Після двох днів, проведених в Тель-Авіві, я відчув, що акліматизувався, пообтёрся і зжився з ізраїльськими реаліями. Пора було братися за огляд інших міст, і першими в списку стояли Хайфа з Акко.
Дістатися з Тель-Авіва до Хайфи на громадському транспорті можна двома шляхами. Дівчина водій автобуса займе десь півтори години і обійдеться в 25 шекелів. Квиток на поїзд до Хайфи коштує дорожче, 30 шекелів, але є можливість трохи заощадити, так як оплатили проїзд відразу туди і назад отримують знижку в 10 відсотків, тобто в обидва кінці виходить 55 шекелів. Залізниця до того ж зручніше і склади ходять регулярно, часом 3 рази на годину. Так що я вийшовши з готелю відразу на Allenby зловив маршрутку лінії 16, заплатив 6.6 шекелів, доїхав до залізничної станції «Tel - Aviv Ha Hagana», купив у касі квиток і незабаром вже котив на північ.
За годину поїздки я вдосталь надивився пейзажів Ізраїлю, і зазначив, що виглядає країна куди культурніше тієї ж Йорданії; сподобалася мені і доглянутість полів, і якість доріг. Адже ось, думав я, і клімат практично той же, що у сусідів, і грунту, і то, і се, а тут порядок, тоді як йорданці тонуть в злиднях і бруду ...
За роздумами на цю тему я кілька відволікся від завіконних панорам, і ледь сів помітити, як майнула напис «Haif a». Добре, мені було відомо, що першою по дорозі з Тель-Авіва йде станція «Haifa HaKarmel», а то б вивалився разом з безліччю людей на околиці міста замість того щоб дістатися до центру Хайфи: там знаходиться потрібна всім туристам в першу чергу станція « Haifa Center HaShmona », а перед нею є ще« Haifa Bat Gallim ». Поїзд йде уздовж моря і огинає величезну гору Кармель по її підошві, звідси і така конфігурація залізниці. Ніби як з району Бат Галім можна піднятися наверх по канатній дорозі, але оскільки головні визначні пам'ятки Хайфи зосереджені все-таки біля центрального вокзалу, то і їхати з Тель-Авіва краще все-таки до станції «Haifa Center HaShmona».
Коли точно заснована Хайфа, можуть сказати навіть дуже досвідчені вчені, їм відомо лише, що місто згадувався в документах, створених три з половиною тисячі років тому. Тоді поруч з горою Кармель існувала всього-то рибальське село, розвиватися якої заважала сусідня Акра, багатий і процвітаючий порт. Серйозні зміни доля Хайфи зазнала в другій половині XIX століття, коли її обрали своїм місцем проживання німецькі колоністи, які мріяли створити в Палестині якусь подобу раю на землі. Вони вважали, що наполегливою працею зможуть наблизити друге пришестя Христа, і хоча пришестя так і не дочекалися, їхніми стараннями містечко разюче змінився - досить пройтися по району, де влаштувалася німецька колонія Хайфи, і відразу буде видно, як сильно відрізняються тутешні будинки від навколишньої забудови : незвичайна архітектура будівель і широкі, прямі вулиці зовсім не схожі на традиційні квартали Близького Сходу. По-німецьки акуратні будівлі служать тепер улюбленою метою для об'єктивів приїжджають в Хайфу туристів.
Утім, як не мальовнича Німецька колонія Хайфи, але куди більш мальовничі Бахайские сади, головна міська пам'ятка. Це воістину казкове містечко, куди треба потрапити обов'язково. Я ось трошки не розрахував час, і складися обстановка трохи інакше, точно залишився б без самого ласого блюда. Справа в тому, що потрапити в Бахайские сади Хайфи можна тільки з організованою екскурсією; групи запускаються по хитрому розкладом від двох до п'яти разів на день, в залежності від дня тижня і місяця. Найчастіше тури проходять на івриті, є варіанти з англійським, екскурсії по Бахайським садам російською мовою проводяться по суботах і понеділках о 11:30. Розраховувати краще все-таки на понеділок, тому що з ранку в суботу дістатися до Хайфи з того ж Тель-Авіва можна, бо шабат, і транспорт не ходить взагалі ...
З питанням, як дістатися в сади Бахаї, я розібрався оперативно: вийшовши з центрального вокзалу, пройшов пару кварталів на схід, звернув на південь, і незабаром вийшов на кінцеву станцію фунікулёрной дороги, місцевими жителями гордовито іменується «метро». Проїзд в метро Хайфи коштував 6.6 шекелів, стандартна, вже знайома мені по Тель-Авіву такса. Квиток купується в автоматі прямо на станції, далі через турнікет в вагончик, і дуємо наверх. Також можна дістатися до садів Бахаї автобусом маршруту 23, але підземкою воно якось кошерні.
