В аматорських усло-віях орхідеї зазвичай раз-множаться так званими Деленки. Це невелика частина рослини, що складається з декількох псевдобульб або розеток, які мають не-яке кількість життє-здатних коренів.
В цьому випадку орхідея починає цвісти вже через рік-два. Головне - підібрати для неї субстрат і забезпечити прийнятні умови су-ществованія перші пів-року, поки не відросте мо-лодие коріння.
Зазвичай справі ням займаються навесні-влітку, хоча для багатьох ор-Хидей, що не мають періоду спокою, час вкорінення несуттєво, особливо якщо є тепличка з подог-ревом і штучним ос-освітленні.
Особливу увагу потрібно приділити стану коренів деленки. Здорові коріння зазвичай світлі, іноді зе-леноватие після намок-ня, так як через поверх-логий шар (його називаючи-ють веламен) просвічують внутрішні тканини кореня. Якщо веламен товстий, це може бути і непомітно. На дотик коріння повинні бути щільними.
Часто їх кінці, що знаходяться в глибині гір-шка, загнивають від надлишку вологи, і внутрішня частина кореня гине. Залишається тільки поверхневий шар (веламен), який легко сходить з осьового циліндра кореня (тяжа). Цю повреж-денную частина потрібно видалити до здорової і підсушити коріння день-два, щоб пос-ле відновлення поливу не розпочалося гниття.
Коріння епіфітних орхідей таку підсушування переносять Безбах-лезненно, а для інших (наприклад, пафіопеділум і полуепіфіти) час підсушування потрібно скоротити. Якщо на світлому корені явно видно внутрішнє потаємні-ня (почорніння), корінь потрібно видаляти.
Більшість орхідей (крім моноподіальних: ванди, фаленопсиса і ін.) Мають різому - коренева-ще, на якому расположе-ни бульби.
Потрібно осмот реть зріз різоми, так як в неї через загнили коріння часто проникають болез-нетворностью микроорганиз-ми. Для більшої зручності зріз можна оновити до неусохшей частини і почекати 15-20 хв.
Зріз не повинен бути бузкової або корич-Неватім забарвлення, що вказує на початок процесу гниття. В цьому випадку потрібно видалити останню псевдобульбу і знову почекати 15-20 хв. чи не зміниться колір різоми.
Часто в квіткових ма-Газін можна придбати уцінені відцвілі ор-хідеі. До них застосовні всі вищевикладені со-вети. Єдино: їх прак-тично завжди висаджують перед продажем у волого-ємний субстрат на основі торфу.
Якщо коріння в поганому стані, орхідею необ-ходимо відразу пересадити в більш звичний і менш вологоємний субстрат на ос-нове соснової кори. Сле-дует враховувати, що старі коріння вже не пристосують-ся до нового типу субстрату і поступово відімруть.
Їх че-рез півроку-рік желатель-но видалити (коли рослина розростеться, зробити етобудет складніше). А на зміну їм від молодих пагонів співаючи-вятся коріння, вже звичні до нового субстрату.
Може попастися деленка без коренів. В цьому випадку потрібно видалити залишки від-мерших коренів і прикриваючись-чих луски внизу бульб або залишки всохлі листя, а орхідею помістити на ча-ма вкорінення в індивіду-ально укриття (пластично-ву пляшку без дна об'єк-емом 5-7 л або поліетиленову новий мішок відповідного розміру).
Пакет вгорі за-кривают неповністю, а при необхідності відкривають і провітрюють рослина.
Поливати безглуздий-но, поки не з'являться кор-ні хоча б 1-2 см завдовжки. Після цього починають по-немногу поливати (а краще - обприскувати) ту частину субстрату, де є коріння.
Різому бажано не мо-чить. Тепличку періодічес-ки провітрюють, щоб суб-страт висихав і на коренях поступово утворювався шар Велам. Початок ра-боти коренів можна оцінити за станом бульб. У мно-гих видів вони практично повністю відновлюючи-ють ту prop.
Рослина має бути добре закріплено на по-поверхні субстрату.
Дефіцитність багатьох ви-дов орхідей змушує лю-вачів робити по-тортури виростити їх всього з однієї задньої, часто безліс кімнатній бульби. Завдання доволь-но важка, але здійсненне.
Перше, на що необхідно звернути увагу, - на-відмінність і стан запасних нирок на Бульбі. У зависи-мости від виду орхідеї вони можуть розташовуватися як і-посередньо на Бульбі, так і на кореневище і бути прихованої-ти залишками прикривають луски.
Місця пошкоджень нуж-но підчистити, посипати се-рій або вугіллям і висушити. Покривати садовим варом не треба - під ним часто починаючи-ється повторне гниття. Оп-рисківать таку бульбу теж небажано.
