Як зробити двері своїми руками.
У цій статті я дуже докладно розповім і покажу, як зробити двері своїми руками з наявного під рукою матеріалу. Цей наочний урок не слід сліпо копіювати. Застосувати знання потрібно осмислено. Тобто, перш ніж почати робити двері і заготовляти для їх виготовлення пиломатеріал, необхідно визначитися, якої якості повинна бути обробка дверного полотна.
Знати кінцеву якість двері необхідно для підрахунку матеріалу, який буде потрібно для обробки дверного полотна. Саме якість зовнішньої обробки і буде впливати на кінцеву вартість Вашої двері.
Отриману суму витрат на придбання матеріалів потрібно буде порівняти з цінами на готові дверні полотна у вашій місцевості. У розрахунок включаються лише ті матеріали, які потрібно придбати. Але, якщо Ви своїми руками зробили обробку покриття підлоги і в цьому ж стилі хочете зробити двері. то порівняння цін може виявитися зайвим, так як підібрати колірне рішення обробки дверного полотна фабричної двері буде проблематично.
Для виготовлення дверей своїми руками необхідно приготувати один лист ДВП або тонкої фанери і дві обрізні дюймові дошки або дошки товщиною 30мм. Площа ДВП або фанери повинна відповідати площі дверного полотна з двох сторін.
При наявності рубанка для виготовлення рами полотна двері можна іспользовть одну дошку товщиною 40мм.
На фото 1 показані старі дошки, з яких можна зробити нові двері хорошої якості. Ці дошки спеціально були відібрані для подібного уроку. Наявність в дошках відколів, сучків, шарів старої фарби, а також пошкоджень від цвяхів на кінцеву якість двері і її зовнішній вигляд не вплинуть. Тобто, є можливість зробити прекрасне полотно двері з дощок, які були приготовлені для топки в печі лазні.
А ось ДВП бажано купувати хорошої якості, досить щільне, без пошкоджень і глибоких подряпин. Фанера теж повинна бути якісно, особливо якщо планується прозора обробка двері. Це умова необхідна для скорочення трудовитрат при зовнішньої лакування або фарбування двері і майбутньої економії оздоблювальних матеріалів. Так як для поліпшення якості листового матеріалу потрібна додаткова робота по шпатлювання, шліфування і ґрунтування його поверхні.
Але, якщо відсутня можливість покупки ДВП хорошої якості, то можна використовувати те, що є. У своєму прикладі я буду використовувати і такий варіант виготовлення дверей.
Перед початком виготовлення дверей визначаємо розміри майбутнього дверного полотна (рисунок 1), виходячи з внутрішніх розмірів дверної коробки, які повинні бути наступними:
- в дверній коробці з порогом - внутрішні розміри коробки мінус 4 мм (зазор примикання дверного полотна і коробки з кожної сторони повинен бути не менше 2 мм;
- в дверній коробці без порога - витримуємо зазори по 2 міліметри з трьох сторін, а знизу залишаємо просвіт 8-10 (мм);
- в дверній коробці ванної кімнати і туалету незалежно від пристрою порога залишаємо зазор знизу 10-15 (мм) для забезпечення активної вентиляції приміщення, а з інших трьох сторін враховуємо зазори в 2 мм з кожного боку.
Примітки:
- в будь-який дверній коробці завжди є поріг, але його рівень щодо поверхні статевого покриття може бути різний. Коли говорять "без порога", то мається на увазі, що порожнє брусок дверної коробки розташований нижче або на рівні поверхні підлоги;
- в дверній коробці виміри робляться в місці обраної чверті;
- якщо у Вас є електричний рубанок або деревообробний верстат, то за основу зовнішніх розмірів двері можна використовувати внутрішні розміри дверної коробки з подальшою підгонкою зовнішніх розмірів двері після її виготовлення.
Відпилюємо від листа ДВП (народна назва "оргалит") дві заготовки, рівні розміру дверного полотна з обов'язковим дотриманням прямих кутів.
Допускається пласти дверних полотен закривати двома половинками заготовок з ДВП або фанери за умови, що дверна рама має серединну планку, а обробка дверного полотна передбачає можливість закриття стику (фото 2).