Кінцевий пункт фунікулера «Gan Ha'em» знаходиться на висоті 270 метрів, шлях майже в 2 кілометри до неї від вихідної точки «Paris Square» займає близько 10 хвилин - по-моєму, набагато приємніше «сходити» на гору Кармель сидячи в вагончику, ніж наверх дертися по жарі. По дорозі фунікулер робить 4 проміжних зупинки, там виходять головним чином місцеві жителі, туристи ж в повному складі їдуть до кінця.
Розлучившись з метро Хайфи на кінцевій станції, людина майже відразу занурюється в чарівний світ панорам, адже з оглядових майданчиків на горі Кармель відкриваються чудові види. Вони, правда, були б куди більш дивовижними, якби справа пейзаж не псували труби і крани місцевого порту, та й пакгаузи в районі залізничної станції добре б прибрати, без них округу виглядала б значно приємніше.
Варто тільки пам'ятати, що розклад екскурсій по Бахайським садам - річ досить умоглядна, в правилах відвідування чітко сказано, що тури можуть бути скасовані через дощ. Дійсно, доповім я вам, спускатися по слизьких від води сходами не дуже приємно, і цілком я розумію побоювання бахаістов за життя і здоров'я дорогих гостей. Нашій групі довелося випробувати кілька неприємних хвилин, тому що коштувало мені з'явитися на схилі гори Кармель, як з моря натягнув дощової заряд. Спочатку пелена дощу, що закриває непривабливий порт, здавалася навіть кумедною, але в міру того, як вона наближалася, мені ставало не по собі. Залишалося молитися, щоб екскурсія стартувала до того як на Бахайские сади Хайфи впадуть перші краплі. Мої молитви були, мабуть, почуті, і дощ почався в той момент, коли натовп в три десятки людей встигла спуститися на першу терасу. Звідти ходу назад уже не було, і гід, соромлячись, завів нас в якесь господарське приміщення, звідки ми через 7 або 8 хвилин вийшли на свіже повітря і продовжили екскурсію.
З слів нашого провідника виходило, що на довелось відвідати по-справжньому святе місце, типу мусульманської Мекки. Комплекс Бахайських садів облаштувала громада бахаістов, релігійного руху, який налічує близько 5 мільйонів послідовників по всьому світу. Адепти віри вважають, що всі релігії Землі повинні об'єднатися - в рамках цього вчення такі видатні постаті, як Христос, Будда, Магомет, Заратустра вважаються втіленнями єдиного бога, а не самостійними особистостями. За це прихильників бахаїзма старанно переслідують мусульмани, так і багато християн поглядають на них косо. Так чи інакше, а Хайфа вже давно вважається всесвітнім центром бахаістов, в 1953 році на схилі гори Кармель був збудований мавзолей засновника віри, а через 34 роки почалися великі роботи по створенню Бахайських садів. Гора в результаті прикрашена дев'ятнадцятьма красивими терасами, дев'ять з них знаходяться у верхній частині садів, стільки ж внизу, центральний майданчик прикрашена усипальницею Багаулли. Числа 19 і 9 для бахаістов сакральні, і вся композиція, таким чином, просякнута глибоким змістом. Під час екскурсії по садам Бахаї гід досить докладно розповідає про віру, її поширенні, символічному значенні кожної деталі оформлення, проте досить швидко народ перестає його слухати, адже навколо стільки цікавих об'єктів для зйомки. Нам ще додатково заважала сприймати інформацію компанія з десятка арабів, що вели себе зовсім по-свинськи, і я особисто так і не зрозумів, навіщо припхалися на екскурсію тупуватого виду жірюхани зі своїми замотаними в чорне бабами, не кажучи вже про непосидючих нащадків; сказано ж, що по терасах садів можна тільки спускатися, підніматися дозволено тільки бахаістов, а арабам хоч би хни, вони мало не бігали туди-сюди, а розмовляли так і взагалі в голос, ну чисто наші вітчизняні гопники ...
