багато хто знайомий зі стандартною схемою формування. У тепличних господарствах застосовують їх кілька. А дині взагалі мало хто прищипують, а вони без прищіпки мало що дають. Сенс форміровкі овочів, як і дерев, зводиться до того, щоб прибрати вчасно зайві ростові пагони, щоб спрямувати сили куща на більш ранній і вагомий урожай в залишилася зменшеною кроні. Те, що пішло б на пагони і загущення куща, направляємо на плоди, одночасно досягаючи освітлення куща.
ОГІРКИ ростуть однаково: йде головна ліана, з-під її листя йдуть відгалуження, з-під їхніх листів - теж відгалуження. Ось на цих друге відгалуженнях (згадані пагони третього порядку) і формується багато жіночих квіток, тут і зріє основна частина врожаю. Це не відноситься до сортів і гібридів, у яких жіночі квітки утворюються в кожному вузлі з самого початку росту, наприклад, до партенокарпік. Дізнайтеся, як веде себе куплений вами сорт огірка. Є різниця в формуванні.
Прищіпка партенокарпік і тепличних огірків.
"Женскоцветние" огірки краще підв'язувати на шпалеру. Тут форма куща майже не впливає на врожай - скрізь є зав'язі. Тут важливий світло. Тому кущ зручніше вести однієї ліаною, яка розростається в ширину. Після підв'язки розсади на головній ліані з'являться перші зав'язі. Дві-три перші зав'язі потрібно відщипнути, щоб дати ліані поштовх до розвитку. Далі все бічні відгалуження прищипують над 3-4-м Плодики. Так і йде ліана, обвішана прищипнути пагонами, на кожному - 3-4 плоди. Коли з "гілок" підуть пагони третього порядку, їх прищипують над 2-3-м листом, дивлячись по можливості куща: чим сильніше кущ, тим більше плодів можна залишити.
Запилюється огірки плодоносять в основному на "гілках відгалужень", і їх варто швидше отримати. Для цього молоду ліану - майже розсаду - прищипують над 3-4-м листком, як тільки він з'явиться з нирки. Тут треба погодувати "чаєм" і погріти, тоді з-під листя швидко вийдуть 3-4 гілки. Їх прищипують також над 4-м листом, коли той наполовину розгорнеться. І починають рости "гілочки" з жіночими квітками. Якщо кущі надмірно загущені, гілочки прищипують над 5-6-м плодом. Якщо є безплідні пагони, їх слід вищіпнуть якомога раніше.
Прищіпка запилюють огірків.
Щоб не випускати з виду головну ліану, пов'язували її ганчірочкою.
ТОМАТИ. на відміну від огірків, поводяться по-різному. Індет НЕ вершкове, головний стебло взагалі зростає нескінченно, кисті - через 2-3 листи. Дети вершкове над 5-6-й пензлем, а кисті у них - через 1-2 листи. Кущі (Супердіти) вершкове пагони над 2-4-й пензлем, а кисті у них - через лист, а то і поспіль. Немає сенсу описувати різні варіанти формувань. До того ж, є. сорту, активно заростають пасинками, а є - які не потребують пасинкування. Самий практичний підхід тут знайшов майстер помідорів москвич Олександр Михайлович Іскімжі, який одержує з сотки до 2500 кг томатів. Він не лізе в довідники, які не ламає голову над схемами. Дає кущах вирости до декількох перших квіткових кистей, потім дивиться і бачить: де зав'язалися кисті, де вони закладаються, наскільки безплідні і сильні пасинки. як ростуть пагони. Кущ сам показує все! Залишається вирізати все, що потужно зростає, але безплідно. Це і дасть максимальний налив плодів. Врожаї Іскімжі - від 5 до 10 кг з куща, а на квадратному метрі живуть зазвичай 4 куща.
Ще зауважу: зростання вершкове пагонів детов і низькорослих Супердіти триває пасинками. Якщо потрібно продовжити втечу, вибирається потрібний пасинок, а все, що над ним, прищипують над найближчій пензлем або листом. Пасинок бере ініціативу на себе і стає головним, продовжуючи зростання куща.
Так пасинок продовжує зростання куща.
І останнє: індет краще вести в одне стебло і періодично омолоджувати прикопуванням; дети - залишити 2-3 стебла; кущоподібні - в 3-4 стебла. Видалення зайвих стебел слід зробити тоді, коли вони вже видно, але ще не зацвіли. Тоді залишилися скористаються свободою і розвинуться вдвічі сильніше.
Дині утворюють жіночі квітки майже виключно на пагонах третього порядку. Причому плодів потрібно залишити на кожному - по одному. А всього плодів на кущі 6 штук, а якщо сорт великоплідний - 4. Інакше подрібнюють і будуть не такі солодкі. Скільки плодів, стільки потрібно і пагонів третього порядку.