Якщо перекриття стику не передбачено, а обставини змушують зробити пласть дверного полотна з двох деталей, то слід в місці з'єднання деталей використовувати столярний клей з подальшим шпатлюванням стику. Тобто, безвихідних положення не буває.
Головне заздалегідь знати, який вигляд матиме двері і який матеріал буде застосований для зовнішньої обробки кожного боку дверного полотна. На фото 3 зображені дві пласти однієї і тієї ж двері, зробленої своїми руками, а рама двері - на фото 2.
А на фото 4 - дві міжкімнатні двері, які також зроблені своїми руками з різних декоративним оформленням протилежних пластей дверних полотен. Дверне полотно посередині - це зворотна сторона двох крайніх дверей.
Примітка: якщо дверна коробка не має строгих прямих кутів, то, при виготовленні полотна двері можна повторити копію форми дверної коробки. Цей варіант застосовується в крайніх випадках при невеликих відхиленнях значень. Такий спосіб підгонки деталей дозволить встановити нове полотно двері без демонтажу або ремонту дверної коробки. Найчастіше такий прийом застосовується при виготовленні дверей для господарської будівлі.
Для виготовлення рами дверного полотна можна використовувати стандартну НЕ стругану дюймову (товщина - 25 міліметрів, ширина -150 міліметрів) соснову дошку будь-якої якості, за винятком: дошка не повинна бути сирою і гнилої. Сосна найкращим за всі інші порід дерева, тому що вона відносно легка і стійка до гниття.
Відпилюємо від дошки два відрізки за розміром, рівному висоті двері (стійки), і три відрізки за розміром її ширини (середник, прітолочний і порожніх бруски). При цьому середник може бути коротше на ширину стійки - це необхідно для більш міцного виготовлення каркаса двері і при плануванні вставки замка або засувки.
Відрізані заготовки дощок по краях злегка шліфуємо грубою шкіркою для зняття великого ворсу і легкого вирівнювання пластей.
Ширина брусків вказана умовно однаковою, але Ви повинні використовувати різні прийоми для додання дверного полотна виду, відповідного дизайну приміщення або необхідним вимогам. Більш докладно про це на сторінці Дверне полотно.
Далі буде показано два варіанти складання дверей, який Ви можете вибрати залежно від умов роботи і наявності вільного часу.
Кладемо на рівну поверхню (наприклад підлогу) першу заготовку з ДВП гладкою стороною вниз. Попередньо на підлогу розкладаємо газети або старі шпалери, які повинні виступати за межі заготовки.
На заготовку з ДВП укладаємо дві стійки рами двері і на них кладемо три заготовлених поперечних бруска. Два поперечних бруска маємо по кінцях нижележащих вертикальних стійок дверної рами, щоб вийшов прямокутник, і вирівнюємо їх зовнішні краї з заготівлею з ДВП.
Можна раму двері робити і не на рівній підлозі. Наприклад в умовах гаража. У цьому випадку спочатку збирається рама, на неї тимчасово накладається заготовка з ДВП (фанери) або її половинка для додачі рамі прямокутної форми і все з'єднання тимчасово скріплюються саморізами (фото 5).
Визначаємо верх і низ майбутньої двері, можливу наявність скління і його розміри, відзначаємо передбачуване місце під ручку і під замок. У разі застосування скління рама двері повинна мати соотвествующих конструкцію.
При плануванні установки врізного замка бруски рами двері повинні мати товщину не менше 34мм. На фото 5 наведено приклад рами двері, яка не матиме замків і скління, так як двері буде встановлена у фронтоні мансардного даху гаража. Раніше на її місці стояла засклена филенчатая двері і про скло вщент розбивалися голуби, які в підсумку скло розбили.
Нижче або вище (місце розміщення залежить від розміру скління або декоративною вставки двері) місця розташування ручки або замка на три-п'ять сантиметрів (перевага в цьому випадку має замок) укладаємо залишилася третю поперечну заготівлю (середник), так само з дотриманням прямих кутів. При установці врізного замка середник може складатися з двох брусків.