Після закінчення екскурсії в сади Бахаї я трохи погуляв по місту, який мене абсолютно не надихнув: нинішня Хайфа швидше все ж промисловий центр і великий порт, ніж туристичне місце на зразок того ж Акко. Так що історичне чарівність, властиво старовинних містах, тут явно втрачено, хоча є і деякі цікаві об'єкти. Наприклад, важливою пам'яткою Хайфи вважається Національний морський музей Ізраїлю, де зберігаються багато цінні експонати, найдавніші з яких відносяться до епохи античності. На жаль, я в музей не потрапив, і ля мене знайомство з морською історією країни обмежилася спостереженням за підводним човном, що виходила з бази ВМФ в надводному положенні - вона немов величезний кит різала хвилі, перш ніж не сховалася далеко.
Інша визначна пам'ятка Хайфи, Національний музей науки, технологій та космосу, цікавий, по-моєму, головним чином молодому поколінню через інтерактивних атракціонів, 3 D -кінотеатра та іншого добра сучасної закваски. Мене ж більше цікавлять місця історичні, і тому стародавня цитадель Акко приваблювала мене значно більше, ніж решта пам'ятки Хайфи - заснували місто принаймні чотири тисячі років тому, і це чи не єдиний в світі населений пункт, де люди продовжували жити весь час, без перерв. У ті далекі часу Акко служив важливим портом фінікійців і притягував до себе торгівлю всього східного Середземномор'я. Його по черзі захоплювали жителі сусіднього Тіра, македонці Олександра Великого, війська єгипетських Птолемеїв, солдати Селевкідів, римляни, араби, хрестоносці, а місто знову і знову відновлював своє становище. В епоху хрестових походів Акка, що називалася тоді Сен-Жан д'Акр, стала цінним опорним пунктом в боротьбі європейців з арабськими полчищами, і після втрати Єрусалиму стала столицею земель, що залишилися під контролем хрестоносців. Коли останні володіння європейських лицарів впали, війська єгипетського султана грунтовно розорили Акку і нового підйому городянам довелося чекати дуже довго - тільки в другій половині XVIII століття діяльний правитель джазар-паші взявся за розвиток підшефних територій. Завдяки його енергії в місті з'явилося безліч нових будівель, і, головне, міцні укріплення, завдяки яким Акка зуміла встояти перед натиском французів під час близькосхідної експедиції Наполеона. Коротун планував влаштувати щось на зразок другого дубля походу Олександра Македонського до Індії, але після захоплення Єгипту насилу дійшов до Акки, рідко обгидив біля її стін і, не зумівши взяти місто, втік, щоб зайнятися Європою.
Дістатися з Хайфи до Акко можна всього за 20 хвилин, потяги ходять десь раз на годину, часом частіше. Проїзд коштує на подив дорого, 15.5 шекелів в одну сторону - їхати-то всього нічого, а по грошах виходить дві третини вартості квитка з Тель-Авіва до Хайфи. Акко на цій гілці не кінцева станція, склади йдуть далі на північ, і краще стежити за обстановкою: ізраїльські поїзда мають звичку спізнюватися, за часом прибуття орієнтуватися складно, значить треба дивитися вліво по ходу поїзда, виглядаючи грандіозні стіни древньої цитаделі. Як вони здалися, так скоро і виходити.
Після виходу варто піти зізгагом - один квартал прямо, один вліво, і тоді незабаром перед очима постануть головні визначні пам'ятки Акко. Вони зосереджені в старих квартал міста, обнесених бастіонами. Ці укріплення самі по собі пам'ятку: їх не раз покращували і вдосконалювали всі, хто володів містом. Найзначніший внесок в будівництво стін внесли хрестоносці, проте сучасний вигляд фортифікації придбали багато пізніше, в другій половині XVIII - початку XIX століття, а старина збереглася лише фрагментами. По стінах можна зробити прогулянку, особисто мені дуже запам'ятався західну ділянку, про який старанно билися морські вали - в сонячному світлі летіли вгору на десятки метрів бризки виглядали надзвичайно.
Крім стін велику повагу вселяє колишня цитадель ордена Госпітальєрів, що прикриває місто з півночі. Після втрати Єрусалиму лицарі-монахи перебралися в Акку і створили цей твір фортифікаційного мистецтва. За потужні стіни можна пройти, купивши квиток, той, хто не пошкодує грошей, побачить багато цікавого, включаючи зал, де тримали полонених з стирчать зі стін кайданами - прямо темниця Бонівура в Шильонском замку.
Працями хрестоносців скористалися згодом араби, про їх багатовіковому панування нагадує велика мечеть Аль-Джазарі. Її побудували в останній чверті XVIII століття за розпорядженням губернатора джазар-паші. На будівництво пішло дивно мало часу, всього лише рік, після закінчення якого перед поглядами городян постало дуже колоритне будівля, що поєднує кращі традиції османської і перської релігійної архітектури.
