Репутація: 130 кг
Шукайте змінний резистор самого малого розміру,
бажано з кріпленням під гайку, і довгим штоком
(На що ручка одягається).
Зверніть увагу на вітчизняні СП4-1, ССП0-0.15.
(Ручку відразу підбирайте # 33;).
Опір резистора - від 270 ом до 1 кілоомах,
візьміть середнє - 430, 470ом.
І також купите постійний резистор на 47 ом, потужність будь-яка,
великий резистор не потрібен. Він буде служити обмежувачем, якщо викрутити ручку переменніка в нуль.
Ну і приблизно - по таким схемам - паяйте.
якщо будете робити в корпусі наушніков- можна поставити регулювання на кожен канал.
якщо ж на провід, або як на малюнку окремим блочками - то поєднуйте кольорові дроти разом, прилади в моно режимі працюють.
до речі, схема принципова і малюнок в блочки - різні,
але і те й інше включення - правильні.
І хочу звернути увагу # 33; дроти в навушниках KOSS, дуже ненадійні, постійно десь рвуться, і паяются вони не дуже добре.
не перегріватися при пайку, добре флюс, і потім зміцнюйте хоч клеєм, хоч скотчем двостороннім.
Цікаві ви схемотехнику придумали. Від балди намалювали?
а) в схемі з регулятором, який регулює резистор підключений паралельно випромінювача звуку (? # 33;). тобто при збільшенні Rрег. на якійсь ділянці звук буде збільшуватися, а ось при зменшенні до "0" звук буде продовжувати звучати # 33; Оскільки Rобщ. = 47Om * Rізлучателя / 47Om + Rізлучателя
І при даній "залишкової" навантаженні підсилювач віддає цілком гучний сигнал # 33;
б) Схема перехідника: для якого приладу? Більшість приладів для підключення навушників використовують "канальні" контакти а загальний взагалі "висить в повітрі". Тобто такий перехідник - буде просто закорочувати вихід.
Личко - НЕ ПРАЦЮЄ # 33; # 33; # 33; НЕ ПИШІТЬ # 33; # 33; # 33; НЕ ПРАЦЮЄ # 33; # 33; # 33;
Репутація: 130 кг
Штекер в фірмових навушниках - зазвичай штампований.
Звичайно можна спробувати розколупати і підпоїли до відірваних контактам.
Якщо зламався - краще поміняти # 33;
Зараз існує безліч конструкцій: прямі, Г-образні, пластикові, металеві і навіть типу "золоті" від 20р. і до.
Моє перевагу: розбірні металеві.
Але як показала практика, майже всі дешеві, штекера вимагають доопрацювання: пропайки контактів, затягування в термоусадку і вжиття заходів: щоб середина не круто.
Личко - НЕ ПРАЦЮЄ # 33; # 33; # 33; НЕ ПИШІТЬ # 33; # 33; # 33; НЕ ПРАЦЮЄ # 33; # 33; # 33;
Репутація: 130 кг
Якщо найближчий магазин радіодеталей далеко. можна спробувати відновити.
Ось якраз попався відрізаний штекер від КОSSов.
Робимо надріз гострим ножем уздовж гумової заглушки піддягаємо і знімаємо.
Дістаємо штекер, на ньому є вже залужені ділянки. Підпоюємо дроти.
А ось далі - можна спробувати залити епоксидкой і т.п.
Вкладені ескізи зображень
Личко - НЕ ПРАЦЮЄ # 33; # 33; # 33; НЕ ПИШІТЬ # 33; # 33; # 33; НЕ ПРАЦЮЄ # 33; # 33; # 33;
Репутація: 22 кг
Вся справа в дроті - він став "сипатися" -то, що джек перепаять зрозуміло. як провід такої подобрать.Какой він повинен бути?
Так співпало, що мені сьогодні теж довелося ремонтом заніматься.Перетёрлась зовнішня ізоляція вгорі і внизу у джека.Наушнікам вже багато лет.Прішлось обрізати провід в тих місцях де порушена ізоляція. Провід там 3х жильний, але в мідні дроти вплетені ніті.В принципі замінити можна будь-яким 3х жильним проводом.
Заодно замінив ще й паролон.
На якість звуку ця штучна хрень не вплинуло.