Робимо розмітку всіх брусків в місцях їх перетинів для запила сполучних шипів і всі деталі маркуємо, щоб при складанні поставити їх на свої місця. На ДВП теж робимо розмітку розташування брусків рами двері, окреслюючи їх з внутрішньої сторони - це необхідно для розмітки місця покриття поверхні клеєм. Намічаємо на поперечних брусках, крім посередника, по три-чотири точки, в яких, після зняття дощок, свердлимо отвори діаметром три міліметри.
Знімаємо дошки і робимо запили в полдерева під з'єднання. Для досвідчених умільців, що мають столярні інструменти, вибір шипа - справа смаку (зазвичай застосовуються одне або двухшіповие з'єднання). Для всіх інших - шип робимо простий (на малюнку 1 верхня рама двері) - пряма накладка з запилом в підлогу товщини бруска шипове з'єднання в полдерева. Міцність з'єднання брусків обв'язки двері від цього не зменшиться.
При виконанні запилів необхідна акуратність, краще дещо не допив і подальшу підгонку зробити стамескою, ножівкою або звичайним кухонним ножем. Після виготовлення всіх шипів укладаємо деталі дверного полотна на свої місця і підганяємо їх так, щоб в місцях з'єднань не було виступів.
Всі роботи по збірці деталей двері виконуються на рівній поверхні. Виправити деформацію рами або дверного полотна після складання і висихання клею буде неможливо.
ДВП промазуємо клеєм для деревини в раніше помічених місцях зіткнення ДВП з дошками рами двері. Клеї можна застосовувати будь-які: клей кістковий столярний, казеїновий клей, клей "Столяр" на основі ПВА, клей ПВА "Для меблів".
Намазуємо клеєм за допомогою флейцевой кисті довгі дошки з нижньої сторони і вкладаємо їх на ДВП, вирівнюючи по краях. Проклеюємо внутрішні дотичні площини шипів на всіх дошках і укладаємо всі деталі на свої місця.
У просвердлені в верхніх брусках отвори вставляємо саморізи довжиною 25 міліметрів (для дюймової дошки), перевіряємо точність витримування кутів і щільно загортаємо саморізи. При цьому, саморізи не перетягувати, але і не залишаємо капелюшка виступаючими. У твердих породах деревини під капелюшки саморезов слід зробити потай - невелике заглиблення, зроблене свердлом більшого розміру.
Рясно промазуємо клеєм верхню поверхню вийшла рами двері і верхню заготовку з ДВП, яку укладаємо зверху, акуратно поєднуючи всі грані.
Одержаний сендвіч, що складається з двох листів ДВП і дерев'яної рами посередині, необхідно притиснути вантажем. Для цього на сендвіч укладаємо рівномірно по всій площині дверного полотна дошки або лист ДСП (що у кого є під рукою) і зверху рівномірно розподіляємо вантаж. Щоб заготовка з ДВП не ковзала і її краю були притиснуті міцно, можна для фіксації деталей використовувати 2-3 гвоздика довжиною 20мм.
Зробити двері можна і простішим способом. Якщо немає можливості залишати дверне полотно на рівній поверхні під вантажем на добу, то дверну раму можна виготовити окремо з подальшою общівка листовим матеріалом.
У цьому випадку, після підгонки деталей рами двері на рівній поверхні, як показано на фото 4, проклеюємо сполучаються деталі рами двері і щільно загортаємо саморізи (фото 6) в місцях з'єднання перпендикулярно розташованих брусків і по периметру рами.
При цьому, саморізи можуть бути загорнуті з різних сторін рами двері (нв яото позначені пунктирною лінією). Зібрану таким чином раму двері можна відставити до стіни до наступного дня або моменту, коли для продовження збирання полотна двері знайдеться час.
Можливо, Ви звернули увагу на те, що в другому випадку виготовлення двері були використані дюймові дошки. Збирається рама двері з дюймових дощок без шипів, а в накладку (рисунок 3) однієї рами на іншу.