Тепер треба ненадовго перервати огляд визначних пам'яток Акко, щоб на ділянці між мечеттю і цитаделлю добре б відшукати туристичний офіс Акко - там можна розжитися буклетами про місто і, головне, отримати карту, вона дуже стане в нагоді під час прогулянки старими кварталами. Адже вони являють собою справжній лабіринт з вузеньких проходів, якихось підворіть, вуличок, закутків, прямо як у фільмі «Діамантова рука», коли герой Андрія Миронова заблукав. Там і сям видніються приватні дворики, часом зустрічаються лавочки, через одного кута виринає мечеть, через іншого показується християнська церква.
Один з найцікавіших об'єктів старого Акко - францисканская церква. Згідно із записами ченців францисканського ордена Палестину в XIII столітті відвідував особисто святий Франциск Ассизький. Якраз незадовго до цього історичного візиту до палестинським кущам прибула перша партія ченців, які розраховували влаштуватися тут всерйоз і надовго. Замість цього братія через кілька десятиліть змушена була відчалити по-доброму, і нову спробу влаштуватися в Акко францисканці зробили тільки в XVII столітті. Тоді арабські влада дозволила монахам вибудувати гостьовий будинок і невеликий храм. Церква вийшла акуратною, але непомітною, і своїм зовнішнім виглядом практично не виділяється серед навколишньої забудови; дзвіниця її так і зовсім скидається на мінарет.
Корисно буде дійти і до церкви святого Андрія, вибудуваної заново на місці зруйнованого арабами будівлі, зведеного ще в епоху хрестових походів. Є в старих кварталах і інші визначні пам'ятки Акко - кого-то вражає торгівля східного базару, комусь подобаються мечеті, деякі захоплюються місцевої синагогою, але, на мій погляд, будь-який приїжджий оцінить по достоїнству заїжджий двір Хан ель Умдан. Колись на території Акко, який підтримував активну торгівлю з іншими містами Середземномор'я, розташовувалося безліч таких комплексів, до нашого часу їх дійшло чотири штуки. Заїжджий двір Хан ель Умдан відразу дає повне уявлення про те, як велися справи середньовічних купців: перший поверх відданий під склади, другий обладнаний житловими приміщеннями на манер готелю.
На що ще варто звернути увагу, так це на секретний тунель, прокладений тамплієрами. Колись над Акко височіла створена ними цитадель, а підземний прохід, частково видовбаний в скелях, з'єднував її з портом. Тамплієри, відповідно, могли отримувати по таємним комунікацій їжу і воду, зброю і амуніцію. Багато століть тунель був забутий і покинутий, виявили його не так давно, і майже відразу він став важливою пам'яткою Акко. Зараз підземелля можуть відвідати всі бажаючі, готові сплатити 12 шекелів, саме стільки коштує вхідний квиток в тунель Тамплієрів.
Зауважу, до речі, що влада міста організували продаж спеціальних карток, що дозволяють відвідати відразу всі головні визначні пам'ятки Акко. Виходить досить вигідно, тому що якщо взяти окремо тунель Тамплієрів і, припустимо, турецькі лазні, то 12 і 18 шекелів дадуть нам в сумі 30, і хоча комбнірованний квиток коштує 38 шекелів, за нього можна також відвідати без додаткової оплати міську цитадель і музей Оразмі , тим самим грунтовно заощадивши на платі за вхід.
Крім огляду будівель і споруд популярною розвагою гостей Акко є круїз уздовж морського фасаду на катері - відповідну пропозицію неважко виявити в порту. Цей порт, до слова, взагалі місце цікаве, адже в ньому споконвіку базуються не тільки катери і яхти, а й риболовецькі суденця, так що запах місцями відповідний. Зате вид у порту живописний, знімати там можна практично все підряд. А після того як спрага красивих видів буде утолена, розумно вгамувати також спрагу і голод в одному з прибережних ресторанчиків з рибною кухнею.
Також не забудьте піднятися на південні бастіони Акко, види звідти просто чарівні, особливо в другій половині дня. Особливо гарний район маяка, де мені вдалося зробити чарівні кадри розбиваються об берег хвиль в освітленні призахідного сонечка.
Повертався я в Тель-Авів з поїздки в піднесеному настрої: виявилося, що цілком можна оглянути Хайфу і Акко за один день, причому без особливого поспіху і торопёжкі. Вражень я повіз із півночі Ізраїлю масу, і тепер з нетерпінням чекав зустрічі з Єрусалимом - мені здавалося, що це місто порадує і видами, і атмосферою ...