Для гарантії краще ос-мотреть всю різому на пред-мет наявності залишків старих почорнілих коренів. Якщо вони тверді, їх можна прос-то обрізати до поверхні різоми.
Якщо м'які - по-темніючої частина тяжа, кото-раю зазвичай проникає всього на кілька міліметрів вглиб різоми, потрібно уда-лити якимось гострим предметом. Всі місця, де проводилася така опера-ція, треба підсушити і обра-ботать сірої або активує-ванним вугіллям. Бажано, щоб ризому перебувала на поверхні субстрату і не воложилася.
Задня частина старої ри-зоми (місце старого відрізу) іноді може бути темною і твердої, як дерево. Цю частину можна не обрізати.
Якщо псевдобульби зморив-щена, можна спробувати наситити її вологою. Для це-го роблять одновідсотковий розчин аміачної селітри з невеликим додаванням мікроелементів і опускають в нього псевдобульбу на НЕ-скільки днів. Результат не завжди гарантований, але годину-то псевдобульби усмоктув-ет достатню кількість розчину.
Краще це получа-ється з бульбами з середини рослини Природно, пе-ред посадкою їх треба підсівши-шити. З орхідеями розеточ-ного типу зростання або з фалі-нопсісамі чинять інакше.
Їх підвішують за різому вниз листям, обприскують і прикривають поліетилено-вим пакетом, зав'язаним ви-ше різоми або підстави ор-хідеі. Увечері просушіваюті знову прикривають пакетом. За кілька днів рослина може частково заповнити запаси вологи.
Орхідеям з розетковим типом росту припадає працю-неї, ніж мають псевдобульби, так як вони ростуть за рахунок поживних речовин, наявних тільки в розетці. Моноподіальні - за рахунок нижніх листя. Як прави-ло, нижнє листя постепен-но виснажуються і всихають. Однак, на відміну від орхідей з псевдобульбамі, навіть ста-раю розетка або моноподіального орхідея зазвичай дають через деякий час но-ші коріння.
Садять орхідеї теж по-різному.
Бульбу можна за-кріпити на поверхні суб-страта з соснової кори і помістити в індивідуальне укриття, стінки якого оп-рисківают водою для збіль-чення загальної вологості. Для швидкого пробудження но-вого зростання потрібно яскраве рас-сіяне освітлення і тим-пература не нижче +22 град.
Повинна бути захист від пря-мих променів сонця. Деякі любителі на кору кладуть шар сфагнуму в 1 см, а на нього - різому. Сфагнум треба не по-Ліван, а обприскувати. Але тут є ймовірність загнивання різоми.
Розеткові орхідеї, по-луепіфіти (такі, як ціле-Гіни) або епіфіти з тонкі-ми країнами (дендробіуми і ін.) Можна вкорінювати на гірці з сфагнуму. Після того, як коріння дійдуть до низу гірки, рослина разом з нею можна посадити в кору, але поливати в центрі обережно.
Пафіопеділуми на гірці можна вкорінювати навіть без укриття - так нижня частина їх троянді-ток може вбирати вологу з моху. Крім того, їх можнооприсківать кілька разів на день.
В таких умовах вони можуть навіть швидше випус-тить коріння, ніж в умовах високої вологості.
У початковій стадії псевдобульби або молодий пагін можуть випустити не-скільки коротких корінців. Ці корені грають допо-тільну роль на початковому етапі розвитку. Після того як молодий пагін зміцніє, він дасть нормальні коріння.
У моїй практиці був випадок, коли каттлей для розвитку цілком вистачало запасів в псевдобульбах і двукрат-ного щоденного оприс-кивання протягом року. Вона не бажала розвивати коріння на молодих пагонах. При-йшлося позбавити її Оприск-вання на два тижні, щоб коріння з'явилися.
Щоб швидко отримати дорослу рослину, необ-дима інтенсивна агротех-ника, тобто вирощування деякий час без соб-люденія періодів спокою. Досягається це поддержа-ням температури, вологи і освітлення, достатніх для розвитку конкретного виду орхідеї. Взимку при-ходиться застосовувати додат-ково підсвічування Люми-несцентной лампою.
Перші два втечі будуть дуже маленькими, що нор-мально. Вони і їх коріння пос-лужат фундаментом даль-шого розвитку рослини. Як правило, 4-5-й пагони будуть звичайного розміру, а на наступний рік орхідея зацвіте.
Підгодовувати зруч-реніямі перший рік неже-лательно. Краще зрідка робити позакореневе під-кормкі.
Джерело: Журнал «Квітка»