На другий день міцну раму з висохлим клеєм укладаємо на два, наприклад табурета або підлогу, вивертаємо саморізи і стругати всю раму для підгонки її параметрів необхідним умовам. А умови повинні бути наступними: товщина рами двері в урахуванням товщини листового обшивального матеріалу повинна бути дорівнює 40мм. Крім того, раму можна підігнати за розмірами дверної коробки. Це дозволить усунути неточності до повного складання дверного полотна.
Потім промазуємо столярним клеєм раму двері, накладаємо на неї заготовку з ДВП або фанери і кріпимо її дрібними гвоздиками (фото 6). Якщо рама двері планується общівать фанерою під прозору обробку, то гвоздики слід застосовувати алюмінієві з маленьким капелюшком.
Прибивши обшивку (заготовку з ДВП) до однієї сторони рами, дверне полотно перевертаємо і кріпимо листовий матеріал з іншого боку, теж з посадкою на проклеєну раму. Потім готову двері отставляем до стіни до наступного разу, коли у нас з'явиться настрій або час приступити до декоративної обробки пластей дверного полотна.
Але можна продовжити обробку дверей, так як обшивка прикріплена до міцної рамі.
Будьте впевнені, такі двері ніколи не поведе, вона буде служити Вам довгий час і, головне, їй легко надати будь-який вид декоративного оздоблення. При бажанні, обробку дверей можна робити неодноразово відповідно до зміни декоративного вигляду приміщення, але вже з меншими витратами.
Якість обробки дверей може бути дуже високим, навіть якщо Ви ніколи нічого подібного не робили. Важливо підібрати для себе найбільш підходящий спосіб з варіантів, описаних в цьому розділі сайту, і мати бажання зробити це своїми руками.
За описаною вище технології можна виготовити зовнішню вхідні двері, збільшивши міцність вставкою, наприклад картонній осередки для яєць або листового пінопласту (фото 2). Якщо двері вхідні, то порожнечі в ній можна заповнити утеплювачем або обрізками (це збільшить вага виробу, що для вхідних дверей природно) брусків однакової товщини з брусками рами дверного полотна, посадивши їх на клей. Вибір матеріалу вставки буде залежати від бажаної міцності дверного полотна і його необхідної теплоізоляції. Якщо таких дверей зробити додаткове утеплення. то Вашій квартирі не будуть страшні будь-які морози.
Як бачите, будь-які двері можна зробити своїми руками зовсім просто навіть не маючи елементарних навичок в столярній справі. Коли ми зробимо декоративне оздоблення напівфабрикату, зображеному на фото 8, то ніхто не здогадається про те, що двері була зроблена з непридатного матеріалу і не фахівцем.
Залишається тільки додати, що якість такого дверного полотна буде не гірше двері, придбаної в магазині, якщо до процесу виготовлення дверей поставитися творчо:
- після кожного розпилу деталей слід шліфувати наждачним папером всі кромки і місця, які можуть вплинути на міцність з'єднання або якість майбутньої обробки (фото 9). Робота цей не трудомістка, не вимагає навичок, але значно підвищує якість виробу;
- м'які листи ДВП слід спочатку покрити ґрунтовкою, потім зробити шліфовку країв листа заготовки. В якості грунтовки можна застосувати рідко розведений лак або будь-яку вологостійку фарбу, за винятком фарб на водній основі;
- пошкоджені ДВП або фанеру можна виправити місцевої шпаклівкою. шліфуванням і подальшої ґрунтовкою;
- для зменшення трудовитрат і витрат можна перетворити старі двері в нову. Для цього дверне полотно потрібно повністю розібрати і видалити все зайве, залишивши тільки раму двері. Потім постругать раму в зборі з одного боку для зменшення її товщини і обшити раму з двох боків листовим матеріалом, як сказано вище (фото 10).
Якщо у Вас немає можливості або бажання робити шипові з'єднання прихованими, то видимі зчленування деталей можна зашпаклювати сумішшю тирси зі столярним клеєм. Висохлі поверхні ретельно сошліфовивать і доступні для будь-якого виду обробки.
На фото 3 і 4 на початку сторінки представлено кілька варіантів зовнішньої обробки дверей, зроблених своїми руками. Всі двері служать вже більше 15 років. Виду не втрачають. Змінити їх зовнішнє оформлення, при бажанні, просто і недорого.