Рослина, що випустило 5-й листик, прищипують над третім листом. З'являються три гілки, з яких залишаються дві - що вище, а нижня вищипується. Ці дві гілки також прищипують над 4-5-м листом. З їх гілочок залишають 5-6 тих, на яких зав'язалися плодики. Краще - ближче до стволик: харчуватися легше. Всі інші зав'язі на батоги потрібно вищипнути. Цю вищіпку пагонів роблять, коли зав'язь надулася з волоський горіх. Ще через 2-3 тижні ці плодові батоги обезголовлюються, а всі їхні відгалуження прищипують над 3-4 листом, і квітки з них обриваються. А зростаючі диньки укладаються на дощечки, щоб не гнити і висвітлюватися краще.
Формування куща дині.
У АРБУЗОВ і жіночі, і чоловічі квітки розкидані більш рівномірно по всьому паросткам, і форміровку їм не роблять. Однак важливо прикопати батоги на кінцях, коли вони виростуть на метр-півтора: утворюються потужні корені. Коли зав'яжуться плоди, корисно вирізати безплідні пагони, а всі інші - обезголовити.
Перш за все: більшість рослин нормально реагують тільки на дощову і талу воду. Вона майже дистильована. найм'якша. жива. Насіння в дощовій воді проростають помітно краще. Пом'якшити воду можна, додавши трохи кислоти. У природі дощова вода пом'якшується вугільної кислотою, і всі мешканці грунту і коріння рослин пристосовані саме до такої слабокислою воді. Вода з-під крана і свердловин жорстка. слабощелочная або нейтральна, до того ж холодна. А ллємо ми її відрами, та ще в жарку пору дня. Потрапляючи в грунт, вона різко збиває кислотність і температуру. Мікроби і коріння при цьому відчувають невеликий шок. Це як після гарячого чаю з варенням пополоскати рот холодної мінералкою. І такі шоки - два-три рази на тиждень: грунт-то, до того ж, гола.
Зараз для пом'якшення води продається щавлева кислота. Добре, але для городу її потрібно дуже багато. А пом'якшити воду можна будь слабкою кислотою. Багато кислот - в перегної, ще більше - в гної, а ще більше - у фруктах і овочах. Пара кілограмів гнилих плодів або гною на ванну - і через два дні готова доза теплою, м'якою, цілющої води. А при мульчі досить відра на квадратний метр раз на тиждень.
ВИСНОВОК. купуйте ємності і готуйте воду для поливу заздалегідь. Гнойові "чаї" ще й тому цілющі, що теплі і м'які. Тільки за рахунок поливу такими "чаями" можна подвоїти врожай огірків.
Другий момент: поливаючи огірки і томати, не можна допускати попадання води на стебла і листя, фітофтора і пероноспори миттєво проростають в крапельках води. Розбризкуючи воду, ми самі поширюємо їх.
Третє: органіка і та ущільнився і розмиється, якщо постійно бити її струменем з відра або зі шланга. Сила удару струменя - до 5 кг! Без мульчі при цьому розмиваються коріння, а верхній шар грунту перетворюється в той самий тісто, яке потім розпушують, і здебільшого без толку.
ВИСНОВОК. поливати внахлест можна тільки при наявності товстої мульчі - з соломи, наприклад. Шланг потрібно просто класти в грядку на деякий час (якщо ви все-таки поливаєте зі шланга). А найкраще зробити нехитре пристосування. Невеликий вузький ящик: ширина - щоб в міжрядді вставав, висота - 10 см, довжина - до метра. Дно - з заліза, пробитого цвяхами. Дірочки не ширше 4 мм. Посередині - перегородочка. Поставив ящик в грядку, вилив в нього відро - в обидві половинки - і пішов за водою. Поки ходив, вода акуратно вбралася в грунт. А дві половинки потрібні на випадок, якщо грядка похила, щоб вода в одну сторону не скла.
Нагадаю: влітку з кв. метра голої землі летить до 2-3 відер води. Тому вранці поливати - даремно сили витрачати. Воду потрібно давати на ніч, щоб вона могла пройти углиб і засвоїтися корінням перш, ніж її витягне спека. Але найважливіший полив - це товста органічна мульча, сберегающая майже всю воду.
Ну а якщо є можливість влаштувати довгострокове господарство, то найідеальніший варіант - полив просоченням, про який вже згадувалося двічі. Хороший і крапельний * полив, який зараз в моді - світ зрозумів, наскільки важливо поливати грунт так, щоб вона цього "не помічала". Але краплинні пристрої досить складні. Вимагають тонкого фільтрування води. А дірявий шланг простий і невибагливий. Тільки дірочки потрібно робити круглі і великі - 2-4 мм.
Полив просоченням і крапельний полив.
Ще в 30-х роках цю систему зрозумів і оцінив професор, майбутній академік П. А. Вітте. Він запропонував робити кротові ходи: з'єднувати два поливних каналу системою пористих підгрунтя труб. Економія праці та води багаторазова, і грунт при цьому поліпшується. Тому, мабуть, і не прижилося.